Ved, Pellets, Flis
spaedgris: CTC borde ha såna reservdelar att sälja. Säkert svindyrt, men det måste ju gå att få tag i.
JanneT5: Har hjälpt en kund med ett havresystem och kan instämma med vad skalman skriver. I mitt fall har kunden investerat i en skruv mellan garaget och huset. Där inne står en vanlig havrebrännare och går i en gammal panna. Här ligger valet av driftsätt att personen hinner kolla till pannan varje kväll och att han har havren på sina egna åkrar. Askutmatning är ju ett måste och han har gjort
Niclas: jupp, iallafall när du justerar in systemet, öppna alla element och ställ in värmen så att det är lagom i de flesta rum, skulle det vara för varmt i något rum så sänker du med hjälp av termostaten på elementet.
Skalman: Hej alla! Min panna, en gammal Diom från minst 30 år tillbaka, sprang läck vid fogen för det inre tvärstaget. lappade med MIG-en och det blev porer. Jag kom inte åt att slipa rent först. Då slog jag hål i murväggen så jag kom åt ordentligt med vinkelslipen från rummet bredvid och svetsade igen med MIG-en. Det har hållit i 3 år nu, inne på fjärde. fick mura igen hålet förståss
Niclas: Jag körde med skruv när jag hade passat pannan med vedlängd på 120cm, annars är klyvyxa och vedkil mycket bra grejer :)
slipperman: Tja att lägga in en platt plåt på sekundärkeramiken (V65) förefaller ju vara en enkel sak för att reducera emissionsläget vid uppstart. Vad rapporten dock tydligt visar är ju att man egentligen skulle behöva aktiv styrning på primär och sekundär tilluft så att mängden luft reduceras vid start och avslut av eldningsfas. Som jag har förstått så löser en lambdasond delar av
Fabian-Bom: Så tänkte jag. Har sett de där papperen förut någon gång. Men jag undrar om det kan bli problem om jag skickar på 80 gradigt vatten tex. Blandningsventilen borde ju kunna trycka in det i slingan om det vattnet håller säg 30 grader och du vill ha 35? Om pumpen går borde det fungera att den släpper in lite lite i taget, eller klarar inte ventilen det?
Kippeman: Jag monterade den direkt på luckan. fick klippa bort typ 1mm på plåtlocket (undersida mot brännaren). Sen var det bara att köra. Enda problemet jag hade med brännaren var att tändelementen gick sönde efter typ 3månader. Detta löste jag genom att köpa en variabel termostat från ekontroll och styr brännaren mellan 50-75 grader som till och frånslag. Elementet har fungerat i 1,5år, nu
Staffans2000: En budgetlösning jag använde under ca: fem år var: befintlig CTC combipanna från 1976 med förugn samt allehanda tankar på ca: en kubik tillsammans. Panna och tankar ihopkopplade med 22mm k.rör samt en handjagad trevägsshunt och cirkulationspump. pumpen gick hela tiden för att förse pannan och därmen även vvb med varmvatten. Med denna konstellation höll jag huset varmt mellan 1-2
Matsa C: Spaedgris! Tack igen för Dina tips! Funderar starkt på att slå till på rostret, som Du säger, ett års ved så är det intjänat, plus att jag som sagt slipper att fylla på så ofta. Rökgastempen är viktig, har jag förstått. Såg att Clae i sjön hade en modell, 99 kr! Skall ta tag i min isolering av rören, tankarna har 65 mm plus plåt, så de klarar sig nog. Tack igen! Mats
Fabian-Bom: Tänk på att du kan behöva förstora en del radiatorer i huset då de förmodligen är dimensionerade efter en högre framledningstemperatur. Jag valde pelletsbrännare i befintlig panna eftersom jag då kunde behålla radiatorerna, uppvärmd källare utan nya radiatorer, ventilationen kunde behållas som den var, varmare vind, varmare krypgrund och lägre installationskostnad (33000kr
gundeboy: Har köpt mig en kamin och ska installera den till befintlig skorsten. min fråga är kanske självklar, men inte för mig. har köppt mig ett rör (120mm) och en inmurningsstos från kaminexperten. undrar vilken del av röret som skall in i inmurningsstosen?? Röret har större diameter i ena ändan än den andra??
gadeberg: Jag har en massa kulventiler överallt. Men dom jag har har lite stängda är: En på returröret innan det delar sig och där ena röret går in i shunter och det andra går ner till röret mellan panna och tank. Sen har jag efter avslutat eldning laboreta lite med att stänga ventilerna mellan tank o panna lite lite.. Men det enda som hjälpt lite var att ha stängt den vid tanken på returen
slipperman: [citat] Jepp, en cirkel med samma diameter som en kvadrats sida har 78,5% av dess area (bra siffra att komma ihåg). Rekommenderad längd och snittarea är sannolikt endast en grov ingaffling för att komma i rätt härad av undertryck som man sedan kan finreglera med motdragsluckan. Själva finessen med en motdragslucka är ju att den konstanthåller undertrycket i skorstenen alldeles oavsett om
slipperman: Förstår inte riktigt din kommentar. Min skorsten slutar också över nock.
2an: Även om du väljer en fläktstyrd panna (vilket du bör göra) så kan det krävas en rökgasfläkt på skorsten för att få tillräckligt drag, Självdragspannor brukar behöva ca 25 pa drag o fläkt pannor ca 15 pa... Sen så är det skillnad på fläktpannor oxå, En med tryckande fläkt behöver bra drag vid ilägg för att det inte ska rycka in (typ som med självdragspannor)
gaia: [citat] Vi har också misstänkt vattenläcka en gång när det bara pyrde i stället för att brinna i vår gamla pannan/förugn ( nybörjare ...dålig sotning, dålig drag). Rörmakaren har dömt ut den ( utan närmare undersökning) men vi sotade ordentligt och eldade hela vintern innan den byttes så småningom. Det fanns i alla fall ingen läcka i den :). Som sagt ovan var det just
rogblo: http://www.kratki.eu/product_info.php?cPath=88_91&products_id=988&osCsid=2eb1f9cdae6242eac2273eb76018ec9f http://www.kratki.eu/index.php?cPath=88_91&sort=2a&page=2&osCsid=390c537a42681e1871076b7953af3937
Sture Castor: 79:an Salixflisen har låg volymvikt i förhållande till annan flis, t ex gran, fur eller björk. Om den dessutom har blivit för torr - under 20 % vh - kommer den att innehålla mycket luft, som dessutom lätt kan transporteras genom den. Problemet förvärras om flisen blir ännu torrare. Ett råd kan vara att blanda upp salixflisen så att "bränsleblandningen" blir mer kompakt och att
Per-Erik: reglerna kan varejera från sotar distrikt till sotar distrikt. så kolla med sotaren ang reglerna. Sen antal kanaler så är det bara att klättra upp på taket & titta ner i skorsten. Då ser du direkt hur många kanaler det är.
SWE_Monstro: låter ju bättre och bättre det här... nu har jag två, eller kanske tre alternativ... 1. Konvertera till en öppen spis 2. Som ovan, men bygga ett gäng "fasta spiskråkor" som inte syns så mycket... 3. bygga om hela spisen genom att mura in insatsen i mitten, samt mura upp två stora vedfack bredvid insatsen... är nog dags o prata med en sotare....
camnis: Ett hett tips till alla som har braskamin med en sk "rökvändar platta". Förmodligen så är det flera en jag som har problemet att den hela tiden går sönder, går av på mitten osv. Och så är skivorna svindyra att köpa. Jag har tagit bort plattan och ersatt den med en sida från en vedspis, som är av gjut järn istället, och nu så verkar det att funka bra. Den slår sig inte så
2an: Tanken bör va utrustad med dubbla 15 meters slingor som är på 15 meter/st o dom ska vara något utdragna, Den nedre ca 100 från botten o upp o den övre ca 50 cm från toppen då har du dusch vatten då tanken är 40° i toppen.. Direkt under övre slingan kan du ha en 2" anslutning för elpatron så att det inte behövs värmas så mycket vatten vid ev elpatronsdrift... Här med tanksvets