Byggmaterial & Byggteknik
Krawk: Du måste ju leda ut vattnet någonstans med. Blir nog svårt att få tätt. Plast på utsidan isoleringen stoppar dessutom fukten innifrån, som då kommer kondensera där. Men det är ju inget problem så länge det är sommarvarmt på vinden... Antagligen bättre att försöka laga taket provisoriskt med plåt / plast / tjärpapp / mjukfog eller något annat innovativt.
Korp-Johan: Hej Fridhem! Vill gärna rekommendera gipsputs. (Naturgips) Har precis satt in en järnspis i köket, och efter att ha jobbat med bruk B, till fundament och lagning av sprickor och skarvar, är det en gudasänd lättnad att arbeta med detta material. Bruk B är inte lättarbetat! Du kan heller inte lägga speciellt tjocka lager, och efter att det brunnit, är det nästan omöjligt att bearbeta.
Andreas A: Har nu fått hem rätt grus och singel, finns kanske inga genvägar om man vill ha bästa resultat.
vespaman: Bakgrund: Balkongen på mitt funkishus är under reparation, eftersom den läkte som ett såll, och putsen på undersidan, samt mindre betongdelar här o där sprängs bort varje vinter. Från början såg det ut så här; Klinkers (många sprukna) Sättbetong, eller någon sandigare typ av betong, cirka 4-5 cm Asfalt Betongplatta Tanken var att ta något modernare tätskikt än asfalt, och sedan
gadeberg: Och den är väl svårtapetserad? :) Spånskiva går väl bra att tapetsera direkt på? Jag har ju masonite i nästan hela huset. TRodde det var en vanlig och enkel sak att hålla på med
ZeroX66: Bra fråga. Beror ju på vintern ,men 30-60cm kanske. De jag nyligen slog ned för staketet var cirka 40-50cm och jag hade ett h-e att få ned dem så jag grävde lite och först va´r det matjort på 20cm sedan blev det lera, sten å grus. Rena betongen! Att det ska röra sig i sidled tror jag inte så mycket på ,men hur är det med tyngden. I stugan gjöt jag för en bod på 8m2 oc då grävde
lenny: Har murat igen ett fönster för att kunna montera en garageport i ett hus av leca. Karmen till porten skall fästas genom lecan, både genom den gamla och den nya som jag murat upp i det gamla fönstret. Jag har använt murbruk B o 19x19x59 block. Fogarna är ca 1cm. Hur lång tid behöver bruket på sig för att härda, eller snarare när kan jag börja borra o bearbeta det nya partiet utan att
FredrikR: Ja satte vinkeljärn där stolarna ska stå, detta för att snabba på resning/lyftning när traktorn var här. Fäste dom i varann i stödbenen med glespanel som jag hade liggande. När sen råsponten var på plats så plockade jag bort alla 'stöttor'. Jag började innerst, mest för att traktorn skulle kunna 'jobba sig ut/bakåt' och hade mätt bredden på stommen på flera ställen, samt
tompa_70: I Stockholm finns det en firma: http://www.pondussnickeri.se/. Dom riktar, planar och ger dig de mått och längder du vill ha.
Dust: Hej! Det skilljer ju rätt mycket i böjmotstånd mellan HE 180 A och HE 200 B. HE 200 B har i princip dubbla böjmotståndet som HE 180 A balken. Sen blir det ju väldigt mycket svetsning om du ska in med 2 liv till i balken. Dessutom så är det ju flänsen som ska hålla emot böjningen, livet ska bara hålla flänsen på rätt plats. Är det nån balk som ska besiktas? För jag tror båda
yens: Jag ska bygga en takkupa där takstolarna består av Limträ, däremot så består ju väggarna av regelvirke. Jag har mycket svårt att tänka mig att det inte skulle räcka med K12 i min konstruktion, men jag vill fråga iaf. Om jag förstått det rätt så är K24 framförallt till för takstolar och bjälklag med stora spännvidder. Jag bifogar en liten skiss över hur min kupa kommer
trojlee: jag tror den går att rädda även om en nybyggnation skulle vara att föredra. Du kan ju borra hål och slå in spikplugg halvvägs där du ska mura igen "kakorna" och även prima kontaktytan på så sätt får du en sorts armering. Då kommer det att sitta kvar...men det är ju lite pill jobb. Men behöver inte kosta många kronor. Sen kanske lite sockelfärg eller nått på ytorna som inte är
Krawk: Snö väger visserligen mycket men hoppar sällan omkring. Som övriga säger: Sätt in balkar på halva avståndet så är det inga problem att få ett stabilt golv. Troligen klarar sig ytterväggen som den är men det får du kontrollera. Kan ju vara lite lurigt att få till ett vattentätt tak som tål att gå på, skrapa med stolar etc, men det löser du nog. Att jag nämnde fribärande
aggen: är mitten för estetiska själ eller för belastningen.
aggen: Skall bygga 7,70x6,53 med bygghöjd 3,50. Jag vill utnyttja överplan optimalt som utrymme. Har tittat om man skall bygga men limträbalk i nock som bärlina. Finns det någon billigare konstruktion om man vill utnyttja takhöjden?
grungarn: Ska utöka garaget i en lada. Så vi tänkte flytta en vägg. Vilket storlek ska man ha på reglar och vilket centrumavstånd ska man ha? Och om jag misstänker att det är en bärande vägg räcker det då om jag sätter upp några 10x10 reglar på samma avstånd som dom tidigare? Den ska flyttas en meter ungefär
Peter2400: Här kan du se typ av skruv som passar. http://www.grabber.se/site.aspx?id=548
Kalleman: Knutarna behöver klara betydligt större krafter än så. Kraften som knutarna skall klara av är beroende av framför allt (om vikten i hängmattan är konstant) vinkeln mellan horisontalplanet och den lägsta punkten på hängmatan då man ligger i den. Exempel: Om hängmatten hänger så att linjen mellan botten och infästningspunkten är 10grader så blir den resulterande kraften på
Korp-Johan: Tack robowich! Ska alltid kalla den för stämkniv från och med nu!:D
Korp-Johan: [citat] Helt rätt! Skruva inte. 50 mm dyckert. Aldrig någonsin något annat! Trä är minst när det är torrast. Har du uppvärmning är det på vintern. Grunda eller betsa innan du sätter upp, slipper du fundera. Bra att spika när det är sommar så slipper man spänningar. Gör inget om det krymper bara det är samma färg. Hadé! Johan
andersmc: Om du större delen av tiden har det varmare inne i byggnaden än utanför bör du ha diffusionstät plast på den varma sidan. Detta för att hindra varm luft med högre relativt fuktinnehåll att krypa in i den förhållandevis kalla isoleringen och orsaka kondens där.
niblom: Frågan är inte om att förstå felet, när det gäller dolt fel. Utan om du kan upptäcka det, misstänka att det inte står rätt till och göra utökad kontroll eller att det pga av husets ålder, är normalt "slitage". Eftersom det var misstänkt fukt, så bör du ha gjort en utökad undersökning och verifiera exakt vad som behöver bytas osv. Om denna undersökning skulle upptäckt detta
Mats: Blir ju en köldbrygga av det men jag tror också att det är den bästa lösningen i ett sånt här fall. det enda vettiga alternativet jag kommer på är att fälla in nått i väggen som man kan fästa i
Korp-Johan: Hej Forrest! Några vanliga sätta panel på kortsidor med gavelspetsar; 1. Sätta långa brädor hela vägen upp. 2. Bryta av där du säger, jäms med spikläkt. Antingen med ett bleck som går under den översta panelen och över den undre. eller sätta en snygg "midja" (en vågrät bräda, antingen helt slät, eller snyggt hyvlad) och sätter bleck både över och under denna. Om jag
andersmc: Är stugan bara 2,7 meter bred kan du bygga takstolar av nästan vad som helst. Som jämförelse så är takstolarna i min carport byggda av 145x45 på cc 2,4 respektive 3 meter. Den är 5,4 meter bred och har stått i fem år nu utan synbar deformation av taket.