Byggmaterial & Byggteknik
Pjmh: Det är en 'vanligt' fristående villa. Del torpargrund och en del källare. Träpanel på utsidan. Isolering...bra fråga, men det kan vara sågspån. Skulle behöva riva en vägg för att vara säkert. Mansardtak med vind. Vi kommer bygga ut övervåning också.
stefancrs: [citat] Ska inte montera själv, vill bara få ett hum om vad vi har att vänta oss när vi river och hur mycket vi behöver mura upp igen kring insatsen. Men ja, att ta hit typ murare är nog en bra idé.
boxbygg: [citat] Om det finns ångspärr är väl den snarare på takets sida och inte väggens väl? Det är ett radhus byggt 1984.
bortek: Hej Jag ska göra precis samma sak som du. Kan du berätta hur har det gått för dig?
nino: [citat] Jag tänkte nåt liknande men jag tror att forumet har fått mig på andra tankar och det blir ett riktigt tak som dom har föreslagit. Då vet man att det är tätt och man kan varmbona allt i framtiden om man skulle vilja. Edit: trodde det var min tråd du skrev i
andreascarlsson: Så här ser det ut utan list. Tror jag behåller det så och målar grått.
Isakare: Vid mellanrum använder man ett distansrör och borrar ett större hål som röret går in i i gipsskivan. Finns tjockväggiga rör på en meter att köpa i bygghandeln som man sågar till själv. Men, har du en regel runt mitten av fästet, borra 2 nya hål i det och dra in några feta skruv, sätter du sen 4 Molly i de vanliga fästhålen är du 100% säker.
justusandersson: I ett sådant här fall där balken ska fungera som ett primärt bärverk (dvs den ersätter en hjärtvägg som bär andra bjälkar) kan man diskutera om inte nedböjningen ska hållas ännu mindre, t.ex. L/600. Man måste alltid använda sitt eget omdöme.
Workingclasshero: Då får man nog titta ovanför teglet för att veta vad som hänt, det kanske sitter en förstärkning där, eller inte.....
Tjrex: [citat] Nja, Rockwool å Paroc vet jag har olika monterings håll angående filten. Även olika med rekommendationen om plåten längst ner.
kulle: En stående bärlina i framkant måste du ha, bak klarar det sig som det är iom cc60
nino: Ska man montera flera dörrar eller om man har det som jobb, då kanske man köper en ask av varje längd, några olika längder och varianter på skruv och några olik tjocklekar på brickor. Ska man montera en dörr, ja då får man väl antingen plocka ur den gamla karmen och mäta upp hålet och räkna på vad man behöver för grejer eller så köper man 8st hylsor av varje och kanske några
KnockOnWood: [citat] En gång om året alltså? Vilket besvär! Kommentar till min bild: Vi hade så kallad Klimatvind, med 100 mm cellplastisolering ovanpå råsponten, så det var varmt , torrt och behagligt där uppe året runt.
1977bjorn: Jag hade satt dem med skumgummi mellan högtalare och vägg för att ”frikoppla” dem. Sedan struntat i mdf. Enkelt lager gips - bara. Finns ingen anledning att göra en superstyv baffel om du inte kommer koppla högtalarna till den… mekaniskt alltså. Sätt en regel istället att ”ställa” dem på.
stenna: Använd gipsplugg HW Pro mycket enklare att använda än expander(Molly plugg)
R Göran: Har en vägg 2 x 2,5 m med ram i plåt och mittregel i plåt samt träfiber skivor 12 mm på ömse sidor. Har borrat 2 x 1cm hål och satt i självklamrande skruv till en hängare. Tål detta en 30 kg tavla?
Viktor.J: Hej, Jag kan avsluta tråden med följande. En hel del brädor fick kasseras. Men med lite mera muskler på plats så gick det att våldföra sig bättre. Använde inte kloss och kofot. Det var liksom inte där det strulade. Så den vanliga svaj som finns i plank tog vi med händerna för att inte skada panel och ångbroms mer än nödvändigt. Resten av gliporna fick vi antingen leva med eller
Jonas Birgerson: [citat] Det är inte löst än, men hoppas det löser sig när jag börjar. Jag postar bilder när det är klart.
BSOD: Vad jag sett så gjuter man ju i ett svep, men man får ju ha lite känsla. Om det är en 3m hög trappa blir det ju ganska betydande krafter i botten på formen, som måste beaktas. Om man fyller formen långsamt, så kommer ju den nedre delen stelna till en aning och inte spänna ut formen. Här är lite tips: [MEDIA=youtube]ywIZClMNylM[/MEDIA]
Olofsson89: KAN [citat] Kanske likabra att skippa plast då. Läste att det inte va lika noga under 200mm isolering. Kanske risk att man gör bort sig, har ju sett fint ut med bara spånskiva iaf.
Danne213: L-stål som fästs i ovankant stomme som sedan teglet kan vila på? Får man klä in smygen som blir.
justusandersson: Med normala dimensioner på golvbjälkar i mellanbjälklaget behövs bärande innerväggar (hjärtvägg) i husets bottenvåning. Med en husbredd på 7 meter behöver de ligga på mitten. Vill man undvika mitten krävs fler parallella väggar. Använder man limträbalkar i mellanbjälklaget kan man klara sig utan bärande innerväggar men det blir fråga om rätt grova dimensioner. Någonstans
Lindgrenski: [citat] Det är klart. :) Enda anledningen att jag ens upptäckte skadan är för att jag rev en tunn innervägg inför inredningen att utrymmet.
HEM2121: [citat] Ska ni riva ut allt, passa på att rikta upp golven, vet inte hur det är hos er men radhusbyggen sen 68 där brukar golven luta både hit och dit. Det skulle byggas snabbt och billigt, löner som var baserade på materialåtgång. Man kinde t.ex.hitta många rullar med isolering i krypgrunden i stället för i golven.
Andreas_1977: [citat] Tack för svaret. Kanon med sån info här
Torparen 32: Så sant så sant, jag tog en kalkylerad risk tillsammans med färgbutiker för att slippa bredspackla taket. Tipset med fiberduk och våtrumslim gick inte hem. Sprickan på bilden är ganska stor, så jag rev ner taket och satte upp gips och när jag ser konstruktionen är jag glad att jag bytte till gips. Det kanske finns någon som lyckats med remsa på denna typ av tak? [bild] [bild] [bild]
Hammare&Spik: Tack för era råd. De hjälpte mycket! Fönstren sitter i liv med fasaden idag och därför vill vi att de nya också gör det, vi vill inte ändra husets original utformning för mycket.