Ved, Pellets, Flis
Staffans2000: En budgetlösning jag använde under ca: fem år var: befintlig CTC combipanna från 1976 med förugn samt allehanda tankar på ca: en kubik tillsammans. Panna och tankar ihopkopplade med 22mm k.rör samt en handjagad trevägsshunt och cirkulationspump. pumpen gick hela tiden för att förse pannan och därmen även vvb med varmvatten. Med denna konstellation höll jag huset varmt mellan 1-2
Matsa C: Spaedgris! Tack igen för Dina tips! Funderar starkt på att slå till på rostret, som Du säger, ett års ved så är det intjänat, plus att jag som sagt slipper att fylla på så ofta. Rökgastempen är viktig, har jag förstått. Såg att Clae i sjön hade en modell, 99 kr! Skall ta tag i min isolering av rören, tankarna har 65 mm plus plåt, så de klarar sig nog. Tack igen! Mats
Fabian-Bom: Tänk på att du kan behöva förstora en del radiatorer i huset då de förmodligen är dimensionerade efter en högre framledningstemperatur. Jag valde pelletsbrännare i befintlig panna eftersom jag då kunde behålla radiatorerna, uppvärmd källare utan nya radiatorer, ventilationen kunde behållas som den var, varmare vind, varmare krypgrund och lägre installationskostnad (33000kr
gundeboy: Har köpt mig en kamin och ska installera den till befintlig skorsten. min fråga är kanske självklar, men inte för mig. har köppt mig ett rör (120mm) och en inmurningsstos från kaminexperten. undrar vilken del av röret som skall in i inmurningsstosen?? Röret har större diameter i ena ändan än den andra??
gadeberg: Jag har en massa kulventiler överallt. Men dom jag har har lite stängda är: En på returröret innan det delar sig och där ena röret går in i shunter och det andra går ner till röret mellan panna och tank. Sen har jag efter avslutat eldning laboreta lite med att stänga ventilerna mellan tank o panna lite lite.. Men det enda som hjälpt lite var att ha stängt den vid tanken på returen
slipperman: [citat] Jepp, en cirkel med samma diameter som en kvadrats sida har 78,5% av dess area (bra siffra att komma ihåg). Rekommenderad längd och snittarea är sannolikt endast en grov ingaffling för att komma i rätt härad av undertryck som man sedan kan finreglera med motdragsluckan. Själva finessen med en motdragslucka är ju att den konstanthåller undertrycket i skorstenen alldeles oavsett om
slipperman: Förstår inte riktigt din kommentar. Min skorsten slutar också över nock.
2an: Även om du väljer en fläktstyrd panna (vilket du bör göra) så kan det krävas en rökgasfläkt på skorsten för att få tillräckligt drag, Självdragspannor brukar behöva ca 25 pa drag o fläkt pannor ca 15 pa... Sen så är det skillnad på fläktpannor oxå, En med tryckande fläkt behöver bra drag vid ilägg för att det inte ska rycka in (typ som med självdragspannor)
gaia: [citat] Vi har också misstänkt vattenläcka en gång när det bara pyrde i stället för att brinna i vår gamla pannan/förugn ( nybörjare ...dålig sotning, dålig drag). Rörmakaren har dömt ut den ( utan närmare undersökning) men vi sotade ordentligt och eldade hela vintern innan den byttes så småningom. Det fanns i alla fall ingen läcka i den :). Som sagt ovan var det just
rogblo: http://www.kratki.eu/product_info.php?cPath=88_91&products_id=988&osCsid=2eb1f9cdae6242eac2273eb76018ec9f http://www.kratki.eu/index.php?cPath=88_91&sort=2a&page=2&osCsid=390c537a42681e1871076b7953af3937
Sture Castor: 79:an Salixflisen har låg volymvikt i förhållande till annan flis, t ex gran, fur eller björk. Om den dessutom har blivit för torr - under 20 % vh - kommer den att innehålla mycket luft, som dessutom lätt kan transporteras genom den. Problemet förvärras om flisen blir ännu torrare. Ett råd kan vara att blanda upp salixflisen så att "bränsleblandningen" blir mer kompakt och att
Per-Erik: reglerna kan varejera från sotar distrikt till sotar distrikt. så kolla med sotaren ang reglerna. Sen antal kanaler så är det bara att klättra upp på taket & titta ner i skorsten. Då ser du direkt hur många kanaler det är.
SWE_Monstro: låter ju bättre och bättre det här... nu har jag två, eller kanske tre alternativ... 1. Konvertera till en öppen spis 2. Som ovan, men bygga ett gäng "fasta spiskråkor" som inte syns så mycket... 3. bygga om hela spisen genom att mura in insatsen i mitten, samt mura upp två stora vedfack bredvid insatsen... är nog dags o prata med en sotare....
camnis: Ett hett tips till alla som har braskamin med en sk "rökvändar platta". Förmodligen så är det flera en jag som har problemet att den hela tiden går sönder, går av på mitten osv. Och så är skivorna svindyra att köpa. Jag har tagit bort plattan och ersatt den med en sida från en vedspis, som är av gjut järn istället, och nu så verkar det att funka bra. Den slår sig inte så
2an: Tanken bör va utrustad med dubbla 15 meters slingor som är på 15 meter/st o dom ska vara något utdragna, Den nedre ca 100 från botten o upp o den övre ca 50 cm från toppen då har du dusch vatten då tanken är 40° i toppen.. Direkt under övre slingan kan du ha en 2" anslutning för elpatron så att det inte behövs värmas så mycket vatten vid ev elpatronsdrift... Här med tanksvets
Sture Castor: Ackumulatortankens uppgift är att buffra / lagra värme från en satseldad panna, t ex en vedpanna. Då ska den vara rätt dimensionerad och utförd för att den ska fungera som man har tänkt sig avseende temperaturskiktning, mm. I en kontinuerligt eldad anläggning, t ex fliseldning, kan ackumulatortanken ställa till med problem på så sätt att den "vill" att pannan ska gå på 100 % effekt
orustfredrik: Uppdatering: Det verkar som att jag har gått över på ett tredagarsintervall med eldningen. Ned mot 3-5 minus på natten, och dåligt med sol på huset om dagarna vilket ger dagstemp på 5-10 grader och mindre "solvärme".
rikard55: Ska jag göra anslutnigar i tanken för pvvx?? Skall exp.kärl kopplas i tanktoppen?
somelvis: Linolja är oldschool til lingarn. Pasta är grymt bra på klämringskopplingar, det går bara inte att misslyckas om man smörjer röret under klämringen och själva klämringen. Finns andra fabrikat också, Unipak, Locher osv.
Matss: Nej det behöver inte vara mindre, däremot kan röret som går från botten vara mindre eftersom det bara ska transportera vatten mycket sakta. Där ska ju bara volymökning/minskning gå. Ångröret däremot ska ju kunna skicka ut ånga om det kokar utan att trycket i systemet blir för högt.
Lindgrenski: Då ska jag ta och snacka med min rörmokar-svåger så att han får fixa fram en sån. Tack.
Faidros: [citat] Är det inte viktigt också att vattnet skall kunna självcirkulera genom pannan vid t.ex. strömavbrott? Den möjligheten försvinner väl om man kopplar på det sättet.
Linnex: Jag hade inte gjort det. Skulle du vilja elda i båda samtidigt så blir det nog problem att tända upp nr 2 pga av undertryck.
slipperman: [citat] Bara för att vara snortydlig så var mitt inlägg inte kopplat till verkningsgraden utan mera metod att anpassa utvecklad effekt till pannans förmåga att ta emot densamma. Men jag gjorde en snabb koll på några andra forum och tydligen brinner logs lugnare. Jag trodde tvärtom. Glöm det jag sa rörande lämpligheten för logs.
Beppo: Är det inte smidigare att konka ner 4 pall direkt isf.? Nu vet jag inte ålder eller kontition eller hur ert hus är beskaffat men varför inta bara höra med några bekanta och smälla ner 4 pall direkt ( när ni ändå har plats ) Hos oss tar det ca 15 min på 3 man för 1 pall så 3 pall på under timmen och så fika till medhjälparna så är saken klar. Annars så köper ni 4 pall och bär
Hemmakatten: 2,8kW låter lite lite. Tycker ni skall titta på en med större effekt. Och då gärna som föreslagits en gjutjärnskamin i äldre stil. En begagnad (men gärna genomgången) vore perfekt.