Grund & Markarbeten
Kurtivan: 30-talshus med källare som har gjutna källarväggar. En tillbyggnad, platta på mark, gjord med isolerade kantelement som sticker ut 6 cm i förh till källargrunden. Jag tänkte mig isolera delen ovan jord på källargrunden med 5 cm styrofoam, och sedan putsa på ett nät så att ytskikten hamnar i linje med varandra. Hur fäster jag styrofoamen? Hur långt ner i marken ska jag låta
Magnus Ladulås: För att en dränering från 70-talet (ofta en för högt placerad dränering och ett tätskikt som inte längre är 100%) ska räcka krävs det nog lite tur med markförhållandena. Håller på att dränera vårt hus byggt -79. Långt bort från brunnen (på motsatta sidan) var dräneringsslangen ren och snustorr inuti vilket delvis förklaras av att den låg ca 20-30 cm för högt. Sulan har
Peter_K: Massorna och stenarna är nu borta sedan 1 vecka. Blev fyra vändor med lastbil. Nu är det kratta och skottkärra som gäller tills alla större stenar är borta men sen blir det nog som du gjorde, dvs matjord och samkross 0-16 eller liknande.
injonil: Jag gjöt igår 35kvm. Räknade ut att jag behövde 4,2m3 och beställde 4,4m3. Det blev en halv mindre skottkärra över förutom lite som drogs över kanterna. Om det blir mycket över så får du antingen ta hand om det själv eller betala för deponi. Och betong är dyrt.
max2009: Ett alternativ kan vara ABS Robusta 200 med inbyggd flöttör, ligger på ca 3000. Vi hade 26cm fall mellan källargolvet och dagvattenanslutningen vid tomtgräns. Enligt dräneringskonstens moderna regler måste man ha dränröret under plattans nivå så där gick 20cm bort. Man måste ha ett fall på 1cm/meter, vi hade 15 meters avstånd. Så det blev 3 st brunnar: dagvatten, dränering och
ZNK: Jag skulle nog gjort något också, om grus i detta fallet är utan noll fraktion (sand) så kryper kylan ner lättare mellan stenarna = tjäle = plinten åker upp på våren och ner igen på sommaren (eller tvärt om). Alternativet är att isolera den översta biten.
MathiasS: det är nog en bra regel, hakaner. Men tillslut får man ju se lite praktiskt på det hela också. I den gamla oisolerade plattan hade man gjutit in reglar som var helt friska efter 30 år - det är väldigt märkligt. Nu är plattan helt torr och det är nästintill omöjligt för den att ta upp fukt. 20cm cellplast och ett lager med radontätande åldersbeständig plast gör att all fukt in i
pette: alltså driver man igenslamninsproblem till sin spets så är ju duk värdelös på de flesta ställen. personligen tror jag på den svarta och den "mjuka vita". sen beror det ju på massorna runt om. jag gjorde så att jag la dubbla rör på känsliga ställen när jag dränerade. tror på lite bonnförnuft , hur stora vattenmängder det rör sej om, o framförallt massorna runt om och kanske
anaitis: Det är lite "hur långt är ett snöre" över frågan. Åtgången beror helt på hur mkt du tänker fylla med. Men om du tänker dig ca 30 cm skikt (svårt att lägga tunnare, tjockleken kommer att variera) så blir det ca 0.4 m3 per längdmeter. Då räcker det nog till att lägga runt rören också. Då blir det ca 10 m3, dvs ung ett stort lastbilslass. PS Mak brukar vara billigare än singel,
Sultanen af Nex: Ingen som har någon kommentar? :blushing:
RoggeL: Tack så mycket, jag byter ut S100 mot S200 och ersätter en 100mm cellplast med betong + armering.
anaitis: Det vatten du ser kan ha kommit in genom berget, nerifrån. Behöver vara så att det kommer rinnande uppe på bergsytan för att sen tränga in precis där du ser det. Åland är ju känt för den spricktäta berggrunden! För att stoppa vattnet är den säkraste metoden injektering med betong i berget högre upp i backen samt ett avskärande dike/dränering i marken.
Mats: Plockade ned ett mindre förråd på ca 7X3 meter samt ett större ett något större på ca 30 m2. Det lilla var varmboant med en blandning av sågspån och gullfiber. Det stora var rent kallföråd. Det blir som sagt en fruktansvärd massa rivningsvirke av det hela. Tråkigt nog i mitt fall så vart det bara skräp. Hadde ju tänkt ha en del som ställningsvirke när jag bygger nytt förråd
Mats: Du säger ju inget om storleken men om du lägger din platta löst från stolparna så kan den ju röra sig lite vid behov. Är inget proffs alls på tjälisolering men jag tror att du behöver mer och dessutom utanför plattan så att tjälen inte bara går "runt" Beror ju iofs lite på var du bor också. Malmö är ju enklare en gällivare tex
Joppa83: Just när det gäller tjälfarlighet så är detta indelat i 4 klasser. Där klass 1 är minst tjälfarlig. Klass 1: Block, sten, grus, sand, sandigt grus, grusig sand, grusmorän, sandmorän Dessa är Block och stenjordarter, grovkorniga jordarter. Dessa är icke tjällyftande jordarter. Klass 2: Siltig sand, siltigt grus, siltig sandmorän, siltig grusmorän Dessa är blandkorniga jordarter med
Anonymiserad 53745: Hej alla glada, Hoppas att jag postar i rätt forumdel nu, annars får en mod flytta tråden :) Hur som jag ska bygga om på framsidan av huset ny mur och sten osv! Kommer förmodligen använda mig av starka sortimentet då det är förbaskat snyggt! Men min första stora fråga är, hur gör man för att sätta en mur som blir stabil? Idag står det en mur på ca 1m och den har rört sig är
ZNK: Hej Igen som köpt grus på en lördag någonstans i södra stockholm? Helst hämta med släp. Alla täkter verkar stängda och ett släp från hornbach kostar ju lite väl
RoughChuck: pjfj:s skiss visar hur det ska se ut men man behöver inte, eller nästan ska inte, ha singel ända upp till marknivå för dräneringen är som sagt till för grundvatten inte ytvatten.Att ha singel ända upp leder bara ned kyla lättare + att man drar ner onödigt ytvatten.Men man ska singelkontakt från under plattan ner till dräneringen. Jag kan inte se någon som helst anledning till att
saintnikolaus: [citat] låter ju alldeles förträffligt. inga fuktproblem alls? jag kommer ju inte fylla runt någonstans, men det borde ju inte bli så stor skillnad om våra grunder står på likvärdigt underlag dvs.du har inte fått några åsikter från folk om saker du bör tänka på osv?
Mats: den här beskriver rätt bra alla steg http://www.thermisol.se/pdf/Grundbroschyr.pdf Dock är det onödigt med 300 mm frigolit för ett föråd. 200 räcker mer än väl
Mats: Nu har jag varit ute och grävt lite också. Har inte bestämt mig slutligt ännu men det ser ut som om det blir L med ca 15-20 cm motfyllning. Dräneringsslangen hamnade längre upp än jag ville pga befintliga slangar som jag anslöt till låg högre än vad jag trodde
gnarp83: Tack för välkomnandet injonil. Glömde visst att skriva att priserna var kr/kvm. Det där med dränering har jag funderat på. Huset är inte dränerat sen det byggdes, så det är det första vi tänkte ta tag i. Men hur lång tid tar det innan marken har "lagt sig till rätta" efter en dränering, och hur länge håller dräneringen med dagens tekniker? Jag vet att man brukar säg 20-30 år
anaitis: Nej det tror jag inte. Speciellt inte till den typen av plintar du ska bygga, då är alla typerna tillräckligt starka med god marginal.
mdtl2010: Är det inte bättre med mak. än fylla med jord.Fukten under plasten borde sprida sig lättare utanför grund med mak. än jord?
anaitis: Valet är fritt, Det räcker med "vanlig" cellplast
thojak: Gjorde precis två plattor, en för hus på 136m2 och en för garage på 69m2. Båda plattorna har 30 cm isolering och golvvärme samt 2 kulvertar. Markarbetet innefattade en hel del grävning, sprängning, uppfyllning dränerande material, rör av olika slag samt arbete. Kostnader: - Mark enl. ovan med material och externt samt till viss del eget arbete = 1265kr/m2 - Plattor material och externt
Gallianoman: Kan man på något smart sätt veta om en sten är en sten eller berg? :S Jag ska förmodligen bygga en frigga och ska då gjuta plintar, men vid ett hörn har jag en h*lvettes stor sten... Det klart att jag kan gräva utmed kanten på den och se om den är fortsätter i all evighet, eller åtminstonne ner under frostfritt... men annars hade man ju velat borra ner ett "ben" i stenen... Finns det
thojak: Det är en klass C plattor med betong som har hållfasthetsklass C28/35 med 16 sten. Nu vet jag inte om det spelar roll men vi hann inte att slipa husplattan(147m2) innan det började regna vilket betyder att den plattan blev gropig och till största delen grusig. Garageplattan blev helt perfekt. /Thommy
funkisen: Jag har en vän som skall bygga en Smålandsvillan på en bergstomt och som har bett om råd. Jag har gett ett förslag som följer men det är verkligen lite unika markförhållanden så det hade varit intressant att höra andras åsikter. Tomten: Rengrävt (och vältvättat) berg. Berget har djupa hål och fåror som går tvärs huset. Vissa fåror är 2 meter djupa. Höjden (avstånd mellan