El
alfista: Man kan fundera på om den är konstruerad med tillräcklig isolation för 400V. Finns inte nämnt någonstans i dokumentationen.
DE73: [citat] Går det så snabbt så är det inte så mycket att fundera på.
Bassrunner: Det fick bli ett sånt här https://www.hornbach.se/p/lamputtag-schneider-electric-exxact-dcl-tak-infallt-vit-1820195/10027643/ som @Snow_Stone länkar till ovan. Och byte av kontakt på lampan. Men jag blev överraskad av hur rappligt det kändes. Kontakten går i men går att vicka på trots att den är i botten och fastlåst med snäppet. Då körde jag ändå på Schneider på båda. Nåja.
Emanuel01: Blir man lurad av bilden?
sporty_spice: Uppföljning: ATD630 fixade biffen, får väl köpa en lott.
Westie: Jo, det finns faktiskt ett sådant på våningsplanet men en bra bit ifrån. Men det är en rejäl sladdragning alt. skarvsladd som ska hanteras isf, vilket inte känns aktuellt som insats.
Bo.Siltberg: Nämnde inte labbstationsinstallatören någonting om att ni måste frigöra den effekt som ni vill kunna ladda elbilen med?? Eller hur laddstationen reagerar på överlast i en enskild fas? Det är tydligen vanligt att installatörer lämnar detta efter sig men jag tycker det är ett fel som ni ska reklamera. Kanske vill de ha mer pengar för detta ifall installationen var en fast "paketpris".
jonaserik: TJA vad ska man säga om det, som sägs i tråden och det finns hög belastning, tex 16 säkring och 15 amp belastning. Kan med fördel kännas på propphuven om den är varm, ljummen gör inget, men het är inte bra. Nu är det så att en het propphuv kan bero på dåligt åtdragen huv och det blir liksom brännsår i topp och i botten ( passkontakten ) och den värmen fortplantar sig till
Zigge4816: [citat] Ja vi har nog listat ut vilken säkring det är, och skrivit upp och ritat
4väggarochtak: Tac kför svar! Jag har sedan tidigare Schneider Wiser inkl deras gateway så jag funderar nu på deras trådlösa knapp och en av deras dimmerpuckar. En annan fråga: Jag har precis köpt ett Nimly smart lås med zigbee-modul. Kan jag koppla upp det genom Schneider Wiser-gateway'en eller måste jag ha Nimly's egna? Alternativt en Home Assist gul?
hempularen: Om det ändå döljs av sängen, så finns det ingen anledning att spackla igen det. Kör med täcklock. Finns det ingen vidarekoppling så är det oerhört lätt att bara isolera ändarna med en kopplingsklämma (en per tråd, de har plats för två eller fler trådar, men de är internt ihopkopplade, egentligen avsedda att skarva ihop trådar).
Skumpe: [citat] Dina invändningar känns lite krystade? Jag är inte övertygad om att det är ett problem alls men det är i vart fall helt säkert bättre nu än det var innan.
Stefan1972: Mycket el på slutet här men ett vanligt problem är ju fukt i de flesta kompressorer och det påverkar det mesta där det färdas luft och hur ser backventilen från tanken ut om du river isär den? Ska allt fungera så måste den vara 100% tät för annars fylls allt upp med luft igen trots att den dränerar "startsidan" vid stopp. Då blir det motigt vid start iallafall.....
Kane: Du behöver kontrollera om du har nolla framdraget till ditt uttag. Har du det så är det bra för valet av ny spis.
Demmpa: [citat] Som ej auktoriserad så får du byta fast ansluten ljusarmatur, men du får ej koppla in (installera) eller koppla loss en fast installerad ljusarmatur. [bild] https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/produkt/ljusarmatur/vardagsrum
Novisfixaren: [citat] Märkväl glappande anslutning på fas 1 var inte i denna central utan i matande ände som vad jag vet inte är hempulad i.
Fredrik K80: Flera år gammal tråd men behöver lite rådgivning i ämnet. Ska precis beställa 100 m isolerslang från hellerman tyton enbart för biledare. Nu ser jag att den finns i 3,4,5,6 mm… vilken diameter brukar ni använda ?
alfista: Vill man slippa pilla med trådarna kan man antagligen transplantera bara själva knappen från en brytare av samma serie.
Gramphos: [citat] Ja, det ser jag. Jag är helt säker på att jag var inne och tittade på sidan för 22-3437 som är den jordade varianten. Jag kanske kom åt drop down-menyn för att välja variant när jag skulle kopiera länken.
prototypen: Det som tidigare gick till strömbrytaren ska gå till dimmern, enkelt eller hur. Protte
Slottsfrun: [citat] Det låter som ett klokt resonemang! Hoppas på det. Tack snälla för dina synpunkter!
avh67f: Jo du får nog byta ut det där. Det verkar inte alls vara kompatibelt med modern led. Dimmer och drivdon måste prata samma språk för att kunna dimmra och bägge måste vara gjorda för led och rätt drivspänning/ström och min/max-effekt. Ibland är dimmer inbyggt i drivern. Du får väl ta in lite offerter från olika firmor. Bara en dimmer går ju på cirka 500 kr/st så det blir ju fort
avh67f: Får jag tipsa om Martins tråd som handlar om ämnet. Mycket bra tips och lösningar där. https://www.byggahus.se/forum/threads/elavbrott-hur-goer-man-klarar-man-en-vecka.403877/page-105
August.E: [citat] Nix, direkt är full effekt utan upptrappning. Med Y/D startar den i två steg, även om stegen kan vara relativt stora. Med en mjukstart går spänningen successivt upp, sen finns också frekvensstyrning också som successivt ökar frekvensen.
Icaros: Jag köpte lite olika analoga temp prober men utan att få regleringen att fungera! Tror att det var mer än proben som var trasig, alla komponenter på det undre kortet fungerade men orkade inte testa det övre kortet! Så bytte ut termostaten och lade in en ny temp problem under golvlisten limmad med två komponent värmeledande epoxy mot klinkers golvet. Har fungerat utmärkt! Tror det blivit
Oldfart: [citat] Jag funderade på samma sak. Byggde då en liten krets som låtsades vara en strömtrafo men styrdes från en mikrocontroller. Tanken var att låta den ersätta strömtrafos från både pannan och laddaren, och sen låta microcontrollern vara den som mätte den faktiska belastningen med ett par strömtrafos. Det vill säga att den har koll på dels vad pannan, laddaren och hushållet