Ventilation
TheGame: [citat] En ljuddämpare på varje rör. "Kalla" sidan är ganska kort och det låter inte nämnvärt på utsidan om man nu inte befinner sig just nedanför kombidonet. Vi köpte allt från firma med installation mm och dom har då inte beräknat så fall att det behövs ljuddämpare för utsidan :)
mangeroffe: Tack, det ska jag definitivt göra, har funderat länge på det här nu, men det känns som det finns lika många skolor som det finns lösningar. Ingen konsensus direkt. :thinking: Vi har inga planer på att bo i källaren, utan inreder hellre vinden då vi har bättre takhöjd där, men samtidigt vill man kunna ställa ned saker utan att de förstörs. Idag kör vi avfuktare och det är inga
Carl-Jo-han: Köp en täckplatta, typ http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/ventilation/installation/tackplatta-414067/ alternativt gör en egen i plåt/trä som du tar ut ett hål för 10cm-kanaler i. Sätt över det gamla hålet med PL400 eller skruv eller vad du nu föredrar. Montera nya, mindre ventiler. Klart! Gjorde så i min källare för några veckor sedan, var dock inte så noggrann
Hammarman: Puffar lite och tackar för svaren. Jag provade med frånluftsfläkt upp genom murstocken men har inte märkt nån skillnad. Som det artade sig är vi väldigt sällan på källarplanet öht, vilket är lite synd. Det är en villa från 1959, trähus betongplatta dränerat och isolerat. Helt rätt ska sovrum ha flyktvägar men i praktiken används de inte som sovrum. Enstaka tillfällen gästrum
Henrik E: [citat] Hej, vet att det är ett ruskigt gammalt inlägg men du verkade nöjd med dom som gjorde jobbet, är själv på gång att anlita någon att installera ventilation hemma, vilken firma anlitade du? //Henrik
Thullen: Har funderat på detta ett tag nu och det blir nog så att jag monterar en avloppsventilation som denna: https://www.bauhaus.se/avloppsluftare-svart.html?nosto=nosto-other-purchases#full-description Samt en separat huv till ventilationen likt denna: https://www.bauhaus.se/franluftshuv-komplett-svart.html Det känns som det blir den enklaste/bästa lösningen istället för att knöla med udda
Jonatan79: Ja, det är extra viktigt att det är tätt i våtutrymmen men det ska till mycket fukt från tex dusch/bad att det ska skada innertak/bjälklaget och isolering. Bättre att titta noga och täta isf.
Rickard Ohlin: Frånluftsfläkt på taket kommer vara mera utsatt, så räkna med kortare livslängd. Den är också dyrare. Å andra sidan flyttar du ut bullerkällan utanför huset. Det betyder dock inte att du ev kan slippa ljuddämpare på dina ventkanaler. Kanalfläkten sätter du ju på ventilationskanalen antar den går på nockvinden till din huv.
Snailman: Enligt ventilationskillen som gjorde min ritning, så sätter de inte donen över duschplatsen utan en bit utanför, minns inte varför, antagligen så det ska bli mindre gegga i dem. I ett rum med kar längst in och dusch vid dörren, så sattes frånluftsdonet bredvid badkaret I rum med dusch längst in, så sattes det vid sidan av duschhörnan, ungefär lika långt från dörren som
Robert-san01: Under tilläggsisolering kan du få U-värdet för totala huset.
exerg: Den ynka lilla ventilationsluft som du får in genom ett lågt sittande tilluftsdon på övervåningen ger ingen mätbar minskning av värme på sommaren. Myggfönstret ger det däremot. Glöm dessutom frånluftsfläktforsering.Det ger mer ljud än vad den ger nytta. Är kyleffekt viktig så är nog en luft/luftpump en lösning och är det i huvudsak kyldrift som gäller så varför inte en
larsbj: Oftast dras den i paralelltaket innan det fylls med isolering. Så länge du inte sågar i fackverkskonstruktionen går det bra att dra igenom takstolarna.
Jonatan79: Börja med att beskriva hur alla ventiler sitter i huset, var Pax-fläktar sitter samt vilket typ av värmesystem ,om det är med eller utan golvvärme tex. Budget ?
arkTecko: Om luften kan gå vidare någon annanstans (kanske svårt i en friggebod) så motsvarar värmeflödet från en sådan fläkt ca 30 watt per grad temperaturskillnad mellan inne och ute. Solinstrålningen är nog upp emot 800 watt per kvadratmeter glas skulle jag gissa en solig sommardag, men det gäller ju bara ett antal timmar när solen är som starkast. Ska man ha fläkten är det jätteviktigt
xph: Vad är imkanaler utförd i för material? Är det en murad kanal eller är det en plåtkanal som går i väggen? Det enklaste är att hitta en så kallad "planstos" som du kan fästa i väggen och täta runt. Är man orolig för tätheten så kan man ta en plåtskiva och kapa till i rätt dimension som den gamla och sedan skruva fast planstosen i denna plåtskiva, samt täta med vent-kitt. Då
Nizztos: [citat] Usch, nej, hemska tanke :) Sover idag på övervåning men skall flytta ned igen efter en snart påbörjad renovering. Har idag AC på övervåningen och kommer sätta AC i mitt nya sovrum i källaren. Mer varmluft är det sista jag vill ha ned :) Att värma någon del av huset är det sista jag behöver bry mig om. I källaren kan jag lätt få 24+ grader på sommaren.
Tjoa: Har testat kylan nu några ggr. Funkar precis som det är tänkt. Recirkulationen gör att det blir bra effekt trots klent batteri och egentligen för låga flöden. Har inte orkat lösa styrningen än utan kör med två vred. Ett till cirka pumpen på kylbatteriet. Och ett till bergvärmepumpens köldbärarpump. Lilla cirka pumpen orkar inte dra borrhålet. Så mer eller mindre full pull vid
vvs-student: Hej, Finns det någon här som räknat på LCC tidigare för ventilation? Försöker göra detta för 3 olika fall där jag beräknar värme-, kyla- och fläktenergi. Fall 1 - roterande FTX med verkningsgrad 80% Fall 2 - batteri FTX med verkningsgrad 60% Fall 3 - delat aggregat med friskluftsdel samt blandningsdel Hur går jag tillväga? Har tittat på teoridelen från Lars Jensen
Kahuna: Sotningen också så klart... Tack för bra info, nästa gång får jag bygga en ny imkanal istället. Det kommer gå att få till nuvarande lösning på ett säkert sätt, men det är så klart bättre att göra helt rätt från början.
Goodbyte: Tackar för svar :). Låter som att jag ska montera bättre stormkåpor istället :)
larsbj: Valet mellan dom olika temperaturerna 18-24 är alltså vid vilken utetemp huset blir självvärmande, så 18-20 är nog det rimligaste. om man tex har 23 inne
KnockOnWood: Det låter ju som en bra idé att dela upp projektet i konstruktion material arbete Soliduct https://www.soliduct.se/ hjälper till med de två första posterna: Du som kund laddar ner vår FTX-beställningsblankett och fyller i alla uppgifter Skicka den ifyllda blanketten tillsammans med dina ritningar till: info@soliduct.se Vår konstruktör tar kontakt med dig inom 3-4 veckor och påbörjar
johole: [citat] Nja, tänkte mest om någon kände igen det. Lagerbyte gjort på ena fläkten. Tyvärr verkar det vara obalans i fläktarna som skapar lite störande ljud.
rockin_john: Vatten från berg är oerhört svårt att hantera. Trust me. Har egen erfarenhet av berg bakom garage. Mitt råd, be en besiktningsman titta på problemet. Men om samfälligheten äger garagen blir det väl mer som att du hyr ditt garage? I så fall är kostanden för åtgärd uppdelad på samtliga medlemmar i samfälligheten och borde inte innebära så stor peng för dig..?
NetNut: Jepp, tilluftskanal och ventiler brukar normalt bostadsrättsägaren sköta, frånluftskanaler är normalt föreningens ansvar. Du bör som sagt ta ner och renovera den så den går att reglera, blir annars lätt kallt vintertid. Jag är nästan säker på att du har en likadan i andra sovrummet om detta har varit sovrum sedan huset byggdes, men den är troligtvis övertapetserad. Man bör aldrig
Tjoa: Jag tror swegon är dyrare men de har lite roligare styrfinesser med. Det finns en service organisation. Bra komponenter i.
kanskeimorrn: Har en M100 avfuktare som jag funderar på att använda till krypgrund men e osäker om man ska satsa på en ny avfuktare. Kanske någon som vet mer om ventilation/avfuktar som kan säga behålla eller köpa ny?
Ropia: Den lösningen som kommer ge bäst resultat är att installera en LLVP på övervåningen. Behöver inte kosta särskilt mycket.
