Isolering
Oldboy: En LLVP säger inte så mkt. Det finns många olika och det är en herrans skillnad i effektivitet. Fönster och dörrar kan vara hur bra som helst, men om det saknas eller är dåliga tätlister så det drar igenom huset så spelar det ingen roll. Ventilation är bra men den ska vara kontrollerad och inte en mm3/tim mer än absolut nödvändigt. Prio 1) Se till att huset är vindtätt. Prio 2)
Oldboy: [citat] Jo, det bör fungera. Bara det ev vattnet rinner kontrollerat ner i marken. Dvs att det leds ut i hängränna eller tas omhand på motsvarande sätt innanför/under yttertaket och dess hängränna.
Rabbithole: Det kommer göra skillnad, fråg an är hur mycket. En foam under klickgolvet är vanligt men dämpar mest stegljud. Kom ihåg att det är skillnad på ljudisolering och ljudabsorption. Isolering innebär i stora drag att tätt och tungt är bra
Acer767: Jag tog beslutet att köpa träfiberskivor. Inte billigt men bra.
OXYD: [citat] http://www.isolering.se/botload/doksoft_uploader/userfiles/1_%C3%85ngsp%C3%A4rr%20eller%20%C3%A5ngbroms,%20n%C3%A4r%20funkar%20respektive%20t%C3%A4tskikt%20b%C3%A4st.pdf
MmeMim: [citat] Nu Kallebo svarar jag på ett ganska gammalt inlägg men du skriver att oljeboarden är väldigt diffusionsöppen och jag undrar vad det finns för källa på det? Jag vill gärna att det ska vara sant nämligen!
klaskarlsson: Egentligen borde nog panelen haft en luftspalt innan skivan (som ju kan ses som vindskyddet). Att sätta luftspalt bakom blir meckigt d¨å du måste ha in- och utgång för luften då... En ekoisolering bör du kunna sätta dikt an, men ångbroms innanför och sedan innevägg (osb/gips etc) /K
Touchofred: [citat] Overkill tycker jag inte att det är, det är ju den isoleringen du ska ha om det ska vara rätt och seriöst utfört. :) Vad är det för dia på rören och hur långa sträckor är det som ska isoleras? Du får ut ganska många bitar på en matta om det är mindre rör.
huggan: Luftspalt är nog ett måste, om du inte kan ange hela konstruktionen på taket. Särskilt om du ska ha mineralull.
corax: [citat] hej är i samma situation som du var förr några år sedan undrar hur det gått vilket material blev det och vad har du fått för erfarenheter av det?
Robert-san01: Köpa färdig slang med isolering... ;) (Flexoduct) Vad gäller isoleringen är kravet E60. Hur man når upp till det eller med vilket material är inte det viktiga.
Tomture61: Ang Uni skiva 33 så tycker jag att du absolut ska använda den modellen , den är styvare och därmed lättare att få den att stanna kvar mellan reglarna i taket . Om du lyckas hitta den någonstans , fick själv göra en beställning från Hornbach. Ang oljehärdad masonit ska du ej använda till luftspalt , vanlig masonit som släpper igenom fukt bättre ska du använda.
bamyl: Oj! Vilket projekt :) Det finns massor av sätt att göra detta på. Jag skulle strunta i isolering i väggarna och lagt lättklinker under teglet på golvet, bara för att få en lite skönare känsla. Det kommer bli massor av kondens i hela din konstruktion, så räkna med massor av fukt som måste ventileras ut. Tänk även på att du får kondens på utsidan under kall väderlek. (All fuktig
Blwrgrl: Om det var en råvind innan man inredde den så var det nog som du redan tror för att ventilera undertaket(råsponten), sen om man inreder vinden isolerar man ofta kattvinden på väggen mot rummet innanför och även golvet nedåt mot våningen under(som ett L). Kanske de hade planer på att göra sen.. I mitt timmerhus som också har liggande timmer har de lyft taket med hjälp av förhöjda
helrob: Alt 1 är mycket mer komplicerat att få till längst ner mot golvet och alltså dyrare. Men bra med uppvärmt förvaringsutrymme. Nuförtiden brukar man väl fullisolera i alt 2?
Daniel 109: Det finns inga problem med det. Båda varianterna har ju liknande egenskaper.
martin43: Hehe ja det är ju inte så att det är 10C i garaget och 25C ute på sommaren :) Det är precis samma sak som att man inte värmer huset på sommaren, men i garaget skiner inte solen in genom en massa fönster.
Oldboy: Ja, det var så jag menade, men jag ser nu att det kunde uttryckts klarare. Jag syftade på yttertakets råspont, dvs att isoleringen inte skulle skjutas dikt an mot yttertakets råspont (när man lägger ut isoleringen). Har man tjock isolering så kan den med fördel också snedkapas i ytterkanten så att den följer yttertakets lutning.
pjapen: känns som överkurs om du inte tänkt att bygga på en klippa i havet eller mitt i ett träsk. Vi har ganska bra koll på hur man dränerar en tomt kring ett hus och de håller i c:a 30 år. Är du orolig för att stommen ska bli blöt vid byggnationen och att fukt byggs in? då heter lösningen väderskydd men kostar då c:a 250 000kr och kan vara värt att chansa då skadan sällan kostar så
bamyl: Hej! Jag utgår ifrån att du inte har satt någon ångspärr på den varma sidan av golvet? Du borde genomföra arbetet som om det vore en öppen plintgrund. (finns beskrivningar på nätet) (isolera omlott) Jag skulle även sätta både difföppen vindpapp/folie och avsluta med en hårdare skiva längst ner. I skarvarna på denna skiva sätter du remsor eller reglar för att ytterligare täta
Arne999: Trossbottenskivorna måste ju också kapas ... blir ju jäkligt mkt merjobb detta... Det hade ju helt klart underlättat att sätta CC efter cellplastens mått lägga på en plywood eller nått för att tillåta ett större cc för trallen. Kanske inte är så bra med Plywood i denna miljö? Finns det nått annat tro??
TobiasGroda: Stefan, se svar nedan. Om du tror att gjutningen gjordes på 1930talet så vill jag återigen ifrågasätta om det verkligen är gjutet som du tror? Jag ser småstenar under golvet som är gjutet. Det är en springa på ett ställe. Uppfyllt med småstenar innanför ytterstenarna, är därför mitt antagande. Och att betonggolvet är gjutet direkt ovanpå detta. På den tiden skulle de nog aldrig
Liteavvarje: En spånsug tar spånen , skyffla till slangen går även det bra ,, med säcken fylls snabbt , många byten . Det med att ha tunna och galler funkar inte bra , mycket damm på vinden som kommer yra omkring Hade själv en stor industrisugare , två motorer men klen slang , många stopp och snabbt full lite slitigt men fungerade
keffosteffo: [citat] Tack för ett långt och uttömmande svar! Jag kan väl säga att jag ligger nånstans mittemellan. Gillar att det bara låter nånting men ändå lite kräsen. Jag kan väl säga att jag kommer köpa Dynavoice-högtalare, så där ligger ungefär ambitionsnivån på det hela. Har googlat lite konstruktioner på basfällor och hittade nån hemmabyggd variant som jag förmodligen kommer
KarlEmil: Snickarn jag hade när vi byggde sa att ångspärren ska vara så nära innertaket som går. Så att man får all isolering på utsidan ångspärren. Vi har gjort ungefär som bilderna visar. Dock använt remsor av vindpapp, som nämdes i ett inlägg.
PeterHog: Fuktspärr mot marken ska jag eventuellt lägga nästa sommar beroende på vad mina hyhrometrar i krypgrunden visar men nu var det ångspärr under golvspånskiva jag funderade över? :)
Johnsvi: [citat] Nu missförstod ni nog mig. Jag sa bara hur det brukar vara. Hur många hus med spån som isolering brukar ha ventilerad takfot? Inte speciellt många och det verkar ju funka ändå. Dock så är dom kanske så otäta så att det blir tillräckligt med ventilation ändå. :) Förr i tiden la man ju till och med spån direkt emot råsponten i snedtak och även det funkade ju bra.
justusandersson: När jag kollar i en tabell över byggmaterials egenskaper i min gamla handbok, ser jag att hårda träfiberskivor (vilket väl är så nära masonit man kan komma) har ett fuktdiffusionstal på 0,0005-0,001. Mineralull ligger t.ex. på 0,06-0,075. Sorten är g/mxhxmm Hg. En äldre variant som kan utläsas "gram per meter, timma och mm kvicksilver. Masoniten är med andra ord relativt ångtät.