Byggmaterial & Byggteknik
Martin_B: Bäst är väl kanske att konvertera till varmgrund... borde väl inte kosta nämnvärt mycket extra heller om man bara isolerar sulan och grunden väl? Typ 2x100mm Isodrän...
Anonymiserad 161035: Man ser inte men jag Borrade in 2x armeringsjärn mellan varje block som gick in ca 20cm i bef väggen. Hade också puts nät/hönsnät på skarven + ca 25 cm på varje sida för att förhoppningsvis förhindra ev sprickor i framtiden
Thomas_Blekinge: Det finns hur många trådar som helst om hur det funkar med fuktalstring i källare /krypgrund mm. Olika temperaturer, fukthalter i luften mm kan bidra till detta. Finns inte en enkel mätare som kan indikera risk för kondens? Som indata behöver man bara lufttemp i källare, temperatur på väggytan samt relativ luftfuktighet i luften i källaren. Därav kan man räkna ut daggpunkten och
justusandersson: Jag tror att de flesta färdigmålade (ofta plastbehandlade) fönsterbleck, vare sig de är köpta som färdiga produkter i bygghandeln eller tillverkade av en plåtslagare, är gjorda av galvad plåt. Svartplåt förekommer nog inte i sådana sammanhang idag. Däremot är det ju alltid lämpligt att måla repan så att inte resten av färgen släpper.
Peter2400: [citat] Taluritlås är snyggaste lösningen tycker jag, https://www.google.se/search?q=taluritl%C3%A5s&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg9NzY88PcAhXPyaYKHWlXCvcQ_AUICigB&biw=1434&bih=1200#imgrc=m8-Cel0GC7VOBM:
MoggeS: Ja tanken har slagit mig, gjorde en testuppbyggnad med putsbruk i gårkväll för att se hur det blir.
Dub361: [citat] Ja, sen beror det ju lite på skicket av lättbetongen. Du bör ju känna att skruven verkligen ”drar”. Sen beroende på hur din möbel och fästpunkter ser ut får du kanske komplettera med brickor så skruven får större anliggningsyta mot möbeln.
Claes Sörmland: [citat] Detta är enkelt, Rita ut det hål du vill göra. Investera i en 6-8 mm borr för sten/tegel men köp en lång en. Borra så tätt du kan runt hålet, använd inte slagfunktion utan endast rotation. Hugg upp öppningen mellan hålen med mejsel och klubba. Städa och dammsug väl! För inmurning av stosen, vät teglet i hålet och mura in med t ex lerbruk (tål värme och rörelse),
Niq: Den här årstiden torkar väl all silikon snabbt. Jag vet att würths,kiiltos,cascos och bostiks silikon fungerar bra och ytan torkar på ca en timma i normal rumstemperatur. Säkert fungerar dom flesta sorter bra. Det jag främst märkt skillnad på till dyrare märken är att dom är lättare att applicera bra
zsimpey: [citat] Japp. Var lite snål i en källare i förra huset.
justusandersson: Punktlasten som pelaren representerar är ca 8 kN (ca 800 kg). Det är ju inget problem. Pelaren bör vila på syllpapp, men mot lättbetongen behövs inget.
prototypen: Ta bort treetexen på murstocken och låt det bli en nisch. För övrigt borde ni ta bort treetexen, den är eldfängd även utanför området för kaminen. Protte
rävlyan: Blanda vanligt spackel med lite cement , det blir hårt och sjunker inte , spraya lite vatten på så det inte är för torrt , spackla i så det ligger några mm under befintligt tak , det blir hårt och är mycket svårt att slipa , sen spacklas som vanligt . det kommer att bli en annan struktur där men inget att göra något åt
rävlyan: En radonventilation ska inte gå via övrig vent, den ska ha egna rör . Lägg ut dräneringsrör 4 st , i stjärna ca 1 meter från grundmur mot en mittpunkt och sedan ett 110 rör rakt ut i friska luften Går det röret inomhus får du självdrag och om det behövs sätta in en fläkt senare Gör en skjutskarv på röret så det går att öppna det , det finns små fläktar som kan monteras i
justusandersson: [citat] Bara om du använder organiskt material eller mineralull. Men strunta i den isoleringen, den krånglar bara till det.
Herr_Per: Stort tack för snabba svar(y) Då vet jag vad jag ska leta efter. Håller på att riva ett staket fastskruvat på altandäcket och behöver rätt bits för att få loss skruvarna som blir kvar.
Ollza: Tack för svar. Kanske är trög men vad menar du med "se till att utan ligger ett par centimeter innanför putsen". Menar du mot faadens början? Dvs inte fylla igen fullt först? Tack
justusandersson: Ångspärrar började användas samtidigt som mineralullsisolering, främst för att kondens sänkte isoleringens effektivitet. Detta problem var inte så tydligt när man använde såg- eller kutterspån som golvisolering. Det är visserligen sant att den varma luften (och därmed också den fuktigaste) i ett rum finns högst upp, men det är knappast en förklaring. Det finns situationer när
Peter2400: Eller lägg en rundsling runt bjälken, då gör du ingen åverkan alls, och kan flytta gungan efter behag. [bild]
Cell: Jag har mätt med en detektor efter rör och har inte hittat några där men vågar nog inte enbart gå på den. Jag får nog be någon yrkesman ta en titt som kan göra en mer korrekt bedömning av mitt tak innan jag tar fram borrhammaren. Tack så mycket för era svar!
sparcraft73: Det blev Ardex A31 spackel, funkar kanon, bränner snabbt!
prototypen: Värsta ränderna kan du knacka bort, valvet spricker inte men sedan målar du bara vitt, det är ju charmig när man ser ådring och skarvar. Protte
justusandersson: HEA 220 eller IPE 270. Väljer du två bärlinor kan dessa ha dimensionerna 90x405 i limträ (HEA 200 eller IPE 240) och golvbjälkarna göras med 45x145 C 24. Frågan är vad som är viktigast? Gäller det att hålla ner konstruktionshöjden är mitt andra förslag i inlägg #2 tveklöst mest effektivt. Tänk på att stål måste brandskyddsisoleras på något sätt och att det är betydligt
bäckåbölja: Gammal tråd men hur gick det med detta, blev det nåt hobbithål?
nyvillaägare: Så utan tomt kan man räkna med 1,5 miljoner även om det förmodligen skulle spräckas halvväg där någonstans :sweat::crysmile:
Tomture61: Utan att slabba ned betongplattan , dvs hur maskerar jag av betongplattan på lämpligt sätt ? Detta avser invändigt putsarbete.
Basse 1966: Hej! Har ett gamalt hus ifrån 1938! Det äväggar som är 500 mm ! Murade i tre olika lager med mellanrum som är isolerade med kolstubb! Sättet som de murades med heter mapa ! Nu är det panel på och det är inte mågon isolering bakom! Om jag ska panela om ska jag då lägga på en 50 mm isolering plus vindpapp? Eller flyttar jag nollpunkten då?