Isolering
jiced: [citat] Ja förstår . Jag kanske bättre och bara lägga klinkers och ev sätta upp ett styrt el element med blås i . Då får man ner värmen på golven. En rätt så riskfri och billig kostnad att göra så. . Tack för svaret! Så tacksam å glad för detta forum:)
Dragon85: Så då blir det alltså ifrån stenväggen sett tjärpapp, reglar/isolering, eventuellt byggplast, OSB, och sedan gipsskivor ytterst som sedan målas vita för att få bra ljus inne i verkstaden. Hur stor luftspallt tror ni att man kommer att behöva ha mellan väggen och tjärpappen? Räcker 5 cm eller kan det t.o.m. vara mindre? Det nämdes att det behövdes ventilation också. Räcker det med
öringen: Jag har tätat med lite allt möjligt här hemma, lin,latexfog, fogskum. Fogskummet tycker jag funkat mycket bra och expanderar ju lite vilket tätar extra bra
sinuslinus: Den mest lönsamma tilläggsisoleringen är isolering av vindsbjälklag. Risken med tilläggsisolering är, som betonas i länken till byggnadsvårdsföreningen, att yttre delen av väggen blir kallare.
henke_benke: 3,81kvm isolering;) ser ut som stenull. skär ut en bit så man får se bättre.
Isakare: Problemet är just det Larsa och Oldboy beskriver, har själv gjort samma miss. Riv inte ytterväggar på vintern. Problemet blir extra tydligt när huset saknar mekanisk ventilation eller förbrännande värme.
Alfredo: Inte så säker att jag skulle ge mig på detta om jag inte hade lite extra golv i reserv. I teorin är det som sagt bara att plocka upp det försiktigt. I praktiken tror jag det kan vara svårt att plocka isär och lägga om utan att någon bit skadas på vägen. Visst kan det gå men det kan även gå mindre bra.
Oldboy: Kallras från fläkten? Problem med mkt gnagare? De pulveriserar och schweizerostar all glas-/stenullsisolering, om de kommer in i bjälklagen (golv, väggar och tak), vilket de oftast gör med tiden.
Kabelapan: Hej! Jag håller på med en nätverksinstallation o behöver lägga in vp för kablarna bakom golvlister inne mot diverse ytterväggar. Där finns papp o sen en fuktspärr spikad i reglarna. Hur gör jag bäst för att täta den igen när jag spårat ut det utrymme vp-rören kräver? Ytterväggen är i betong f övrigt.
hscn: [citat] Har ingen expertmässig kunskap men är övertygad om att din tänkta isolering kommer att fungera utmärkt. Dina timmerväggar ser för övrigt bra mycket bättre ut än de i vårt hus. Vårt är byggt i etapper med början någon gång under tidigt 1800-tal, Återanvänt timmer där tidigare urtag var fyllda med allt från björnmossa och kalkbruk till gamla kalsonger.
Oldboy: 1/2-stens tegel är väl normalt 12 cm tjock, alt 14,5 cm (stortegel).
useless: fogskum är nog svårt om du inte borrar ett alldeles för stort hål. Borra lagom stort och täta runt kabeln med nån lämplig tätningsmassa in- och utvändigt.
flipflash: [citat] Snacka med närmaste rörfirma dom brukar ha temporära värmepatroner med cirkpump och expk. som du kan köra värmen på så länge Så torkar du även ut plattan ordentligt Använd byggfläktarna till att få luften att röra sig Se till att vindsluckor o rör upp på vinden är stängda/igentäppta
Daniel 109: Ökar man på isoleringen behöver man ofta titta på hela konstruktionen. Det är inte farligt att ändra, om man vet vad man gör. Att tilläggsisolera är att ändra, så argumentet att man inte ska ändra i gamla konstruktioner fallet redan där.
Kane: Lite tips här, https://www.isover.se/isolera-vinden-instruktionsfilmer-och-steg-steg
Sister ray: [citat] Ja, att jag gör som jag vill är det ingen tvekan om. Men även jag vill ju att det ska bli bra. Men sen tror ju jag att en ev framtida köpare värderar en ovanvåning mer än ingen alls. För så är det, om vi ska möta dagens riktlinjer blir det ingen ovanvåning. Det blir många nya bjälkar att lägga in ju längre vi kommer på ovanvåningen. Och även om vi skulle vilja så har
useless: u-värdet är samma oavsett temperaturskillnaden. Dock håller jag med om att det behövs en längre uppvärmning/varmhållning innan man får ett vettigt resultat. Det ackumuleras mycket energi i byggnadskonstruktionen vilket gör att det behövs högre tillförd effekt i ett antal dygn innan det stabiliseras.
Gwlyddyn: Ska kasta in lite hygrometrar på lämpliga ställen och se om det kan funka att förvara böcker och lite annat halvkänsligt där utan att bygga igen ventilationen. Tack för informationen!
sblixten: Problemet är förmodligen att du öppnat ventilationstrumman, men för att verifiera detta så titta ovanför den eller dit luftflödet rört sig härifrån. Du bör hitta mögelpåväxt där. Om du behöver sanera beror på hur det ser ut och vem du frågar.
Martlinn: Hej Spaxx! Vi har precis samma fyllnadsmaterial i bjälklagret på andra våningen i ett radhus. Kom du fram till vad det är för material? Miljöfarligt? Radon? /Martin
Kallebo: Du får väl ringa runt och kolla. Jag hittade av en slump på Långås trä. En bit att köra men till ett helt hus var det värt det. De har inte bra pris idag tyvärr.. Men mitt tips är att kolla runt hos dina lokala bygghandlare. Kanske nån har kampanj som du missat?
justusandersson: Trevligt att få lite uppdatering!
Lizabettan: Någon som har erfarenhet av epoxygolv 3D? Ser läckert ut men skulle vilja ha mer info plus se hur det ser ut i verkligheten. Ska göra ett badrumsgolv så tips på annorlunda roliga golv mottages gärna. Har betonggolv. Tips på annorlunda väggar är också välkommet. Klinkers finns i många varianter men vore roligt med något annat. Har lättbetong och gipsväggar.
Stefan1972: Vad jag vet används det väl primärt som ljudisolering. Sitter ofta i innertak i källare och dylika utrymmen. Monteras direkt innan gjutning och skivorna brukar vara större än de remsor ts fotat. Där är den nog nån med sparsinne som varit framme.
ricebridge: [citat] Ljudabsorbenterna kommer inte nödvändigtvis att isolera ljud utan bara dämpa det inne hos er. Dvs, deras främsta funktion är att minska på efterklangen/ekoeffekten inne i ett rum, inte att hindra att ljudet tar sig ut utanför det. Om ni måste ljudisolera mot grannar vägg i vägg - bygg upp en extra vägg någon centimeter från den befintliga, med stålreglar. Isolera med vanlig
justusandersson: Jag får inte ihop det riktigt. Jag förstår inte hur det kan fungera med 80 mm höga golvbjälkar. Jag skulle behöva se hela bilden för att ge något vettigt råd.
Närkingen: [citat] Jo precis! Rekade lite nu på morgonen...nere i källaren i själva huset har ju förra ägaren satt upp träpanel med distanser från vägg.
Oldboy: Nu är panelen visserligen väl målad och därför tämligen tät, men det är en panel och skarvarna är inte lufttäta. Ska du använda glas-/stenull så bör du lägga plast eller ångbroms i botten. Det gör inte mer skada än nytta även om det inte finns i resten av huset. Däremot vore det kanske inte fel att titta över resten av taket/vinden, och fuktsäkra om det inte är gjort. Ju mer
-MH-: Vi har en "vinterträdgård" med 60% glasparti ungefär. Taxerat som boyta. Ej detaljplanerat. Åtgärdfen kräver ej bygglov ("förändring av fasad"). Nu skall jag göra ett rum och ny entré där så alla glaspartier skall bort och ersättas med vägg, arkitekten tyckte vi kunde lägga på 5cm isolering utanpå (skall ändå byta panel). Idag är väggen 95m regel med ett lager gips ute och
Ljus: Det är ett äldre CEE skarvuttag för trefas. Är tänkt för skarvkabel. Har inbyggd dragavlastning för anslutningskabeln. Den änden är nog ok. Förutom att skarvkabel inte får användas i fast installation. Andra änden däremot har alla fel... Anslutningskabeln fast ansluten, dragavlastning saknas, tveksamt skydd mot mekanisk åverkan. Rekommenderar att sladden och uttag tas bort och