Isolering
useless: Varför ekofiber? Hade man inte kunnat komplettera med mer stenull?
useless: Det är bara att skruva tillbaks dom. Sätt skruvarna i nya hål bara.
Åsa Lund: Alltså dig så du inte får problem med fukt öm du sprutar i skum i huset
Oldboy: Om det går att säkra mot regnvatten så är det kanske enklast att trycka ner en bit glas-/stenull i pipan uppifrån? (Ev inuti en plastpåse om det inte eldas i ngn annan pipa. Då bör det gå lätt att få upp pluggen vid behov.)
guggen: Det beror väl om du skall köra med hygroskopisk isolering, tex pavaflex, isolina etc. Då rekommenderas vanlig board. I annat fall bör du väl köra oljehärdad. Jag isolerar precis ett snedtak i ett 1700tals hus med hygro isolering, de flesta bygghandlare verkar har Boa sortiment av skivor, de har både olje och vanlig board. Hittade det själv på en lokal bygghandel.
huggan: Beror på hur din takkonstruktion är men oftast behövs det en luftspalt mot råspont som är ventilerad.
swirve: Övriga huset är timmerstomme och 45-70? mm mineralull på insidan och hjälpligt plastat tror jag. Det ligger spån i mellanbjälklag och spån/cellulosa på vinden. Utbyggnaden blir ju fristående från bef, men ansluter till gavelväggen dvs. mot timmret. Se min bifogade skiss. Det är ju inga problem att få utbygget i sig helt tätt, men frågan är vid anslutningen till timmerväggen där
justusandersson: I Isovers beskrivning står att den styva fasadskivan som du nämner, är avsedd för utvändig isolering av bl.a. trävägg som redan är vindtät. Det måste betyda att du kan använda vilken vindtätning som helst först innan du monterar fasadskivan och att denna inte behöver någon egen vindtätning. Använd en form av vindtätning som inte har någon ångbromsande förmåga.
GoForIt: Hej, och välkommen.. Jag är inte riktigt klar med hur du hade tänkt dig.. Golvet går ju att regla upp, men väggarna är ju värre? Hur tänkte du använda balkongen?
Oldboy: Lägg också gärna vindpapp ovanpå för att minska luftrörelserna i isoleringen, så får du full nytta av all isoleringstjocklek.
Finndjävel: [citat] 45mm isolering gör ganska mycket skillnad om det inte finns någonting där från för. Men jag håller med om att det är för lite med 45.
Anonymiserad 144342: Nej. Använder befintlig timmervägg som innervägg. Men kanske måste bygga en bit in på den väggen för att få ett avslut.
Liteavvarje: Ett varmgarage är döden för en bil på våra breddgrader , vi har snö ,is och slask , vägarna saltas rätt häftigt , en massa skit fastnar under bilen , du kör in den i värmen med allt under , tempen stiger i underredet , Vad händer då :: vid en viss temp och fukt kommer det att kondensera , samt när allt är i fas så rostar bilen upp , det bästa är att ha bilen ute i kylan ,
Liteavvarje: Är det rum däruppe , tänker på frigoliten som står som en vägg , börja med att rensa ur allt skräp som finns där så det blir åskådligt för dig och andra , först då kan någon uppfattning bli till
ricebridge: Tillfredsställande ljudisolering i efterhand är ganska svårt. Det krävs nästan att man planerar in det i bygget. Så den enklaste lösningen är givetvis öronproppar och/eller mer hänsyn från föräldrarna. Att bo på vinden är som sagt också inte jättebra om det inte finns någonstans du kan ta dig ut i nödfall. Det kan ev. behövas tillstånd av det skälet för att använda vinden
Rabbithole: Det blir väl inte sämre iallafall. Bäst är väl en kombination med utvändig isolering av taket, fast det kräver ju att man lyfter pannorna
Banvaktarn: Mitt inlägg handlade om huruvida oljefärg var tät eller inte. Gav min rekommendation om silikatfärg då den garanterat är det bästa alternativet, den färgar putsen med något som kallas vattenglas, det etsar putsen. Allt annat lägger sig som en hinna/yta utanpå putsen som i ett senare skede kan bubbla, spricka eller brännas sönder. Huruvida vi hade kalkfärg i sortimentet låter jag
FG: [citat] Har du en begränsad höjd att rätta dig efter på golvets tjocklek? Annars kan man ju bygga ett flytande golv som man skruvar golvtiljorna i. Finns möjligheten så välj så tjocka tiljor som möjligt.
GoForIt: Utifrån sett, så bör det bakom panelen vara en luftspalt, sedan isolering, ångspärr och invändigt ytskikt. Precis som redan beskrivits, så kommer det avspeglas i energiförbrukningen om isoleringsmängderna blir för tunna. Glöm inte heller att du måste fixa ventilation om du isolerar.
Kallebo: Hur ska jag avsluta nederkanten i schaktet i snedtaket inför att vi ska spruta lösull? Väggen längst ner tänkte jag isolera med skivor och behöver alltså avsluta snedtakets utrymme för lösull på ett bra sätt.. Hur gör man här? Edit. Jag sätter en tvärsgående masonitskiva som jag tejpar tätt mot skivan som skapar luftspalt
justusandersson: Nej, bara det är stenull och inte glasull.
Liteavvarje: Är nog en isoleringsmatta ,, isolering med papp på , någon har varit upp där då går det sönder , bara lägga ut ny papp ovanpå , pappen ska hindra blåst/vind att blåsa ur isolerande luft ur isoleringen
Anonymiserad 144342: Vad bra. Jo jag har tänkt att ansluta precis innan vintern kommer och sedan fortsätta till våren. Och lämna öppningar så att utbyggnaden blir rejält ventilerad. Tack för ditt svar
huggan: [citat] Du kan göra så men då kan luft gå igenom där och kondensera i väggen.
chaser: Ni som bor i Ådalshus, vilken modell har ni? Jag bor i en C105-4 och letar konstruktionsritningar för att veta vilka väggar som är bärande?
McNulty: Jag är övertygad om att du ska isolera röret för att undvika kondens på insidan. Om man kopplar in en fläkt, som fått gå kontinuerligt, så är det mycket möjligt att kondensen hinner torka upp i samma takt som den kommer och att isolering är överflödig.