El
Eyeball: Nej, inte ta en fas från nåt annat, OM det inte ligger på samma säkring som belysningen. Men då blir kopplingen lite annorlunda.
elmont: Eller skruva fast dosan genom dom oanvända stosarna.
persuader: tryck in flärparna mot mitten, dom som sitter 2st uppe å 2 nere.
antoos: En annan fråga, detta är en 300 liters koktank, den har 1 bars övertryck och 120 grader i själva mellankärlet, dvs den är dubbelmantlad och har indirekt uppvärmning. Jag har köpt denna på skroten men fått tag på orginalsäkerhetsventil. Men jag vill ju inte att grytan skall köra på "max" och ventilen löser ut. Har även en resistiv ledning som kommer ut från grytan, skulle tro att
Bo.Siltberg: Håller med. Man kan lätt tolka dessa flerfacksramar som en enhet och en säkring.
Patrik_Hed: [citat] Till och börja med; 2vägsuttag har två stycken brunnar (de runda hålen). På ett 2vägsuttag med separat brunntändning så har man obruten fas på den ena brunnen och den andra styrd över brytare. Det är väldigt smidigt. Tänk dig ditt vardagsrum där du har 4 st (?) fönster med fönsterlampor ståendes på samtliga fönsterbrädor. I stället för att luta sig över soffa,
steve5432: Hej! Tack för tipset, men det är inte riktigt sådana vi är ute efter. Dels ska vi ha vita och sen bygger grundtal-spottarna för mycket. Hade IKEA haft sådana jag länkade till hade saken varit biff... /S
Slugge: VP-slang och VP-rör är avsedda för inomhusbruk och spricker lätt om du lägger ner den i marken. Den är också känslig för kyla. Är det dessutom invändigt korrugerad slang du tänkt använda kan du räkna med problem i svängarna. Markslang är av polyeten i varierande densitet men det finns naturligtvis bättre och sämre här med, den sämsta är den som är invändigt korrugerad. Läs
Bo.Siltberg: Dessutom förstår inte jag fördelen när det handlar om ett konstant antal spottar, jämnt fördelade och som alltid är anslutna, men jag har inte läst någon teori om den Engelska ringledningen.
Bo.Siltberg: [citat] Se bara till att fasskenan passar - att gafflarna når in. Annars kan jag inte tänka mig att det skulle vara förbjudet att skarva RK6 i varje dvärg - det är vad jag praktiserar när det inte finns en fasskena. Det kräver dock lite omsorg: Tvinna inte kardelerna - platta ut dem lite. Lägg sedan båda RK6' bredvid varandra i hissklämman - korsa dem inte. Och slutligen naturligtvis
Avemo: Att han har en skruv lös är väl inte mycket att orda om. Koka 97-procentig svavelsyra på spisen hemma i köket utan att ens se till att köksbänken är tom först. Det är korkat nog även utan att man tillsätter radioaktiva ämnen. Erik
Patrik_Hed: [citat] Nja, det tror jag inte. Nu har jag förvisso inte testat ELKOs "grystryne" utan bara ELJOs, men av att döma av bilden så ser det inte ut som det. //Patrik
hempularen: Som sagt att jfb inte löste ut är troligen inte så konstigt. Men allt tyder på att du saknar skyddsjord i det uttag du kopplat in skarvsladden i. Det är i så fall väldigt allvarligt, använd inte uttaget till något innan du fått det kontrollerat.
Bo.Siltberg: Lampsladd brukar jag löda - det ger tunnast skarv. Sedan krympslang över varje ledarskarv och över kabelmanteln. Skarvarna är förskjutna i längsled för att hålla ned tjockleken (man måste ändå klippa upp en bit av manteln för att kunna trä på krympslangen och löda utan att den krymper). Kabelmanteln klipper jag till så att den täcker skarven kant i kant, och sedan transparent
Eyeball: Det är inga problem att flytta, och då kan man ta ut två uttag, ett till varje maskin om man nu vill ha kvar stickkontakten, annars får man göra en fast anslutning. Det som behöver göras i centralen är att man förmodligen får byta tråd (FK) och sen bör man sätta en 3-polig säkring, då finns en fas kvar om du behöver nåt mer, men kan sätta en 2-polig, men dom är garanterat
Eyeball: Det är väl ett lamputtag, kunde den inte sitta kvar och så hade du satt på en stickkontakt på lampan? Men det borde varit en skruvmejsel och kanske vicka på den åt ena hållet lite, dom kan vara lite dåliga dom där ibland...
hempularen: Kolla vad det finns för beteckning på dimmern kanske ngn. här kan ange om den funkar med trafon. Det är ett väldigt vanligt fel med fel kombination av dimmer / trafo.
cust3000: Den går att justera hur lång tid det ska lysa efter det inställda luxvärdet har uppnåtts, sedan är det en viss tid innan den kan tändas igen (20-24h från det tänds tror jag....) Den funktionen kan man avaktivera så att det tänder/släcker enbart på luxvärde (jag kör på enbart lux)
Mikael_L: Frågan ställdes för att jag tänkte hjälpa en vän att ta bort det kvarlämnade byggströmsuttaget och ersätta det med en matning till ett vanligt 230V på väggen samt en matning av 230V till friggeboden. Och då skulle jag ju behövt klämma upp en dosa för avgreningen. Men väl på plats så ser jag att detta byggströmsuttag inte alls är avsäkrat utan ligger på mätarsäkringarna
danhja02: För styrning av kontaktorn har jag tänkt mig ett atronomiskt tidur liknande det här. Någon som har erfarenhet av dessa, är de bra? Overkill, kanske finns det billigare? Jag har även några utearmaturer som matas från centralen i garaget. Hur kan jag få till det så att timer/kontaktorlösningen i husets central även styr dessa? Finns det något trådlöst alternativ?
Bo.Siltberg: Ja det är Ok om systemen hålls isär med minst dubbel isolering för 230 V, eller ännu bättre trippel isolering i form av FK för 230 V plus PLS 90 el likvärdig kabel. Detta innefattar kopplingsklämmor etc i dosan. Så jag rekommenderar som sagt en dostrafo där manteln på PLS-kabeln dragavlastas i trafon så att det alltid är en dubbel isolering på klenspänningssidan - då är det
svartöra: Stilbrott, jo, en koltrådslampa är ju gjord att se gammal och antik ut, med stor synlig glödtråd och närmast orange sken. En LED-lampa lyser mycket vitare även om reklamen säger "varmvit". Det är en helt annan karaktär på ljus och form. Det behöver inte vara fel, men annorlunda än idag blir det ju. (Jag skulle själv inte tveka att byta till LED. 30 W för att få ut 60 lumen är bara
savio: [citat] Hej! Du har nog helt rätt i att jag enbart fått en expantions-del och därmed ingen trafo. Anledningen är att jag köpte ett gäng för ett tag sedan men en blev över, det är först nu som jag förstår att det enbart är en expantionsdel. Då vet jag hur jag ska lösa problemet, tack för hjälpen!
Chrissofsweden: En stor fördel är att jag kommer ha mitt fasta jobb kvar tills jag får en lärlingsplats. Jag skulle tippa på att jag sänker mig cirka 15-20k i lön för att få en lärlingsplats.. Det måste väl ändå väga in lite i min vilja att få anställning? /C
elmont: Är den färdigmonterad när den kommer är det tillverkarens ansvar att "apparaten" lever upp till alla "normer", levererar tillverkaren en apparat som färdigställs på plats och det görs enligt tillverkarens anvisningar så är det tillverkaren som har "ansvaret". Bygger/konstruerar däremot tex en elektriker samma "apparat" helt på egen hand är det han eller firman han är anställd på
mekkarn: Nej du har nog rätt, jag borde inte ha träffat någon kabel då jag spikat foder då det ju går längre in. Tackar!
Bo.Siltberg: Och en förtillverkad duschkabin ger ett bättre skydd än en fast dusch - den ska gå att ställa i vardagsrummet! (bara det finns ett avlopp...) Vi diskuterade reglerna kring dessa för ett tag sedan och jag vill minnas att utrymmet utanför duschkabiner var oklassat, men att man rekommenderar ett avstånd på 0.6 m till uttag etc. Så IP-klassen på elradiatorn beror inte på duschkabinen utan
jeffan: Jag skulle rekommendera att man flyttar uttaget och strömbrytarna till insidan av dörröppningen. Plast i värme har en förmåga att spricka och gå sönder.