El
Hemmanisse: Har bytt alla halogen i köket till 10W och belysningen är fullt tillräcklig. I köket sitter det däremot 10st spottar så det blir ändå totalt 100W. Hide-a-light säger att 1,2x3W med varmt ljus ska motsvara byte från 15W halogen och det är fullt tillräckligt. Lutar mot att jag beställer dom och nytt drivdon.
yxis: Skinneffekten http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect Att det påverkar en LED-installation säger en del om hur mycket onödigt högfrekvent skit dessa drivdon skickar ut...
PNO: I bästa fall finns det ett elektroniskt skydd som upptäcker fel fasföljd och det går helt enkelt inte att starta maskinen. I annat fall, så kolla efter en pil på motorn som visar rotationsriktningen, titta in genom fläktgallret bakpå motorn starta maskinen en kort stund och se att fläkten snurrar åt rätt håll. Det kan vara väldigt svårt att se. Ett sätt är att stoppa in ett
Yrrol: Eller så har jag snubblat för många gånger på den tillfälliga kabeln som hänger från centralen ut till golvet/modemet. ;) (frågan var att om sådan går sönder så borde den väl inte ens ge mig en sekund till mot nätet tillskillnad från nu när det kommer och går.) Nästan klar med data/tvcentralen och ska då ta bort den dragningen. Ska bli spännande att se om det blir
fredl: [citat] Jag tror att det måste vara genom vägg enligt GVK. Vad elföreskrifterna säger vet jag inte.
sven s: [citat] I Norge sätter man aldrig en jorfelsbrytare som bryter hela centralen, det ska vare en 2-polig jordfeilsautomat(PSA) på varje utgående grupp,3-polig såklart om det är 3-fas. Likadant om det är TN-nät, 2-polig jordfeilsautomat eller 4-polig om det är 3-fasgrupp. Om man ska montera en separat jordfelsbrytare på en 3.fas grupp (IT) så sätter man en 4-polig, vissa modeller kräver
peternicklas: [citat] Den brukar ligga på Tradera för runt 175:-. Har 3 st. och fast att de kommer från Kina så funkar de mycket bra. Har även en digital utgång om man vill använda detta.
mattiasf: Tackar för svaren. Lika bra att köpa den rätta på en gång om den andra kommer till användning i nån av de andra jag ska byta. Vilket kanske lär komma fler frågor om. Ska läsa på lite mer.
yxis: Just ja, jag har glömt att tipsa om att det kan vara läge att installera en billig "överskottsbolaget"-luft-luft-värmepump istället för (eller ihop med) element!
Mikael_L: [citat] Fast just de där verkar vara kabel avsedd för lösa stickproppsanslutna elapparater, allra troligast ej godkänd för permanent installation.
janne491: Tack för info! Hittade följande: http://www.timerclock.se/TC%20Timer.pdf Den fyrpoliga varianten borde väl kunna användas? Vet dock inte vad den kostar...
Moomin: [citat] Hmmm... det var ingen dum ide, eller förresten.... det enda som kommer gå ner genom taket egentligen är kablarna till lamporna (värmebeständiga som följer med lampan...) och denna ska egentligen bara genom råsponten på vinden (alltså innertaket), sen kommer det ett nytt tak i badrummet som lamporna fälls in i. Och den lilla ev fukt/kondens som då går upp mellan lampan och
yxis: En annan variant är väl att dra 3*6mm2 avsäkrat 25A och sätta en liten undercentral i köket...
yxis: Om du bor i hus så lär du ändå förr eller senare behöva en lång elskarvsladd. Börja med att dra upp elskarvsladden och ta med ADSL-modemet upp på taket, och koppla tillfälligt ett jack direkt på ledningen som kommer in där. Men, om jag inte minns fel så ansvarar leverantören för allt fram till första jacket. Är det ändrat, eller gäller det bara just telefoni? Det är inte
yxis: Troligtvis en kontaktor. Sväng bort skyddet när du inte använder maskinen, så håller kontaktorn/reläet lite längre och så sparar du ihop pengar till en glass per år ;)
yxis: Om du har två likadana laster inkopplade i USA-fallet så vill de båda lasterna dra lika mycket ström i nollan, fast åt varsitt håll. Det blir lite som en dragkamp där de tar ut varandra. Tänk en dragkamp där båda drar lika hårt åt varsin fas, och nollan är ett litet stag från marken som ska hålla fast dragkamplinan. Om det blir olika hårt drag från sidorna så kommer ström
Aleborg: nvm, löste det, vita var inkommande fas och kunde ledas till L på knapp 2 med :) Ibland ser man inte skogen för alla träden :)
Slugge: Förlåt, blandade ihop begreppen.. Din bekants bekant var det visst. Megga = isolationstesta 500/1000 Volt, görs i spänningslöst tillstånd.
Fotografen: [citat] Räcker inte krämen till så får du väl sälja den igen? En sådan pjäs i gott skick faller inte i värde.
yxis: Värt att tänka på är att i USA har de normalt 2*120V balanserad matning, med 240V mellan fas och "motfas". Det gör att isolering för 120V räcker för varje beröringsbar del eller till del kopplad till nollan. Jag håller för övrigt med GK100 att det borde räcka att trä på slang på ledningarna du ska mäta på. Välj en slang som faktiskt är "godkänd", t.ex. lämplig kabelskal
magnu: Jag syftade snarare på att vissa har abonnemang som de säkrar ner för att få lägre årsavgift. Men om du har fysiska begränsningar i din försörjning, kan effektvakt vara bästa alternativet.
yxis: Tumregeln är vit=vit (i "blåa paret"), blå=blå, turkos och lila är andra paret och eftersom turkos är ljusare än lila så motsvarar turkos den ljusare vit (i "orangea paret") och lila den mörkare orange. :)
Norathgon: [citat] Jo betydligt mindre plats.
Norathgon: Du skulle kunna använda dig av SG's spotar och sen byter du ut ljuskällan till LED bara, 230v, GU10 sockel.
Bo.Siltberg: Ja, det är en mix av invärtes och utvärtes kondens som avhandlas ovan ;)
sukram78: Prova och flytta tv:n längre bort ifrån störkällan för att se om det är störningar i luften eller om det är via elnätet. Du kan även testa att koppla in något schaffnerfilter till utrustningen som störs. Här kan du även läsa lite om EMC http://www.elsakerhetsverket.se/sv/EMC/