Värme allmänt
mexitegel: Har för mig det finns beräkningsprogram för U-värden för olika material på energiberäkning.se, får kolla på det ikväll.
exerg: Limmar du 10 cm tjocka lättbetongskivor på väggen bakom har du åxå en brandvägg och kan ställa kaminen 5 cm ifrån.Annars är en 5cm Skamotec-skiva det vanligaste. Till Intrepidspisarna fanns en x-tra plåt att montera på baksidan och som tog ner temperaturen ordentligt och som med tex en mineritskiva med 25 mm luft mot vägg säkert skulle klarat kraven. Skamotec 1 x1 m kostar ca 1000:-
cavemanen: Hej! Ok tack. Testade att skruva ut sen till det tar stopp. Stämmer med ca 9mm. Dock får jag ingen värme förbi termostaten. Kan det bara något som sitter fast inuti.
tjatt: Om det går att dra nere vid golv är det bäst och snyggast. Det bör precis som du säger kunna gå att ändra till motsvarande 1 kW rads. Tips är att installerad effekt/grundflödet på de nya radiatorerna sen injusteras till samma marginal (på returventilen/termostaten vid kopplet) för att få en mer jämn balansering. Hus från -85 med LLVP runt 30-40 W/m2 i effektbehov, går ju alltid
cattisask: Hej! Nån som har erfarenhet av en skramlande reglercentral? Min (från -79) började låta för nån månad sen när jag fick hjälp av vvs-service att få igång shuntautomatiken... (Shuntmotorn hade fastnat och stod helt öppen) Körde tidigare på handen eller på dag/natt-inställningarna och då har centralen inte låtit nått men nu när jag kör på solsymbolen så skramlar det med jämna
MagHam: [citat] Dags att reda ut det här med tryckt. Det är onödigt både mot plånbok och miljö, men dagens tryckvätska innehåller inte illaluktande pentaklorfenol som den gjorde förr, så det t o m rekommenderas av vissa auktoriteter igen: Punkt 3 http://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/bjalklag/bottenbjalklag-over-inneluftsventilerad-krypgrund/golvbjalkar/principlosning/ Sista
Robert-san01: Kommer inte ihåg exakt men jag har för mig att jag har typ 30-32gr i framtemp på min golvvärme, men jag har FLVP så det är inte säkert det är rätt för ditt system. Rören blir iaf klart ljumma.
feng: Är det någon som vet vad det lilla vita hålet mitt i bild i denna kopplingsdetalj är tänkt att användas till? Det ser ut att vara ett litet uttag med en plastplugg i. Kan man pilla bort pluggen och stänga av tilloppet så att man kan byta ventilen utan att behöva tömma systemet? Vi har nyligen flyttat in i denna bostad och ett av elementen blir inte varmt. Jag har luftat elementet och
plaggis: Bra, att ställdonet rör sig långsamt är korrekt. Skall ta 340 sekunder att flytta sig 25mm.
Thomas_Blekinge: En kompis har ett ettrörssystem och värmen på ÖV har blivit allt sämre genom åren. Nu är det ingen värme alls. En röris tipsade att spola rören med utlopp genom slang genom fönster. Det låter något oproffsigt, eller har jag fel?
haavard: Tack. Hade ingen aning om man kunde göra så. Då blir det nog en helt vanlig varmvattenberedare och så får någon hitta/installera en lämplig produkt som kan fixa värmen i badrumsgolvet.
psv79: Hade nog gått men hittade en annan lösning, tack för hjälpen
exerg: Förr när vissa hus byggdes med s.k luftvärme så satte man oftast omsättningen på 3-3½ om huset var riktigt tätt men då var inblåsningstemperaturen 50 grader när det var kallt. Vid taket i kaminrummet är det 30-35grader om luften inte rör sig alls och ganska fort 25 grader om luften rör sig.Inte mycket värme att flytta
korsdå: skriver om allt då inlägget inte gick att redigera Såg att tråden inte innehöll nån avslutning. För ett år sen blev så äntligen vårt källarprojekt klart. Vi hade svårt att finna nån rörmokare men lyckades till sist. I mitt nästa eventuella liv ska jag utbilda mig till en sådan eftersökt person. En gång följde vi i vår panik att hitta hantverkare efter en rörfirmabil tills
pjodden: Du kan ju välja vilken du vill eller strunta i båda och lägga efter eget huvud. ;) När vi lade i förra huset så gick det inte att lägga enligt de ritningar vi fick. (Bl.a. gick alla slingorna tvärs en murad vägg...) De viktigaste punkterna är att inte överstiga max slanglängd och att "till"-slangen går längs yttervägg. Sedan kör man alla slingorna i mitten. Jag tycker även att
Rfam: Tack för ditt svar. Det var ett förslag jag fick av en hantverkare... jag tycker inte riktigt det låter som en bra lösning heller... jag ser inte "logiken" i att bila upp eller ta bort rören och sedan lägga om den. skulle det gå att göra det ifall den inte är gjuten i plattan?
walle557: okej tack för svar. Så de flesta radiatorer går att använda till ett enrörssytem bara man har rätt kopplingar?
term: I ett öppet system (dvs utan expansionskärl) har trycket vid lägsta punkten koppling till antalet våningar, på så sätt att den avlästa siffran direkt visar hur högt vattenpelaren står. Så är dock inte fallet i ett slutet system (med tryckexpansionskärl). Där handlar ett ev. övertryck mest om att underlufta luftning (dvs luften med högre tryck pyser då ut ur luftningsskruven). En
Åsa Lund: Konstruktionen är i princip samma även på nya element/radiatorer Den yttre av plast kallas termostat Den inre av metall kallas radiatorventil Den yttre styr den inre Den inre är den som påverkar vattenflödet genom radiatorn Båda måste funka för att få fullgod funktion på radiatorn Den inre kan sättas igen av kalk och skit, ska motioneras/användas då och då (putta på stiftet med
Tonka: Besparingen är inte linjär utan logaritmisk. De första 120 mm är kraftigt besparande, sedan planar kurvan ut. Hade jag satsat på fullisolerat (160+ mm i väggarna) hade jag haft 300+ mm på vinden samt en diffussionsspärr och kring 20 grader året om.
Krilleman: http://heating.danfoss.com/PCMPDF/presetting5_se_new.swf
Marcussjogren: Om det sprutar vatten eller inte beror så klart också på om din rörböjare skruvade tillbaka locket nertill eller inte. Min gjorde det inte iaf :)
perra i skogen: Då är ju fristående element det "mest" säkraste. Att ha dom stående på 12-15 grader kanske, då slipper du få något sönderfruset iaf. Annars ha en extra elpatron med cirk-pump som går in om vattnet blir för kallt. Billigaste och enklast är ju element.
stiga_villa: Har mätt och öppningen är 57cm och djupet ca 45cm. En area på cirka 1280. Själva spisbotten är som en trekant invändigt. Vilken insats tror ni passar? [bild]
salkin85: Två ilägg i pannan gör att vi får en topptemp i tankarna på runt 70 grader. Om de är helt urladdade och ligger runt 30-40 grader från början. Har hursom fått kontaktuppgifter till ett företag som sysslar med pelletskonvertering som jag tänkt kontakta.
Trollskidan: brukar få öppna varje höst å vrida lite på den så jag vet den går Spruta i vr40 ellerm 56-56 brukar hjälpa Dom är nästan odödliga annars