Ventilation
Tjoa: Som jag sagt innan. Är det ebm papst motorer i så finns det ju hopp om att det ska funka. De aggregat jag haft minst bekymmer med är Swegons grejer.
FrittDrag_II: På sidan 29 i manualen finns inkopplingen, där ser du vilken sladd som skall in på vilken av plint 1/2/3 Manualen -> http://www.nibe.se/nibedocuments/11515/011480-1.pdf
Frecko81: Har problem med att motorn på taket har börjat låta illa, antagligen lager. Tänkte byta motorn men det verkar vara svårt att få tag på en ny. Det sitter en Electrolux A4535-02 med art nr 1797-70-20-00. Huset är från 1984. Tacksam för tips!
Tegelväggen: Täpp igen eller ta bort röret och ersätt med vanlig typ freshventil.
Snailman: [citat] http://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/overgang-160-150-mmn-n.html Alig har nippel 160 till150, om jag sätter en sån i röret på 160 och en 150 slang så borde det passa.
May: Bor på västkusten. Byggt 30m2 garage på betongplatta. Kallgarage, trästomme 120 mm, vindväv, spalt, panel. 2 cm luftspalt invid takfoten, mögelstoppers i varje fack nära nock, men nocken tät. I dec begynnande påväxt på råspont under takfot men även på takstolar och i råspont invändigt. Tänkte nog fel och tog upp ventiler nedtill på ena gaveln och nära nock på andra gaveln.
Ropia: jag har oxå träffat på fönster-nasare som inte haft någon aning om ventilation, de förespråkar spaltventiler i alla lägen oberoende om F, FTX eller självdrag. för det korta svaret: inga spaltventiler vid FTX.
pelig: [citat] Skulle tro det behövs rotation på viskan för att få bort det packade dammet i röret. Att bara föra en sotviska upp och ner tror jag inte tar bort tillräckligt. Men det är ju bara att prova!
MagHam: Luften ska ut också. Gamla imkanaler i skorstenar och liknande kan vara proppade med kajbon och skit. Se till att det är rent i utloppen med.
Jonatan79: Ja till första frågan, ev lägga på lite isolering runt rören om installatören rek detta, och nej på andra, överkurs då ni har luft/vatten.
GoForIt: Takfläkt på kökets ventilation (med bättre kapacitet än den lilla paxfläkten)? Kanske mer tilluftsventiler i sovrum/allrum?
FrittDrag_II: [citat] Med tanke på att det är ett flerfamiljshus och dubbelgips, känns det väldigt troligt att ventilationsschaktet är branklassat. Finns gamla regler att ventilationschakt skall vara tätat/gjutet i varje våningsplan vid lägenheter, men det där med branregler och utförande har ändrats under åren. Finns en risk att det finns större kanaler innanför gipsen vilket kan göra det
Jonatan79: 1 DM är väldigt dåligt, kanske fundera på att lägga på mer ?
PerOF: Nu har jag kollat på papst hemsida på internet. Den är på engelska. Ser ut som att de utfärdar certifikat på sina maskiner. Men informationen är väldigt tekniskt alltsammans och till professionella köpare. Jag gissar att certifikaten är på tyska vid leverans. Mvh, PerOF
Rabbithole: Det ser ut som en FTX med värmepump efteråt? Finns en hel del sådana på marknaden
Mfic: Grejen är att det är den fläkten som kommer upp om jag söker på modelnummret som står i fläkten
samryn: Det vet jag inte men gluggarna är väl ändå markant större än ev. otätheter tänker jag. Just gluggarna är inte skalenliga, återkommer när jag mätt dom.
Atom: Tydligen klarar man allt detta med Comfortzone EX65 med tilluftsaggregat T12 allt galant. Precis det jag letade efter. Tack! :thumbup: Har ni något intressant att komma med, är ni välkomna.
exerg: som man alltid gjort, oavsett om det är fönster el luftintag http://www.viivilla.se/gor-det-sjalv/snickar-bjorn/ljusbrunn-kallare/
KnockOnWood: Jo, du har rätt, det kan bildas kondens på rörens insida, när den varma luften kyls ner på den kalla vinden. Så 5 cm isolering skadar nog inte, med det behöver inte vara något lufttätt hölje utanpå isoleringen. Och det är kanske idé att ha koll på hur rören lutar, ifall kondens rinner längs röret. Många badrumstak har väl blivit förstörda av att kondensvatten rinner ner och
KnockOnWood: Aha, tråkigt att höra att det har chanserat så i denna landets näst största stad. Men proffsen har väl sina egna inköpsställen, dit vi hemmapulare inte blir insläppta. Som Ahlsell till exempel. Köp du från Soliduct, ta med en släpkärra, och så bjuder jag på en kopp kaffe på hemvägen :)
Acido: Risken är att du får för mycket tryckfall på en sådan låda så det blir svårt att mäta på donet! Då måste du ha ett spjäll och efter den en ljuddämpare ändå!
Rickard Ohlin: [citat] Sant, det är varmt som en ugn uppe på nockvinden ialla fall men jag räknar med att skorstenseffekten skapar drag ut genom ventilationsgallren vid nocken och insug där nere.
Rabbithole: Örat uppfattar ju höga frekvenser som högre ljudnivå, hur skulle det om man gjorde en A-vägning vet jag inte. Får dra fram ljudteknikboken och räkna lite ;) så det blir nog ganska bra med vilken dämpare som helst av dessa. Någon som sett en bra graf för fläktarna i ventilationen? Ljudnivån i olika frekvensintervall beroende på last? (flöde/tryck)
Acido: Standard längder på spiro är 3 meter. Alla längder över det, behöver du nippel i mellan. Varje gång du monterar ett t-rör så har du nippel anslutning i vardera ände på den. Kan du börja ifrån aggregrat/fläkt så börja dra där ifrån.
Kaliz: [citat] Det medför en hel del jobb. Då antar jag man byter hela vägen upp? Vi har en relativt stor ventilationshuv med 5 eternitkanaler och en avloppsventilation. Det är inte helt enkelt att lyfta av den huven. Kanalerna ser väldigt fina ut trots åldern, så rengöring behöver säkerligen inte göras under min livstid. På andra sidan väggen står garderober, så det går att riva den
FredrikMedK: [citat] Hejsan! I vissa fall bygger vi med t'rör precis vid don, och forsätter med rör ca 30cm och avslutar med lock, detta gör att luften inte får så hög hastighet och ut i donet! Alltså kan man få ner ljudet på detta vis:)