Ved, Pellets, Flis
Smuts: Ok, får fundera lite till då. Vill ju inte behöva byta skorsten igen i onödan. Smuts
2an: Att tänka på är att man inte kan få in lika många liter ved som det står att eldstaden är på, Finns ju alltid lite luft mellan veden...
GoForIt: Kostnaden för helisolerad modulskorsten ligger på cirka 2 000 kr per meter + anslutningsdelar. Men i ditt fall hade jag följt alternativ 2 från spocks_beard ovan.
Fotografen: Det är olämpligt att plugga röret på vinden, då har du ett pluggat rör genom huset som kan börja läcka, bättre att koppla loss och plugga i källaren. Ett öppet kärl ska vara ca 5-6 % av systemvolymen, för ett slutet tryckkärl är volymen beroende av total systemvolym, vattenpelarens höjd, systemets max arbetstemp och tryck. På Beulcos hemsida finns ett excelark för beräkning.
vedeldaren: Man kan använda en vanlig stege som man skruvar fast i ingjutna förankringar har jag sett. Frågan är dock om man skall ha en Isokernskorsten för min sotare sa att dom har hittat mycket sprickor i dessa sedan dom började videofilma i piporna.
parola: priset gäller endast pipan..jag har schakt sen tidigare så det var förspänt för mig! Men om jag inte skulle haft ett schakt så rekommenderade dom en spirorör utanpå som "schakt". Enligt den lokala sotaren så var det OK om skorstenen är typgodkänd och det är den! Men en del trilskande sotare menar på att det måste vara ett helisolerat rör...enligt installatören!
LinaoMarkus: Har just pillrat isär vår järnspis i dess beståndsdelar - inte så många kan tilläggas. Ska blästra och byta bultar + lera. Sedan förväntar jag mej att den ska se ut och fungera som när den var ny (sent 1800-tal). Inspiration hittade jag bla här: http://home.gotland.com/garvaregatan2/spisen/spisen1.html
2an: Har du 2-3 m3 vatten som buffert är det inga problem med vvx.. Den brännaren har ju autotändning vilket är bra då du kan köra flis hela året..:)
Per-Erik: Som det är nu så Suger elden & skorstenen luft från hela huset. Om du sätter ett rör där så är det mycket enklare att suga luften där i från. Vilket borde göra att resten av huset får en sämmre ventilation. Dock så bör elden gilla det, den får mycket bra & syre rik luft. Sätt inga ventiler i köket eller badrummet bara. Där ska du ha Från luft & inte Till luft.
Haagbard: Jag har en usel liten kakelugn som jag eldar helt fel :mad: Felet är nog att den är väldigt kortad för att det är så lågt i tak, därför blir kanalerna där värmen ska avges för korta = dålig verkningsgrad. Är jag hemma vintertid så eldar jag ofta hela dagarna, och trots att rummet bara är 30 m² så håller el-elementen ofta på och stöter till värme. Om man inte har tid att elda
Elinstalleraren: hejsan har köpt mig en gammal kombipanna ctc regent. har ni några lösningar på rökröret, jag måste bila upp ett nytt hål ovan det gamla för förra pannan i murstocken. de jag talat med säger att man ska gjuta in ett större rör först och sedan trycker man in rökröret med isolerin i den. gärna länkar(återförsäljare) och mer information på lösningar till detta.
laina: Hej Jag vill gärna höra vad ni har för erfarenheter av kaminkungen? Funderar på en kamin från dem......Roma.
gaia: finns det luftventiler så skall dom kunna manovreras och ställas in så du får luft in i brasan i rätt mängd. Det är genom att pila på dom ventiler du lär dej elda rätt. Vanligen tänder man upp med öppen dörr men sen när elden tar sej så ska luckan stängar och rätt mängd luft skall doseras genom luftventiler: mer där nere och litet till där uppe. När brasan har gått ut så
Jaarmanen: Jag kommer att ha motsvarande koppling, fast tvärtom, i min nya anläggning som är under installation. Funderade också på att använda blandningsventil på returen från slingorna, men blir inte returtempen till solfångarna konstant ganska varm då? Om man sätter en blandningventil på typ 55 grader på returen så inbillar jag mig att returen kommer att hålla 55 grader så länge
rikard454: Hej igen alla! Har nu hittat en konstruktionsfirma som räknat på detta. Dom utgick från att långtidslasten som isoleringen ska klara var 20 kPa istället för 40 för att få lite mer säkerhet och genom att gjuta på en platta som är 1700 mm bred, 60 mm tjock samt någon decimeter "djupare" än vad kaminen är så ska plattan i sig klara av lasten från den kaminen vi nu funderar över
gaia: [citat] Du har säkert vunnit några kbm ved på den isoleringen eftersom det är vanligtvis en stor procent värme som försvinner genom taket. Denna sommar var ju fuktig i långa perioder så det var nästan bättre att ha luftventiler stängda och enbart stormvädra då och då :). Om du upplever att det är fuktigt i den gamla delen även på vintern kan det betyda det att du har mycket
AnteB: Vad jag vet så är det väl ganska vanligt att man klorerar vatten i reningsverken då bakterienivåerna är för höga. Men det är olika beroende på var vattentäkterna ligger och beroende på årstid, det kloreras väl mest på vår/sommar kan jag tänka mig.
Per-Erik: Det finns ju vatten mantlade kaminer.. Så värmen som blir eller en del anv den går ut i vanliga uppvärmnings systemet.. tex golvvärmen.. Utbudet av dessa vet jag inte.. Lika så om det skulle ha några negativa effekter..
Hatte: Kollade med sotaren i Kristianstad, det var bara att montera in kassetten och sen ringa sotarn så kommer han och provtrycker det hela, sen klart att elda. Inga papper att fylla i, ingen anmälan till kommunen. Enkelt och smidigt tycker jag.
Matss: [citat] Tycker inte att du gör fel val! Med lite smart styrning av VVC blir inte dessa förluster så stora. Med en innetempstyrd shuntstyrning minimerar du tiden som elementvattnet är uppvärmt. Du slipper förluster från en extra acktank i huset. Isolera gärna kulverten extra med markisolering, jag har lagt bilder i en tidigare tråd i våras.
Fotografen: Värt att tänka på i sammanhanget är att ångan trycker vatten framför sig vid kokning om man drar iväg med säkerhetsventilen, sitter den på tanktoppen måste vattnet i röret och en skvätt ur tanken ut först.
pellefant: citerat från mani armatur: "Leveransvillkor: Vi levererar varorna direkt hem till dig eller till ditt närmaste postkontor. En del varor levereras direkt från tillverkaren. Vi bekräftar leveransen via e-mail eller telefon när och hur leveransen kommer att ske efter att vi mottagit din order. Fraktfritt. Expeditionsavgift tillkommer med 120:- per order oavsett orderstorlek för privatpersoner.
parola: jag gjorde som ovanstående talare...det tog 50 min innan skorstenen var på backen, dock var det blytung! Du som satt dit en pelletskamin..vilken skorsten satt du dit?
skogstomten: Via hade mätren högst upp på pannan och expansionskärlet strax ovanför takbjälklaget. Höjdskillnaden mellan mätaren och expansionskärlet blev då kanske 1m vilket mycket riktigt skulle visat ca 0,1 bar vilket var allt för lite för att synas som utslag på mätaren.
Staffans2000: En bekant till mig har isolerat sin rektangulära tank med vanlig frigolit som limmats fast med pur-trälim. Tanken har gått i kok flera ggr. utan att isoleringen skadats. Det är väl som med hissar, en viss marginal. "frigolit" och "vanlig" isolering har likvärdig isolationsförmåga-Pur. isolering däremot isolerar nästan dubbelt så bra.
ylven: Mitt i smällkalla vintern är det eldning två gånger om dagen, kanske inte fulla ilägg, men ändå! Huset är dock ett sparsamt isolerat 60-talshus med halvuppvärmd källare om 95+95 kvm. Om du har plats ska du tveklöst satsa på rejäla acctankar (och ev en större panna) om du vill ha det riktigt bekvämt!
Per-Erik: Jag skulle inte sätta den på parketten.. när man om typ 15-20 år vill byta ut parketten så KAN man få ett H-Vette om kaminen står på den.. Fast det är ju klart.. bor man inte kvar då så skiter man kanske i detta..
G_Henrik: Tack för alla svar och tips! Nu har jag lite att fundera på... Ska om 2 helger koppla in en tank till och dra om alla rör i pannrummet pgr att jag ska flytta om den befintliga tanken oxå... Måste nu snart bestämma mig hur jag ska göra... Men är som jobbigt att komma hem till ett kallt hus och de är -30 minus ute... Då får man elda mkt.