Byggmaterial & Byggteknik
sulfobus: Tack för förslagen, jag var inne på att såga ett spår som droppnäsa men dessa förslag är nog bättre.
thomas33: Varför chansa när det gäller säkerhet? Gungan skall väl sitta där under några år, så köp nya stöttor och använd de andra till något annat.
Thomas_Blekinge: Bauhaus, Hornbach, OBI.
RiKr: Framförallt fördel om takfoten inte ska byggas in, då har du inget synligt ändträ från överramen
Alko: Nu har plattan hunnit härda medan vi varit bortresta. Dags att montera. Blir på nytt lite osäker på om man verkligen behöver stötta med inmurad T-profil över öppningen (lite lat, erkänner). 55 mm platta, armering nedtill i formen enl. bild, med två extra 8mm-järn svetsade framtill. 110 cm öppningsmått. Ska den inte klara att bära ett (lätt) lager eldfast tegel? :thinking: Letat,
Dan_Johansson: Du bör nog knacka bort putsen och se hur teglet ser ut ... Finns det isolering så kan den kanske gå att använda igen, men räkna med att byta och putsa om den sen ..
rävlyan: [citat] Inte fel med det allt lika , olika tänk bara 60 80 100 är bra om det är korta avstånd , ju längre på dom korta ( katetrarna ) bitarna desto mer exakt i mm blir ( hypotenusan ) långa delen
rävlyan: [citat] Men går inte att stryka av mot , ska dom putsas in så måste dom ligga lägre än ytan på putsen eller är dom delbara så en del tas bort och den andra delen blir kvar i putsen Tekniken går framåt så det kanske finns den varianten
justusandersson: [citat] Det har jag utgått ifrån. Du får kapa och skarva ihop två balkar så den totala längden blir 11 meter. Varje sådan ihopskarvad balk bör vila på 4 pelare med ca 3,7 meters avstånd. Om du har två rader med stålbalkar med 2,5 meters avstånd kan du använda den tunnaste varianten av TP128. Teoretisk kan du klara dig utan mittraden, men då blir plåten tjockare och dyrare, så det
rävlyan: En förutsättning är att du kan ankra den nya delen i den gamla , det kan bli rörelser mellan som drar sönder en V-kabel , dom tål inte mycket till drag , Varför inte lägga en ny bara för tillbyggnaden , ska du lägga ny i den gamla delen , gör den som egen och koppla ihop dom elektriskt bara .
rävlyan: Har du kollat på kommunen om det finns ritningar kvar , det är ett stort objekt från början så det har säkert dragits i nämnden , kanske inte , det är många år sen och arkivtiden kan ha gått ut , men man vet inte Nu är det lite mer info ( jag begriper ) var sitter vattenmätaren , strax intill går den ner i golvet och ut , är det metalllock ute i gatan så går VA ut på den sidan
Bernieberg: Ja varför inte. En variant är att du hittar spjälor som precis täcker två stänger. En på varje sida skruvas mot varandra så att de hålls på plats av klämkraften. Sen nästa spjäla på nästa två stänger så blir öppningarna som på stålgrinden. Sen en längsgående bräda på högkant överst och och underst. Till slut en bred överliggare med trevlig profil på toppen.
frankku: [citat] Taket utifrån ser ut så här: Lertegel, papp, råspont, luftspal, sticketak. Och vi kommer att isolera direkt mot plankorna som håller upp sticketaket. Vi bygger ut takstolarna och bygger ett fack till lösullen.
Leif i Skåne: En tunn smäcker VKR stolpe med två garageportar som stöttar nockbalken. Enklare att montera portar.
justusandersson: Jag tycker det är en vettig lösning att placera en stolpe som stöd för den avkapade bjälken. Jag håller med om att det är lämpligt att undvika värmeslangarna för att inte få någon onödig uppvärmning av stolpen. Något hållfasthetsmässigt problem är det knappast. Standardbetong med 30 MPa tryckhållfasthet (drygt 300 kg/cm2) tål väldigt mycket. En 90x90 mm stolpe kan lastas med
maxiq: Problemet löst efter samtal med byggmarknaden som var på samma spår som jag. Jag borrade ner armeringsjärn i plattan i de stora hålen i de nedersta lecablocken så de (förhoppningsvis) håller emot krafter utifrån
bakterie: Nu är stugan lyft. Det slutade med att jag använde 95x95, bara för att det var det som gick att få tag på med kort varsel. Det räckte utmärkt. Bifogar bild när stugan är i lyftet. [bild]
Chrissofsweden: [citat] Asfalten slutar 1,3m ifrån väggen där rummet ska byggas :sweat:
michfris: Bättre sent än aldrig, som man säger. Vill dela med mig hur det gick med mitt projekt att gjuta grindstolpar i betong.. till slut. Jag kom över 8 hyllplan i 40 cm bredd och 248 cm långa och byggde 2 gjutformar som jag förstärkte i första omgången med 22 mm panel. I andra omgången nöp jag runtom med 45x120 reglar på 3 ställen på var form. Samtidigt som betongbilen kom för att gjuta
doublepeak: Gör ett trådlyft då jag sitter i samma sits. Har ett 1,5-plans hus där diffspärr i vindsbjälklag blir diffspärr i mellanbjälklag då övervåningen färdigställs. Hittar inte fler trådar i ämnet så jag skulle vilja att fler åsikter fördes fram. Jag är själv inne på att man ska perforera eller ta bort diffspärren i mellanbjälklaget i alla takstolsfack utom där det finns våtrum
topmount: Ett skåp utan bakstycke med uttag för rören som du skjuter på plats. Fin förvaring och du slipper se rören.
-RB-: Nja, ramla ner skall det ju inte göra. Men det beror lite på hur tjockt det är kvar att putsa/spackla. Om det är mer än en millimeter kvar så skulle jag putsa en gång till först. Men annars kört på spackel. Nu verkar den produkt du använt vara ett cementbaserat spackel. Jag har en förkärlek till gipsputs för denna typ av jobb. Betydligt mjukare och mer formbart. Så det hade jag nog
Getsome: sätt en skarv för just avloppsslang på det skadade stället så håller det tätt.. finns på biltema.
rävlyan: Bra att hänga tunga saker på , hyllor med alla vertyg e.t.c stabilt , i övrigt det är en redskapsbod