Isolering
Daniel 109: Det finns inga problem med det. Båda varianterna har ju liknande egenskaper.
martin43: Hehe ja det är ju inte så att det är 10C i garaget och 25C ute på sommaren :) Det är precis samma sak som att man inte värmer huset på sommaren, men i garaget skiner inte solen in genom en massa fönster.
Oldboy: Ja, det var så jag menade, men jag ser nu att det kunde uttryckts klarare. Jag syftade på yttertakets råspont, dvs att isoleringen inte skulle skjutas dikt an mot yttertakets råspont (när man lägger ut isoleringen). Har man tjock isolering så kan den med fördel också snedkapas i ytterkanten så att den följer yttertakets lutning.
pjapen: känns som överkurs om du inte tänkt att bygga på en klippa i havet eller mitt i ett träsk. Vi har ganska bra koll på hur man dränerar en tomt kring ett hus och de håller i c:a 30 år. Är du orolig för att stommen ska bli blöt vid byggnationen och att fukt byggs in? då heter lösningen väderskydd men kostar då c:a 250 000kr och kan vara värt att chansa då skadan sällan kostar så
bamyl: Hej! Jag utgår ifrån att du inte har satt någon ångspärr på den varma sidan av golvet? Du borde genomföra arbetet som om det vore en öppen plintgrund. (finns beskrivningar på nätet) (isolera omlott) Jag skulle även sätta både difföppen vindpapp/folie och avsluta med en hårdare skiva längst ner. I skarvarna på denna skiva sätter du remsor eller reglar för att ytterligare täta
Arne999: Trossbottenskivorna måste ju också kapas ... blir ju jäkligt mkt merjobb detta... Det hade ju helt klart underlättat att sätta CC efter cellplastens mått lägga på en plywood eller nått för att tillåta ett större cc för trallen. Kanske inte är så bra med Plywood i denna miljö? Finns det nått annat tro??
TobiasGroda: Stefan, se svar nedan. Om du tror att gjutningen gjordes på 1930talet så vill jag återigen ifrågasätta om det verkligen är gjutet som du tror? Jag ser småstenar under golvet som är gjutet. Det är en springa på ett ställe. Uppfyllt med småstenar innanför ytterstenarna, är därför mitt antagande. Och att betonggolvet är gjutet direkt ovanpå detta. På den tiden skulle de nog aldrig
Liteavvarje: En spånsug tar spånen , skyffla till slangen går även det bra ,, med säcken fylls snabbt , många byten . Det med att ha tunna och galler funkar inte bra , mycket damm på vinden som kommer yra omkring Hade själv en stor industrisugare , två motorer men klen slang , många stopp och snabbt full lite slitigt men fungerade
keffosteffo: [citat] Tack för ett långt och uttömmande svar! Jag kan väl säga att jag ligger nånstans mittemellan. Gillar att det bara låter nånting men ändå lite kräsen. Jag kan väl säga att jag kommer köpa Dynavoice-högtalare, så där ligger ungefär ambitionsnivån på det hela. Har googlat lite konstruktioner på basfällor och hittade nån hemmabyggd variant som jag förmodligen kommer
KarlEmil: Snickarn jag hade när vi byggde sa att ångspärren ska vara så nära innertaket som går. Så att man får all isolering på utsidan ångspärren. Vi har gjort ungefär som bilderna visar. Dock använt remsor av vindpapp, som nämdes i ett inlägg.
PeterHog: Fuktspärr mot marken ska jag eventuellt lägga nästa sommar beroende på vad mina hyhrometrar i krypgrunden visar men nu var det ångspärr under golvspånskiva jag funderade över? :)
Johnsvi: [citat] Nu missförstod ni nog mig. Jag sa bara hur det brukar vara. Hur många hus med spån som isolering brukar ha ventilerad takfot? Inte speciellt många och det verkar ju funka ändå. Dock så är dom kanske så otäta så att det blir tillräckligt med ventilation ändå. :) Förr i tiden la man ju till och med spån direkt emot råsponten i snedtak och även det funkade ju bra.
justusandersson: När jag kollar i en tabell över byggmaterials egenskaper i min gamla handbok, ser jag att hårda träfiberskivor (vilket väl är så nära masonit man kan komma) har ett fuktdiffusionstal på 0,0005-0,001. Mineralull ligger t.ex. på 0,06-0,075. Sorten är g/mxhxmm Hg. En äldre variant som kan utläsas "gram per meter, timma och mm kvicksilver. Masoniten är med andra ord relativt ångtät.
useless: Varför ekofiber? Hade man inte kunnat komplettera med mer stenull?
useless: Det är bara att skruva tillbaks dom. Sätt skruvarna i nya hål bara.
Åsa Lund: Alltså dig så du inte får problem med fukt öm du sprutar i skum i huset
Oldboy: Om det går att säkra mot regnvatten så är det kanske enklast att trycka ner en bit glas-/stenull i pipan uppifrån? (Ev inuti en plastpåse om det inte eldas i ngn annan pipa. Då bör det gå lätt att få upp pluggen vid behov.)
guggen: Det beror väl om du skall köra med hygroskopisk isolering, tex pavaflex, isolina etc. Då rekommenderas vanlig board. I annat fall bör du väl köra oljehärdad. Jag isolerar precis ett snedtak i ett 1700tals hus med hygro isolering, de flesta bygghandlare verkar har Boa sortiment av skivor, de har både olje och vanlig board. Hittade det själv på en lokal bygghandel.
huggan: Beror på hur din takkonstruktion är men oftast behövs det en luftspalt mot råspont som är ventilerad.
swirve: Övriga huset är timmerstomme och 45-70? mm mineralull på insidan och hjälpligt plastat tror jag. Det ligger spån i mellanbjälklag och spån/cellulosa på vinden. Utbyggnaden blir ju fristående från bef, men ansluter till gavelväggen dvs. mot timmret. Se min bifogade skiss. Det är ju inga problem att få utbygget i sig helt tätt, men frågan är vid anslutningen till timmerväggen där
justusandersson: I Isovers beskrivning står att den styva fasadskivan som du nämner, är avsedd för utvändig isolering av bl.a. trävägg som redan är vindtät. Det måste betyda att du kan använda vilken vindtätning som helst först innan du monterar fasadskivan och att denna inte behöver någon egen vindtätning. Använd en form av vindtätning som inte har någon ångbromsande förmåga.
GoForIt: Hej, och välkommen.. Jag är inte riktigt klar med hur du hade tänkt dig.. Golvet går ju att regla upp, men väggarna är ju värre? Hur tänkte du använda balkongen?
Oldboy: Lägg också gärna vindpapp ovanpå för att minska luftrörelserna i isoleringen, så får du full nytta av all isoleringstjocklek.
Finndjävel: [citat] 45mm isolering gör ganska mycket skillnad om det inte finns någonting där från för. Men jag håller med om att det är för lite med 45.
Anonymiserad 144342: Nej. Använder befintlig timmervägg som innervägg. Men kanske måste bygga en bit in på den väggen för att få ett avslut.
Liteavvarje: Ett varmgarage är döden för en bil på våra breddgrader , vi har snö ,is och slask , vägarna saltas rätt häftigt , en massa skit fastnar under bilen , du kör in den i värmen med allt under , tempen stiger i underredet , Vad händer då :: vid en viss temp och fukt kommer det att kondensera , samt när allt är i fas så rostar bilen upp , det bästa är att ha bilen ute i kylan ,