Värme allmänt
Krilleman: Och om jag hade tittat lite noggrannare i min egen länk och klickat mig fram så hade jag hittat att din radiator på TS bild heter "charleston" och tillverkas just av Lenhovda. Finns visst både golv och vägg-variant att köpa. Mysteriet är löst! (y) Läs mer: http://lenhovdaradiatorfabrik.se/produkt/charleston/#show-data_old [bild]
KnockOnWood: [citat] Jag får återkomma med en rapport om ett par månader. Vi eldar ju bara oktober - april. Men jag har för mig att min Lotus i alla fall blir lite varm nedtill.
michfris: Jag är övertygad, jag ska skaffa ett mindre paket. Tack för all [bild] a svar, som alltid så var det spot on.. Någon som känner någon som vill köpa paket med T2 30 meter? Oöppnat paket.
michfris: Nu har jag inte läst samtliga svar, men jag var inne på din linje och har löst samma tråd om glidgjutning. Men, vill inte göra reklam utan dela med mig; Insatsrör från England är mer än hälften så dyra, dubbelmantlade och till för eldning med ved, gas och andra fossila bränslen. Same same.. Då får 6 meter för 136,80 pund. Med frakt för 35 pund till Sverige så har du sparat en
Krilleman: MLC på raka längder är stumsvetsade i alu-skiktet, fantastiskt vad styva Uponor fått till dom! Men kör du på koppar eller elförzinkade stålrör är det lättare att komplettera en lördag eller söndag med kopplingar från valfri bygglada om det krisar!
nizzehult: Så här blev det. Jag tog mitt multiverktyg och sågade upp ett hål i gipset, ca 12x12cm. Där innanför fanns en luftspalt på några cm och sen en ny gipsskiva. Samma hål i den. Längst till höger går den L-formade plåten som sitter längs varje långsida av schaktet som gipset är skruvat i. Det sticker ut ungefär 3cm av den en bit in i hålet. Där borrade jag två små hål och sen
mlkjhr: Infravärmare ska ju inte användas för att värma ett utrymme permanent utan den ska bara slås på vär man vistas där. På så sätt så reglerar man ju kostnaden på ett sätt som passar plånboken. De nya kortvågiga infravärmarna ska ju vara energieffektiva jämfört med gamla långvågiga typen. Det är väl bara att prova om det funkar för ditt ändamål. Pengarna är ju inte kastade
Liteavvarje: Lämpligt för en bra och snygg avslutning , men inte något som är krav på , använd vad du finner lämpligt och passar
Kallebo: De ser ut så här: [bild] Det borde ju fungera! Bara 5 radiatorer kvar då :) Dagens thermopanel finns inte i 800 längd.. frågan är om jag ska köpa vanliga compact till de nischer som är 100 breda eller om det blir för trångt med utanpåliggande koppel...
Haladria: [citat] Ja det gick bra att återanvända kopplingen som satt, allt gick som väntat. Insåg dock lite sent att det blev olika höjd men är temporärt så det får duga. Tack för hjälpen! [bild]
Kallebo: Nä, det är en bra poäng. Det får bli som på den senare bilden..
Haladria: Blev så att jag öppnade vid elementet där man luftar. Tills det slutade rinna ut ur det. Då kapade jag ett rör i taget och pluggade. Fungerade bra och nästan inget vatten rann ut pga baksuget i systemet. Hade det börjat forssa ut var min tanke att hålla för och tappa ur från källaren. Tack för hjälpen!
Josth: Låter märkligt att en nytillverkad frånluftsvärmepump låter så mycket. Måste vara något fel som ska gå på garantin. Skaffa gärna en dB-mätare eller dito app i telefonen och mät så det finns värden att diskutera med installatören. Kan vara gummifötterna på kompressorn som är dåliga eller något rör som ligger mot en plåt. Billjuddämpningsmattor från t.ex. Biltema är bra om
Klicka: [citat] Man kan inte alltid vara hemma :-/
Liteavvarje: Vet inte om det finns renoveringssatser till dom , jag tror för en bättre styrning av GV så ska nog fördelarna bytas , du pratade om att byta fördelarna tidigare i tråden och då blir det merjobb , det sitter några muffar innan dom går ner i golvet , kan du fota lite närmare , så det går att se hur dom gjort med kopplingarna och ytterdim på rören
LaT: 235m2 i 11/2 plan, 345mm i väggar, 5-600mm i tak, "flytande" golv (VillaVarm). Golvvärme båda plan. Kökspanna, 750l ack. Max framledning ung 35c. Max effekt behov ung 5kW.
larsbj: Nej den sidan , har iaf tidigare gett dåliga resultat.
GK100: Ja det är ett märkligt krav där, det är nog väldigt svårt att finna vad det skulle grunda sig på. Går givetvis bra i detta fallet både med tejp eller lin bara det görs rätt på respektive sätt. Enda av det som du nämner jag tycker var fel att inte justera när det ändå var tomt och nyinstallation är förtrycket i kärlet. Lägger man det rätt har man gjort vad man kan för att
Liteavvarje: För optimal funktion , bad , våtrum på egen shunt , raddar för sig , övrig GV för sig , det är den optimala funktionen , sen om den är genomförbar , kan bara du veta
Karl_Pedal: [citat] Om du har trägolv så måste du ställa in i bergvärmepumpen så att max tillåten temp för golvet inte överskrids. I övrigt kommer bergvärmen att sköta så att i stora drag rätt framledningstemperatur fås för respektive utetemperatur. Sen väntar en tålamodskrävande process där man successivt får justera värmekurvans lutning och/eller höjd så att du får ett behagligt
Thomas_Blekinge: Bra tänkt. Se hallen och toan som ett enda rum så går slangarna hela tiden vänster till höger, genom dörröppningen. Tänk på att slangarna inte ska gå under toan eller annan nedskruvat. Även tröskeln ska monteras med omsorg så du inte skruvar i slangen.
Jarlingar: O-ringar fixade jag nya från Danmark, frakten blev dyrare än O-ringarna.. Men landade ändå på 400:- Tack för inputen! Sigro hade rabatt på ventilerna idag; 66:- :) Så blir en beställning ikväll (y)
Tagge: När vi installerar och borrar för bergvärmepumpar är det ofta kunden vill ha en extra ledning just för bevattning i från borrhålet. Kollektor för köldbärarvätskan köper man ju oftast dubbellindad med färdigsvetsad vinkel i änden. Mycket ovanligt att det läcker på själva kollektorn och att vattnet blir kontaminerat, dock kan ju det spela mindre roll om det nu är för bevattning.
Liteavvarje: Cirkpumpen på pannan och shunt är en del som ska vara som det är , endast motordel ska till för att få det bra , den shunt som du har är en 4 vägs direkt på pannan , om du lossar skruven på vredet så ser du hur axeln ser ut , hittar inte just nu någon motor till den , men rörisar har full koll på det , visa bara ratten så vet dom , den ESBE du nämnde förut passar inte på den
Krilleman: Behöver du bara 300W till varje radiator så behöver du inte tänka på det. Bottenkoppla med 16mm PEX och för 300W/st behöver du bara sidokoppla med 12mm koppar/stål.
Krilleman: Det går ju alltid att provtrycka äldre radiatorer om man tex köpt på Blocket innan man installerer dom i sitt eget hus. Enkel och billig försäkring!
useless: Det är bättre att försöka få pannan att shunta ut kallare vatten så slipper pumpen försöka cirkulera vattnet med alla termostater stängda. Gasa och bromsa samtidigt brukar inte vara bra i längden. Dessutom förmodligen billigare och enklare än att tömma hela systemet och bygga om alla radiatorer.
RobbanA: [citat] Ja, exakt men det finns ju flera sätt att uppnå att temperaturen ut till golvvärmen håller en lägre temp än den som går ut i radiatorerna. Lite otydligt från min sida kanske men är det såpass mycket värt att kunna köra golvvärmen på en helt egen kurva jämfört med att få samma kurva som radiatorerna men med lägre temperatur (som jag antar blir effekten av att använda
Fotografen: Det där ser ut att kunna vara en genomrostad por inifrån. Peta på dem i god tid innan det blir kallt.