Isolering
Hammarfall: Det går att popnita eller använda en passande självborrande skruv, vilket jag gjorde. Nedan kan du läsa lite. https://www.ventilation.se/montageinstruktion/i-58.htm
Alexandersson_1: Hej! Ska isolera en större verkstad/garage med loft och behöver isolering. Tänkte köra med Rockwool Flexibatts pga det är bonnasågat virke och den här isoleringen verkar lite mer förlåtande på bredder. Detta behöver jag: 48 paket 1170x565x45 140 paket 1170x565x170 40 paket 1170x565x95 Vindsull isolera själv 20 kg 24 säck Hård oljehärdad board 52 skivor 1220x2440x3 Plastfolie 0,2mm
justusandersson: Dina 150 mm kutterspån motsvarar 75 mm mineralull, så du går från 75 mm till 120 mm. Det ärligaste svaret är: jag vet inte. I mitt föräldrahem, byggt 1955, hade ytterväggarna (innanför fasadtegel) underlagspapp, 100 mm mineralull och vanlig spännpapp. När vi sålde huset drygt 50 år senare, fanns ingen tillstymmelse till fuktproblem. Du kan ju testa.
KnockOnWood: [citat] De har gått upp i BEWI http://bewi.com/sv/produkt/takskiva/ Tror att det är precis samma produkter dock. [bild] Men OBS! Många här varnar, med rätt eller orätt, för cellplastens brandfarlighet. Något jag inte märkt av dock under de 35 år jag har haft sådant i väggar eller tak. Jag vet inte om det kan bli besvärligt att öka tjockleken ytterligare. Strö- och bärläkt skall
Oldboy: Gnagare. Säkra varenda mm2 in i väggutrymmet, annars har du snart ingen isolering igen. De tar sig in från alla håll, dvs nerifrån, uppifrån, och från sidorna. Principiellt är det bara syllen som behöver ventileras om grunden den står på suger fukt från marken eller är fuktig av t ex kondens nu och då.
FG: Ett alternativ är att sätta en extra radiator på den kalla väggen. Det är bättre ur fuktsynpunkt än att isolera från insidan.
egge: Tack för alla svar, och hjälpen med att bekräfta mina tankegångar. Imorgon tackar vi nej. Och stänger av lite onödiga förbrukare lite oftare istället ;)
öringen: Jag tycker gott du kan göra som du tänkt. Skotta undan spånet i facket närmast ytterväggarna och isolera med mineralull 60cm runt om. Spånet du får över i yttersta facken kan du bara fylla ut med i resterande fack. Har svårt att tro att du riskerar något med denna åtgärd. Gjorde själv så på vår övervåning när den renoverades med mycket gott resultat.
Frezina: Såhär gjorde jag. 45 plåtregel i plåtutlägg cc45, fäste vinklar på reglarna mot yttervägg för att få extra stadga, fermacellskiva, Tätskikt på hela golvet samt på väggarna i våtzonerna & 1m utanför dessa. Detta i samråd med plattsättare. Normalt lägger man inte tätskikt på hela golvet i källare sa plattsättaren men i mitt fall när det var nydränerat och isolerat
Olle Nevenius: [citat] Ingen fara, jag letade efter Lambdavärden på tegelväggar och råkade bara se inlägget. Ha´re ....
abel48: Körde utan plast nu....kommer o hålla det ganska kallt.
Liteavvarje: Det är samma kvalitet på det du har och nytt , så varför slänga det som finns , använd det , fixa bara till att det ligger jäms med reglar och annat , inga glipor , då bara lägga in mera av det du köper , det beror på om dom gamla är a löstyp ( matta ) eller skiva , men ändå en form av kapitalförstörning att svinga iväg det Det bör finnas vindpapp eller väv direkt innanför
jiced: [citat] Ja förstår . Jag kanske bättre och bara lägga klinkers och ev sätta upp ett styrt el element med blås i . Då får man ner värmen på golven. En rätt så riskfri och billig kostnad att göra så. . Tack för svaret! Så tacksam å glad för detta forum:)
Dragon85: Så då blir det alltså ifrån stenväggen sett tjärpapp, reglar/isolering, eventuellt byggplast, OSB, och sedan gipsskivor ytterst som sedan målas vita för att få bra ljus inne i verkstaden. Hur stor luftspallt tror ni att man kommer att behöva ha mellan väggen och tjärpappen? Räcker 5 cm eller kan det t.o.m. vara mindre? Det nämdes att det behövdes ventilation också. Räcker det med
öringen: Jag har tätat med lite allt möjligt här hemma, lin,latexfog, fogskum. Fogskummet tycker jag funkat mycket bra och expanderar ju lite vilket tätar extra bra
sinuslinus: Den mest lönsamma tilläggsisoleringen är isolering av vindsbjälklag. Risken med tilläggsisolering är, som betonas i länken till byggnadsvårdsföreningen, att yttre delen av väggen blir kallare.
henke_benke: 3,81kvm isolering;) ser ut som stenull. skär ut en bit så man får se bättre.
Isakare: Problemet är just det Larsa och Oldboy beskriver, har själv gjort samma miss. Riv inte ytterväggar på vintern. Problemet blir extra tydligt när huset saknar mekanisk ventilation eller förbrännande värme.
Alfredo: Inte så säker att jag skulle ge mig på detta om jag inte hade lite extra golv i reserv. I teorin är det som sagt bara att plocka upp det försiktigt. I praktiken tror jag det kan vara svårt att plocka isär och lägga om utan att någon bit skadas på vägen. Visst kan det gå men det kan även gå mindre bra.
Oldboy: Kallras från fläkten? Problem med mkt gnagare? De pulveriserar och schweizerostar all glas-/stenullsisolering, om de kommer in i bjälklagen (golv, väggar och tak), vilket de oftast gör med tiden.
Kabelapan: Hej! Jag håller på med en nätverksinstallation o behöver lägga in vp för kablarna bakom golvlister inne mot diverse ytterväggar. Där finns papp o sen en fuktspärr spikad i reglarna. Hur gör jag bäst för att täta den igen när jag spårat ut det utrymme vp-rören kräver? Ytterväggen är i betong f övrigt.
hscn: [citat] Har ingen expertmässig kunskap men är övertygad om att din tänkta isolering kommer att fungera utmärkt. Dina timmerväggar ser för övrigt bra mycket bättre ut än de i vårt hus. Vårt är byggt i etapper med början någon gång under tidigt 1800-tal, Återanvänt timmer där tidigare urtag var fyllda med allt från björnmossa och kalkbruk till gamla kalsonger.
Oldboy: 1/2-stens tegel är väl normalt 12 cm tjock, alt 14,5 cm (stortegel).
useless: fogskum är nog svårt om du inte borrar ett alldeles för stort hål. Borra lagom stort och täta runt kabeln med nån lämplig tätningsmassa in- och utvändigt.
flipflash: [citat] Snacka med närmaste rörfirma dom brukar ha temporära värmepatroner med cirkpump och expk. som du kan köra värmen på så länge Så torkar du även ut plattan ordentligt Använd byggfläktarna till att få luften att röra sig Se till att vindsluckor o rör upp på vinden är stängda/igentäppta
Daniel 109: Ökar man på isoleringen behöver man ofta titta på hela konstruktionen. Det är inte farligt att ändra, om man vet vad man gör. Att tilläggsisolera är att ändra, så argumentet att man inte ska ändra i gamla konstruktioner fallet redan där.
Kane: Lite tips här, https://www.isover.se/isolera-vinden-instruktionsfilmer-och-steg-steg
Sister ray: [citat] Ja, att jag gör som jag vill är det ingen tvekan om. Men även jag vill ju att det ska bli bra. Men sen tror ju jag att en ev framtida köpare värderar en ovanvåning mer än ingen alls. För så är det, om vi ska möta dagens riktlinjer blir det ingen ovanvåning. Det blir många nya bjälkar att lägga in ju längre vi kommer på ovanvåningen. Och även om vi skulle vilja så har
useless: u-värdet är samma oavsett temperaturskillnaden. Dock håller jag med om att det behövs en längre uppvärmning/varmhållning innan man får ett vettigt resultat. Det ackumuleras mycket energi i byggnadskonstruktionen vilket gör att det behövs högre tillförd effekt i ett antal dygn innan det stabiliseras.