El
SkaneErik: Ifall nätadaptern sitter direkt på kontakten "väggvårta" är det vanligt att säkring inte behövs. Detta för att adaptern innehåller inbyggd säkring eller åtminstone någon typ av strömbegränsning som skyddar. Är det däremot en anslutningskabel mellan vägguttaget och nätadaptern är jag rätt säker på att en säkring i stickkontakten behövs för att skydda just
Tobbe_3: Den enda spistypen som inte kan användas i TS fall är spisar märkta 400 v 3 /400v 2. Dessa spisar har 400 v element och kan bara anslutas till 3 eller 2 faser utan nolla. Skyddsjord tillkommer på samtliga spismodeller.
-=fullmoon=-: Köp takuttag och montera. Finns både för infällt och utanpåliggande montage. Så slipper man koppla med sockerbitar och annat skit senare. IKEA har bättre sig på denna punkt. Deras tidigare armaturer mm nämde i beskivningen att lamputtag skulle monteras bort och kablar skulle kopplas mot sockerbit. Nu har de ändrat upphängningen på flera av deras armaturen så att man istället kan ha
hempularen: Som sagt elsäkerhetsmässigt inget problem. Skärmad kabel för data är lite överkurs. Det är väldigt vanligt att man kopplar "fel" med skärmad kabel så att det uppstår en jordslinga som i sig själv ställer till med mycket värre störningar än vad skärmen kan skydda dig mot. Skärmad nätverkskabel brukar bara ha sin plats i extrema elmijöer, ex fram till en Svetsrobot i en
Tobbe_3: Det finns ytterligare problem med hus som har enstegstätade fasader. Där kan en liten skada i ytskiktet orsaka att vatten tränger in och orsakar mögel skador i väggen. Med tvåstegtätad fasad hanterar man småläckor i luftspalten.
stoffe88: Håller på med ett nytt kök och väljer mellan olika ledlister, ska köpa IKEAs kök och gillar även deras LED-lister (Omlopp) 5,3w (40cm) 7,7w (60cm) 10w (80cm) ---------------------- Tot: 23w Vad jag förstått det som så är Omlopp trafos 24V, konstantspänning? I Så fall kan jag bara driva 20w enligt spec på Jolly PRO. Totalt kommer listernas sammansatta effekt upp till 23w, fungerar
Anonymiserad 144342: Bra fart här på el delen av forumet
Pärran: Fick lite synpunkter på att en riktig ups är att föredra. Om det skulle uppstå ett fel/kortis i ett batteri så kommer nätaggregatet att begränsa strömmen till 0 vilket innebär att automationen inte får någon spänning. lurar på att köpa denna https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=69-749-51&toc=19510 Någon som kan säga om den är schysst eller om jag ska leta vidare :)
Thesvensk: [citat] Haha! En godkänd för microvågsugnar med förskruvningar på vardera ända vore ju ypperligt. Betalar dock inte många kronor för en riktig apparatlåda så blir en sådan :)
Demmpa: [citat] Vet ej, vi har ingen lampa där, det tog några år innan vi viste att det rörutloppet ens fanns, det var igenspacklat och övertapetserat.
elmont: Eller så monterar du en anliggningstermostat som startar pumpen när vattnet blir nog varmt.
Stina71: Aha, ok! Då ska jag börja med att ta ett snack med elleverantören! :)
Tobbe_3: Är det automatsäkring märkt C10, då kan man alltid använda B13 utan att behöva räkna om utlösningsvillkoret. Däremot gäller fortfarande begränsingarna kring kablarnas strömvärde. Men generellt är det säkrare att använda 13 a atomater än diazeder eftersom dom har snävare toleranser mot måttlig överbelastning. Lite förenenklat Diazed hanterar kortslutning bättre än atomat,
Tobbe_3: Jag ville inte föreslå den grejen som första åtgärd ifall vi har ett verkligt PEN ledarfel. Då är det inte bra att vattenrörern tar över PEN ledarens funktion. Utjämningsledaren bör ha minst 6 eller 10 mm2 så att den inte överhettas av felströmmen. Jag är lite osäker om att enbart TS skall göra potentialutjämning av anläggningen eftersom även grannarnas felström hanteras hos
HasseTeknik: Vet inte! Gissar att det är/har varit någon form av trappkoppling i hallen. I hallar är det ju vanligt att man vill kunna tända/släcka lampan från olika ställen. Har du haft en dubbel brytare i hallen förr? Kan det vara rester av en kronkoppling? läste igen och såg att det var nybygge, så bortse från detta.
Thomas_Blekinge: De flesta laddare accpeterar väldiga variationer i inspänning. Man får ha nadra kriterier än t ex i det traditionella 230 V nätet. Dessutom kan man ju i långa sträckor med många förbrukare bygga in dc/dc spänningsregulatorer som fräsha upp spänningen igen. Nytänkande.
D09: Ett fiberpaket går på någon tusenlapp. Sen är det matning fram till ljuskällan. Det jobbigaste är väl alla punkter som ska fram. Jag drog ca 2 km fiberoptik i taket hemma och det gick väl på 2-3000kr + otaliga arbetstimmar ( importerade en rulle från us ) och sen en ledlampa
Purre: Jag har fem strömbrytare som ska styra belysningen på fem olika ställen i ett och samma rum.
Patrik_Hed: Aldrig sett en sådan där armatur faktiskt! Eller sådant ljusrör för den delen. Fick man lära sig något nytt. //Patrik
joegge: Då får det bli att byta sladd och koppla in nolla och en fas till grillelementet. Jag har nolla kopplat i perilex-uttaget.
PO_: Jag sitter och funderar på Malmbergs LED-spot, MD-48. Är ute efter en precis detta, en LED-spot som går att montera utanpåliggande, 230V till varje spot, och går att dimma. Att slippa att gömma led-drivers är prio. Någon som provat dessa och kan ge ett utlåtande?
Odjuret: [citat] Låter logiskt... ser logiskt ut när man tittar på schemat....
Mikael_L: Ja det där med täckpluttarna är väl ABB doslock. e-numret nisse123 angav är det rätta. Annars kanske du inte behöver ett som skruvas? [bild] http://elbutik.se/product.html/eljo-doslock-kopplingsdosa-2
Patrik_Hed: Det finns även återfjädrande brytare med monterad fjäder, men det är nog en dyrare lösning och mer svårtillgängligt för lekmän. //Patrik
Anonymiserad 151941: Vitt ska väll vara vitt eller? :thumbup:
Bo.Siltberg: Det räcker med enpolig, oberoende av om det handlar om funktion eller säkerhet. Bruksanvisningen kanske anger en "allpolig brytare med 3 mm kontaktavstånd" vilket inte uppfylls av en tvättmaskinsbrytare, men väl av säkringar och huvudbrytare i centralen. För att förhindra oavsiktlig användning duger då en enpolig TM-brytare.