El
yxis: [citat] Såntdär är väl ändå fortfarande rätt mycket bara att följa färdiga instruktioner (som enligt min fördom dessutom måste vara gjorda på ett speciellt "elektriker-vis")? Att en del elektriker har svårt för vissa svagströmsinstallationer betyder inte nödvändigtvis att installationerna som sådana är svåra. Min erfarenhet av sånt är att ha sett en del tvivelaktiga
Bo.Siltberg: Jag tror Rrrrr menade att ljusutbytet (lm/W) skiljer sig mellan 230V och 12V halogen...
Stefan N: Nån som kan ens gissa om vad som inte stämmer om man bara kan justera den via fjärrkontrollen och inte direkt på den? Kan det va så enkelt som en felkoppling? Det känns inte så troligt. Den är helt ny i kartong så den borde va ok.
Patrik_Hed: [citat] Ja, exakt! Täcklock valde Solar att kalla det. [bild] //Patrik
Bo.Siltberg: Helt rätt uppfattat. Det mest "rätta" är att mata en dosa som sedan matar två separata uttag. IP-klass beror på vilken zon de hamnar i och risken för fukt. Men IP44 fungerar.
Bo.Siltberg: En enkel tumregel kan vara en (1) nolla per dosa. Det betyder då att en 2- eller 3-fasgrupp med 2/3 fasledare, 1 nolla och 1 jord får samsas i samma dosa, men inte två 1-fasgrupper med 2 fasledare, 2 nollor och 2 jordar. Obs att det senare fallet kan handla om 2 fasledare från samma fas. Och begreppet "2/3-fasgrupp" innebär också som Glufsglufs säger att dom "hör ihop" - 2/3 olika faser
Myckling: Inser precis att jag inte uppdaterat.... Protte hade helt rätt - tack för tipset!!
PST: Rör i lättbtg-vägg fräser man väl inte ned djupare än att det går att spackla över det. ..och man undviker helst att dra dessa rör där man kan tänka sig att någon senare vill fästa upp saker ¨på väggen,... (Använd gipsbaserat spackel, det krymper inte när det stelnar....)
Glufsglufs: Nu har det väl kanske inte någon jättebetydelse i det här fallet men som exempel så vet jag att när det är antenn inblandat i ett kabeltv nät så ska alla detaljer som skåp, lådor, förstärkare osv osv PUS:as samt att det finns väl också ett uttag med ström i närheten av centralen antar jag.
pastrand: Om jag sätter i 2 st 100W glödlampor börjar det flimra efter en stund. Om jag har i 2 st 18w (230V) halogen lågenergi så funkar det fint. Alltså ingen transformator m i bilden som bråkar. Ska testa m lite olika belastningar på lamporna. [citat] Såklart är de det! :-)
electrocuted: å fy fan, det var egentligen ren tur att det inte flög i luften, när du testade jordfelsbrytaren så blir det lite små gnistor inuti den när strömmen bryts, dessa är tillräckliga för att antända en rätt blandning av bensin/luft, men troligtvis var blandningen inte rätt eller så var JFB'n så tät så inget kom in i den. (det är extremt svårt att få till exakt rätt blandning bara
Anders Johansson: Jag har installerat ett par hällar som vill ha 3-fas, ser ingen anledning att dra fram något annat (dvs 20 mm rör för 2,5 mm2). Ugnar brukar vara ganska effektkrävande numera och det rekommenderas 16A. Jag skulle inte dela den med hällen utan dra fram en egen (16 mm rör med 3 x 2,5 mm2). Eftersom du ändå har byxorna nera och fräser i väggarna känns det dumt att snåla och dela -
Glufsglufs: [citat] Det finns speciella hålsågar för rotdosor som filar ner ett spår för kanten. I gips behöver man den inte, jag har satt massor och ingen apparat "glappar" mot väggen. Skära bort kanten på en rot-dosa måste ju göra den instabil. Nu utgår jag ifrån att vi snackar rot/senildosa här iofs, de som är tex orange.
f91jsw: Vi har 16A huvudsäkring och vp + elpanna som drar 2 kW + 9 kW (jag misstänker att de 6 kW du säger att utedelen är på är vad den ger i värmeeffekt, inte vad den drar i eleffekt). Vid installationen undrade elektrikern om vi ville säkra upp till 20 A för att vara på den säkra sidan men vi bestämde oss för att testa. Nu har vi kört två vintrar med 16 A huvudsäkringar och det har
Gabbe1: [citat] Jag förstår inte din fråga? Fasledarna kommer vara tre olika färger hela vägen från central till uttag. Först utanpåliggande kabel till en infälld kopplingsdosa och sedan FK med samma färg från kopplingsdosan till uttagen.
BR125: Jag har lagat radio/tv/data prylar i många år och min erfarenhet är dom apparaterna ytterst sällan slår ut säkringarna i huset. Apparaternas egen säkring går i första hand och kan också ta med husets säkring i fallet men det är väldigt sällsynt. Du får göra lite detektivarbete Yrrol, kolla vad den berörda säkringen går till för uttag genom och koppla in t.ex bordslampor till
Glufsglufs: [citat] Jovisst använder man dom mest för på och av men man kan ju koppla i princip hur många brytare som helst på samma armatur. Man slipper korskopplingar osv. Bonus då man kan dimmra förstås.
-MH-: Skall ändå sätta in vattenradiator i källaren. Nån gång...
tomsa1962: Tänkte att det skulle vara lättare att diskutera med en ritning i hand vid en besiktning eftersom det inte är draget av behörig Om han kanske vill göra nå´n ändring,tillägg etc
Rrrrr: [citat] Eftersom detta jobb är behörighetskrävande så antog jag att du skulle anlita en elektriker. Och för den kostnaden som det skulle kosta att flytta en central en sån liten bit (i onödan) så får du en väldigt fin pall! ;)
Slugge: [citat] Jo, nu gör den det, kolla med kabeltillverkaren, detta är vad de har sagt till mig och även på kabelkurser, tror du verkligen de skulle slösa med koppar som är så dyrt på det sättet, mil efter mil av kabel.. Sen att många klipper den som du är sant men det blir inte mer rätt för det.
Bo.Siltberg: Längst bort, eller så kan du mäta i centralen och beräkna Ik längst bort i varje gruppledning.
sam820921: Det räcker med att säga att det ersätts. :D Vid eventuell ersättningsskyldighet pungar jag ut 250 SEK då. Har ändå lagt ner tok för mycket pengar på all renovering. :S Undantag all belysning då, kom faktiskt väldigt bra undan. Mina andra alternativ va: 1. Sänka tak, spots i hela lägenheten --> dyrt och mycket jobb. 2. Skensystem i hela lägenheten. --> dyrtdyrt men stilrent och
fredrik95: Jag kan inte uttala mig om eventuell förhöjd brandrisk, men det jag märkte när jag råkade korsa primär och sekundärledningarna vid en temporär installation var att radion som stod i rummet började brusa som sjutton. Det blev radiostörningar modell större.
yxis: Jag håller med, gasolkylskåp och 12V-system för lampor (LED och lysrör). Komplettera med ett elverk för att driva till exempel tvättmaskin, och när elverket är igång så laddar du 12V-batterisystemet från elverket. Diskmaskin och tvättmaskin körs ju inte så många timmar per vecka... Några enstaka modeller av tvätt/diskmaskiner i Sverige har separat ingång för varmvatten och
yxis: [citat] Dessutom brukar man väl ha 30mA jordfelsbrytare på 32A-uttag och 300mA på 63A-uttag (då man har JFB)? Det finns väl i princip inte "övergångar" (=byggcentraler) som går från 63A till något mindre att få tag på utan JFB? 32A-gränsen går säkert där den går för att det blir allt vanligare med 3*25A huvudsäkringar. Förr var det väl rätt ovanligt med mer än 3*16A...
yxis: Man ser ju på schemat att det faktiskt är fyra ledare till termostaten för frysen (K56, den fjärde sitter hemligt nog i andra ändan av kortet). K57 lär vara termostaten för kylen. Jag gissar att reläet styrs av processorn & co för att sköta snabbinfrysning å sånt, typ timerstyrning för att infrysningen ska stängas av vid rätt läge. (På gamla frysar fick man ju komma ihåg att
yxis: Bonusfråga: varför är det såpass ovanligt att ha driftindikatorer i vanlig hushålls-el? "Elektroniskt sett" är det ju bara frågan om att ha motstånd och lysdioder vid elcentralen, fast i praktiken tillkommer såklart en del kapslingskrav å sånt. Eftersom JFB (och personskyddsautomater) ändå måste ha nolla framdraget så kan man tycka att det inte är för mycket begärt med lysdioder