El
pellefant: sen så har man en korrektionsfaktor eftersom det blir varmare i en elcentral med full last...
pellefant: ]Funderar på att dra el till balkongen. Tidigare har jag bara dragit el inomhus. Är det något särskilt jag bör tänka på? -Ja att leja en elfirma. Var är det bäst att borra hål, - det löser elektrikern behöver jag särskild el-kabel och el-uttag? - det löser elektrikern Jag vill ju gärna göra en fast installation.. -det får du inte Och vad skall jag tänka på när det gäller
Lindgrenski: Cat 5 var ett helvete att försöka skarva med så det blev Cat5e istället. Körde med Wago istället för skräpet jag nämnde ovan, funkar bra.
acjv: Ja den är självklart säkrad i centralen innan förgreningen på 10A. Sedan går den ut till ett förråd där jag tänkt att förgrena och koppla vidare till styrningsenheterna.
pellefant: en gruppförteckning till elcentralen, ett mätprotokoll över elinstallationen med värden för kontinutet, isolationsresistans, jordfelsbrytarens utlösningstider och utlösningsströmmar. om det är elgolvvärme så ska värmeslingan vara mätt före, under och efter läggning av golvet med dokumenterade värden för ev reklamation.
pellefant: har du provat att kräva honom på pengar?:D;) en fd arbetskompis till mej kopplade in infravärmare med timer åt en bekant, timern pajade och han ringde upp och ville att han skulle ersätta honom för den höga eleförbrukningen varvid elektrikern svarade: sånt där får du diskutera med min fru och skickade över telefonen till henne..:D
pellefant: [citat] se citat av mej själv: jag använde där 33 dosor med justerbar ring vilket var tillräckligt..... där dom billiga dosorna användes var det antingen enkel eller dubbel skiva
phl: Ugnen kan du väl köra på vanligt uttag (Schuko), de flesta dito är specade för 16A och klarar 2,5mm^2-ledning. Sitter det anslutninsgkabel på prylarna gör du bäst i att använda det som tillverkaren vill att du ska använda ;)
Rrrrr: Jag skulle hellre dra EKLK. Känns seriösare i detta sammanhang, även om de ej är ett krav.
mrfrenzy: Ovanstående är max vad man får avsäkra en kabel med utan att gå till ytterligheter och räkna på värmeutveckling. Du måste dock alltid se til att utlösningsvillkoret är uppfyllt oavsett om kabeln är 20 eller 50 meter.
JanneSjo: [citat] att ha 8V/24V och 230V i samma anläggning t ex i en central har jag svårt att tro skulle vara felaktigt/olagligt - men jag kanske missförstår? IHC utgångsmoduler mm kräver matning både med 24V och med 230V - och de är godkända. dörrklocketrafo DIN monterad 230V + 8V vidare. det finns särskild IHC tråd för 24V som är godkänd att dras i samma rör som 230V (även om det nog
Rrrrr: 99% av alla gånger vi åker till kunder för att felsöka "trasig golvvärme" så är det termostaten som är trasig, eller nåt med matningen fram. Väldigt ovanligt att elslingan i golvet går sönder.. fast visst händer de, men då har du maximal otur!
snaggletooth: Startströmmen vid Y/D-start är c:a 30% av startströmmen för direktstart
Marc E: Så länge du använder motorskydd med kortslutningsskydd inbyggt, så ser jag ingen anledning till att ha någon säkring förutom manöversäkringen i dtt skåp.
snaggletooth: Att blanda RK och EK är överhuvudtaget inte bra i någon typ av plint. Så försök sätta radplint på dinskena och sätt RK:n på ena sidan och EK:n på den andra.
Rrrrr: Tydligen så kommer Hager med en modul som man hänger på vanliga jordfelsbrytare som ger samma funktion, antar att de ska funka på även 4poliga då. Detta ska komma i Juni-Juli säger dom. Hursomhelst så skulle jag rekommendera att dela upp centralen på flera jfb. En egen personskyddsautomat för uttag ute är en bra ide.
roli: [citat] Hade väl egentligen räckt med en ny han- och honstickpropp samt ytterligare en "röd kapsling". Monterat där kabeln "nästan" gått av. Billigare än 400:-........
Elnissen: 1200 mm från duschhuvudet ok med IP 21 närmare IP44 på bel. Uttag med jfb 1200 mm från duschhuvud alternativt med isolertransformator max 50 w märks endast för rakapparat 60 cm från duchhuvud
Mats: Sen är det ju också så att det brukar saknas brytare på den kretsen och då är ju enda chansen att koppla ur en strejkande klocka att skruva ur proppen
Mats: Tar vi en häger så hamnar vi på 59 + 426 om det räcker med en 25A. fortfarande såpass mycket billigare att det blir ett par öl i alla fall
ANDHOL: Gränsen för det reaktiva uttaget sätts av det lokala bolaget i sitt nätavtal och brukar skilja ganska mycket på LSP kunder och HSP kunder. Det finns även olika regelverk kring om man tillåter reaktiv produktion ut på nätet eller ej.
snaggletooth: [citat] http://www.garo.se/fileadmin/garo/PDF_KATALOGER/F-KAT_uttagslador.pdf sid.15 (finns iofs mycket mer att välja på)
snaggletooth: [citat] Ja, t.ex. E1419652 EK4G1.5 (om det var med lösa trådar du menade, fördragen EKK finns nog knappast)
el_richard: 1. vägguttag 2. kakla över dosan, men ta bort samtliga kablar Ta alternativ 1, som ca 98 % av sveriges befolkning, ha ett vägguttag i köket.
Lindgrenski: Jag gjorde som så att jag kapade botten på dosan, precis så mycket att stosarna klarade sig. Sitter dikt an den andra dosan så dess botten extraknäcker som extrabotten.
GoForIt: Det handlar ju också om värmespridningen - hur stort utrymme man har för den. När det gäller min beskrivna lösning, så ringde jag och pratade med tillverkaren och beskrev min situation. I mitt fall så fungerar en stor, platsbyggd "låda" som täcker hela det aktuella utrymmet ovanför badrumstaket, som skyddsburk. Det har alltså en stor volym att utnyttja som värmespridning.
barrington: Jag hade samma problem och hittade en trafo med dimmer som jag tror styrs kapasitivt. Trafon ligger ovanpå överskåpet och sedan går en kabel till en metallplatta som styr trafon placerad där du ska ha din strömbrytare, bygghöjd ca 2 mm. Tyvärr sitter trafon inbyggd så jag inte enkelt kolla vilken typ/beteckning den har
