El
Müssli: Prata först med elektrikern och låt hen bestämma. Det beror på storleken och antal ledare i kabeln.
Avemo: [citat] Jag brukar låta golvvärmen i badrummet vara avstängd och slå på den innan jag skall duscha. Även om två timmar räcker för golvet att bli varmt så ligger de sju timmarna närmare hur lång tid det tar innan också luften i badrummet är varm. När det är många minusgrader ute får värmen stå på för jämnan då det annars tar orimligt lång tid innan det är varmt i luften.
davidhell: Skönt höra. Alltid kul man får så snabb feedback här när man är lite osäker. Har faktiskt "in rush current" på Fluken ;) Ganska nödvändigt i jobbet. Men har inte haft den med mig till kompisen när jag vetat om just detta problemet. Hade faktiskt inte en tanke på att en laserskrivare kunde ta såna strömmar ö-h-t. Tog bara den för givet!
Müssli: Jag hade utan att tveka valt att gjuta in slang istället för att bila in den i väggen. Risken att skada slangen finns ju men man får inte överdriva heller. Är man så rädd för att någon/något ska skada slangen får man väl lägga VP-rör och ta fram den gamla böjfjädern. Bila i betongvägg måste väl ändå vara den allra sista utvägen?
tommib: och för att göra det ännu roligare i denna applikation så är lysrör troligen (huvudsakligen) rundstrålande och kommer således påverkas rätt mycket av armaturen de sitter i och dess reflekterande egenskaper.
Bo.Siltberg: Ja det kan vara på plats att poängtera att frågan och svaren avser bilar och dess elektriska motorvärmare med dess kontakter, inga solcellsanläggningar eller annat.
hempularen: Som det har framgått så är det ju en minst sagt udda lösning att grena markröret. Lite av finessen att överhuvudtaget använda rör istället för att bara gräva ner en (lämplig) kabel försvinner. Det blir svårt att byta kabel. Och en elektriker kommer att leta sig fördärvad efter en kopplingsdosa/brunn, någon gång i framtiden. För att det är grenat under mark är extremt
konsul: okey, då är det en heldel dragningar som gäller. absolut ska kolla hur dom har tänkt så skickar jag över ritning :D tack för alla svar
leecher: De gamla enkla strömbrytarna hade brun på p och de gamla med trapp hade vit på p. Bytte som jag hade tänkt och allt fungerar bra.
tommib: [citat] När du frågar på detta sätt får man en väldigt stark misstanke om att du ska göra det själv. Om det verkligen inte är så ber jag om ursäkt. Det är naturligtvis bra att sätta sig in i hur saker fungerar men det är väldigt mycket enklare i detta fall att bara ta in ett par offerter från elektriker. Om du visar bilderna för dem så kan de ge dig en hyfsad uppskattning.
sajjen: 550mA begränsar urvalet lite. Jag har använt en 350mA drivare med dimmning på primärsidan som funkade bra med Exxact-dimmer. Finns också i 500mA-version, vilket inte borde göra någon större skilnad i maximal ljusstyrka jämfört med 550mA. http://www.designlight.nu/sv/produkt/?pID=117
maah: Mycket snack om JFB hit eller dit, såhär blev det i alla fall :) [bild] Byte kommer av centralen kommer att ske i påskhelgen.
Bo.Siltberg: Ja, där har du hittat ett drivdon till LED-list som är dimbar på primärsidan med en traditionell dimmer. De har t.o.m listar ett antal dimmers som de provat att de fungerar. För att kunna använda samma dimmer till dina tre 1W-spottar behöver du leta efter ett drivdon som ger 350 mA konstant ström och som är dimbar på primärsidan. Detta utbud är ganska litet, men det finns. Frågan var
Odjuret: Jag kör min VP på en egen jfb, men jag valde att köra en vanlig jfb på 30mA av ren snålhet. Den på 300mA var bra mycket dyrare... Sen tänkte jag att en ny VP borde förhoppningsvis inte ha alltför stora felströmmar...
Mikael_L: Som regel sätter jag ett fullkopplat perilex-uttag på befintlig plats (om den platsen fungerar i det nya köket), sen drar jag en 3g2,5, antingen utanpåliggande, eller infrästa rör med FK 2,5 till ugnen, som jag lägger på L3. Hällen kopplas således in på L1 och L2 i perilex-stickproppen. Det går givetvis att välja andra faser, men oftast kör jag just på detta så har jag lättast
lars_stefan_axelsson: [citat] Nej, det är ingen fara. Jag tar inte illa vid mig. Jag är bara av en helt annan åsikt, och jag köper inte dina argument. Vi står alltså inför en meningsskiljaktighet inte några trampade tår. [citat] Jo, det gick helt fram. Och jag håller som sagt inte med. Argumentet är en s.k. "halmdocka" dvs du förutsätter att det finns en stor grupp människor med vissa egenskaper som gör
hsd: [citat] det var n kontakt med 2 stift fixerade å de int skulle passa vägguttagen
GK100: Ja, känner du dig så osäker ta in hjälp. Det är ett litet enkelt jobb som inte borde bli så långtgående eller dyrbart.
kalubah: Återkoppling: Elpatronen var trasig, så den ska nu bytas. Tack för hjälpen alla!
tommib: Nja... det är inte klart att du kan säkra med C10A, det beror som sagt på ledningslängd och förimpedans också. En djupborrad brunn är ett exempel på fall där man ska tänka till ett varv extra just med tanke på att ledningen blir ganska lång.
prototypen: Det går bra att sätta en "vanlig" brytare någon annanstans. De har samma funktion. Protte
Demmpa: Ding-dong-klockorna körs oftast på 8-12VAC när man använder trafo och 6VDC när man använder batteri. När man kör med trafo är knappen ofta belyst. Strömmen går från trafon till knappen, via lampan, till ding-dong-klockan via spolen, tillbaka till trafon. Vi har en sådan ding-dong-klocka, den drivs med exakt lika dan trafo som TS har, vår lämnar ca 12VAC (& 0,0VDC) när klocka och
Tobbe_3: Är det verkligen ett ojordat uttag?? Det kan vara den franska varianten med ett mötande jord stift. Samma lösning som ett jordat lamputtag. I ett sådant uttag passar enbart jordade kontakter med hål i jordklämman och klass 2 kontakter av olika modeller.
Mikael_L: [citat] Men det är viktigt att det är kopplat som den ritade bilden. Råkar man förväxla N och F till ena motorn blir det givetvis en helt annan femma.
Tobbe_3: Det är lätt att belastningar råkar hamna på L1 när gamla trefasgrupper belastas med moderna enfasmaskiner såsom tvättmaskiner m.m.
lars_stefan_axelsson: [citat] Ja, det kan vara ett smart sätt. Men då måste man som sagt vara rimligt säker på att det verkligen är ett hanterbart litet läckage man har att göra med, och inte ett riktigt jordfel... (Borde kunna gå att mäta för att få någon slags säkerhet i det).
Ludwig: Nu är vi nog så långt från räfflad FK 1,5 mm2 man kan komma.. :-)