El
Bo.Siltberg: [citat] Tack. Då är jag härmed mindre tveksam. Jag grunnade bara lite på hur det blir om ugnskabeln är lång (eller klen). Häll + ugn är ju en Y-kopplad trefasbelastning, så häll och ugn kommer att "mata varandra". Det enda som borde hända, från spisdosan sett, är att ugnen ses som en lite lägre last (ugn + kabel) jämfört med om ugnen vore placerad vid hällen?
Danne031: Jag vet iofs att Telia inte har egna montörer, det var Relacom som var hos mig men jag kallade det telia ändå :) Fast Relacom gubben nämnde inte Skanova alls, han var gammal televerkare som gått till Telia till Relacom, som var där för Telias räkning. Inte för att det spelar någon roll, jag är bara nyfiken.
elmont: Det behöver inte tätas det är ett skydd mot tryckskador och en möjlighet att byta ledning utan att gräva, men man kan ju täta i alla fall så att man slipper få in tex. grus som kan göra det besvärligt när man vill byta ledning.
Rrrrr: Ingen kopplingsdosa i golvet! Man skarvar röret med en skarvmuff, sedan "förlänger" man alltså de röret dit man vill ha de. Sen måste man dra om trådarna/kabeln.
Peternilsson: går bra med vanlig markslang.....50mm sedan kan du ju själv välja om du vill lyxa till det med och ha slät insida på slangen eller ej......men det är ju en kostnadsfråga + hur lång sträcka det är du ska lägga.....OBS....tänk bara på att hålla djupet
lars_stefan_axelsson: [citat] Krypströmmar typiskt. [citat] Man kan göra så. Det är inte rätt men man kan göra så. :D Det löser dock inte problemet med bortresande (som är vanligt förekommande). Det löses bäst mha ett villalarm som larmar om strömmen har gått (av vilket skäl det vara må). Om man då har huset på en jfb så får man SMS eller dylikt och kan i lugn och ro ringa grannen för närmare
pr95: Efter att ha doppat skallen i kallt vatten föll poletten ner:blushing: Släppet släppte :D
Apprentice: Använder du golvgivare så kan du ju absolut sätta termostaten någon annanstans än i våtzonen. Annars får du tänka till
Rrrrr: Inga problem. Borra ett 16s hål i befintliga dosan, tryck ner slang till första doshålet nere (är väggen isolerad kan det vara enklare att trycka ner tex en tumstock och sedan fästa slangen i den. (då måste du nog göra lite större hål dock))
Bo.Siltberg: Det är inget fel med en 300mA brandskydds-JFB i HC, men risken för fel på huvudledningarna är liten, dvs sannolikheten för att den kommer till nytta är ganska liten. Då tycker jag det är mycket bättre att köpa några fler 30mA JFB så att alla gruppledningar personskyddas. Om du identifierar riskgrupper och ger dem en egen JFB så är risken väldigt liten att den andra JFBn tjuvlöser.
Bo.Siltberg: Ok, placeringen låter mindre udda nu. Visst kan du köra med 2.5mm² men jag tvivlar på att det behövs. Enda skälet skulle vara att kabeln är så lång att det är problem med utlösningsvillkoret. Möjligen kan det också motiveras av spänningsfallet (om kabeln är lång). Skulle du senare behöva ansluta nånting så effektkrävande som kräver 16A säkring så drar du en ny kabel. Det
fredda_p: Ok, tack! jag misstänkte att det skulle vara så, ville bara få det verifierat :) Jag vet faktiskt inte om den är ny (någon annan som vet?) , jag köpte den för någon månad sedan, det var knappen med minnesfunktion som jag gillar, samt att det är en "digital" ratt, dvs. du kan vrida i all oändlighet åt respektive håll. Enda nackdelen är möjligtvis att den kräver min-last på 40/60W
emigrating: [citat] Vad rekommenderar du för 6mm2? Tog för givet att det fanns större än 4mm2 i samma "serie" men där tog jag tydligen fel. Det närmaste jag kommit är deras 282-serie men de verkar endast finnas i 2-väg medans jag behöver 4-väg. Kan visserligen använda jumpers men vore ju fint att slippa. Ska fördela 1x5 6mm2 till 4x5 6mm2 samt ett flertal enkla 1.5/2.5 mm2 (där jag tänkt köra
spinout: Jfb har funnits sedan iaf. 60-talet. Men Sverige ansåg att man hade så bra elinstallationer och föreskrifter att jfb var onödigt. Jfb har alltså varit motarbetat av svenska byråkrater och konsulter tills slutet på 80-talet, då "vad jag hört" en ny generation började att ta över efter de gamla. De va väl i samma veva som normcentralerna började komma och elektrisk 230v golvvärme.
mrfrenzy: Ja, billiga multimetrar kan mycket väl explodera om man kör råkar koppla dom fel eller om det bara är felaktig konstruktion: http://www.eevblog.com/2010/06/15/eevblog-94-near-death-multimeter-experience/ Här är en liten jämförelse vad som händer när man skickar högspänning genom billiga vs riktiga multimetrar
prototypen: Totalt kortaste kabel vinner av förslagen. Stjärnnät eller allt i serie eller en blandning av dessa. Protte
Patrik_Hed: [citat] Aha, så alltså är det bara själva armaturen på vissa och då får man köpa till en sådan där rund kopp? //Patrik
snaggletooth: [citat] Ja, glömde nämna att det inte är retroaktivt...... Kravet har funnits så länge jag har hållt på med el iaf (sen mitten på 80-talet nån gång), säkert ännu tidigare...........
jac: :D Haha vansinnigt! Det är inte helt ovanligt men jag tycker ändå att det är otroligt förvånande att folk publicerar saker utan att först fråga sig om det alls går att läsa. Även om denna text var uppenbart "automatöversatt" och man sedan inte skall räkna med att folk har några kunskaper om det de skriver om så borde väl vederbörande ändå läsa igenom texten och fråga sig om
yxis: [citat] Framförallt så lär man ha nolla framdraget för att se till att triac'en får konstant ström på gate'n under hela återstoden av halvperioden istället för bara en kort triggpuls. Eller finns det numera riktigt lyxiga triacs som klarar sig på riktigt låg triggström trots att de tål hög ström? (Exempelvis tror jag att den gamla klassikern BT139 kräver upp mot 100mA triggström
Liten Guppi: Tack snälla för svaret, perfekt! Har tittat på Clas Ohlson, men jag måste ha missat den! :)
elmont: Det gör jag, men jag har mer jobb än jag behöver så jag delar gärna med mig ;)