Grund & Markarbeten
AnetteL: Ja, det har jag bestämt mig för nu.. :)
traktor05: Tack för svaret! I teorin stämmer det, åtminstone om jag tittar på ritningen. Får väl gräva runt grunden, som ändå måste göras om och titta på hur det ser ut.
Tyresö: Gjutkostnaden är den minsta och billigaste kostnaden i en färdiggjuten platta. Det som kostar är betong, betongtransport, lossningstiden och betongpumpkostnader. Den kostnaden får gjutkostnaden att mer eller mindre verka gratis i sammanhanget.
knauer: Ursäkta min otydlighet. Jag glömde att berätta att uppvärmningen av plattan gällde omedelbart efter stomresningen. Ngn typ av portabel värmare ska värma plattan samtidigt som en avfuktare finns i huset. På så sätt ska fukten ur träkonstruktionen samt fukten i plattan drivas ut. En av mina potentiella husleverantörer säger att uppvärmning av plattan är mkt viktig annars finns risken
Tyresö: Det finns troligtvis 14 - 20 olika fabrikat som säljs i Sverige. Så nu vet du vad du har att göra dom närmsta 2 veckorna.........sitta i telefonen och lyssna på allt bullshit...jag menar försäljarsnack.
Tyresö: Förresten angående väggarna. Ska du ha panel, så händer ingenting med väggen - trä rör sej också. Ska du ha puts eller tegel, så lägger man en dillfog (det kallas så, jag kan inte stava till det riktiga namnet) mellan konstruktionerna. Inget märkvärdigt, det är så man bygger för att följa naturlagarna. Hoppas att du nu inte behöver ligga vaken mer och fundera på såna
kimtommy: Får skaka liv i en gammal tråd, hur gjorde du? Har samma fundering, borde ju bättra på isoleringenavsevärt och billigare än dubbla lager isodrän, men kanske blir cellplasten blöt och isolerar dåligt? Nån som vet?
Mikael_L: 1/2 till 1 cm. Men då ska givetvis 8-16 först ligga helt vågrätt och välpackat. 4-8 behöver inte packas sedan om du sätter såpass tunt. Man kan trampa lite med fötterna om man känner för det. (Motsvarar väl en 100kg's padda åtminstone)
Benny_Steen: alternativ gör du två nya luckor i golvet som du sedan bygger igen när du är klar. avfuktaren ställer du i den stora delen. /benny
BILLTAN: såga frigolit bitar och släng i betong upp till L-elementet sen lägger du frigolit bitarna runt med tyngd på och gjut upp resten
mexitegel: [citat] Få konkreta svar på dina frågor... Ja, jag tycker du ska ta dit en oberoende besiktningsman och det är nog inte fel om denna kan komma samtidigt. Du bör begära ersättning för alla olägenheter som har uppstått pga detta. Tror inte du i detta läget kan begära att någon annan firma gör jobbet. Men du har ju fog nog att misstänka fler fel i de jobb de gjort; dvs. det kanske
Vågen: Ett sätt att lösa isoleringen skulle kunna vara att gjuta en oisolerad platta som man lägger tätskikt och isolerar med cellplast ovanpå. Sedan kan man gjuta ett flytande betonggolv med golvvärmeslingor ovanpå cellplasten. Det blir då helt isolerat mot mark och vägg. Svårt att säga om det funkar i ditt hus men det är en tanke.
Marx: Det blir helt klart billigare, frågan är bara hur man får det snyggt. Helst vill man gjuta plint som slutar i marknivå och sedan ställa granit på detta. Har sett att denna typ av grund ofta rekommenderas till timmerhus, till regelhus är det kanske mer tveksamt. Har inget emot en gjuten platta med golvvärme förutom kanske kostnaden och så vill vi helst ha massivt trä i golvet....
doffe29: 1h/m2 är vad dom räknar på vid småjobb, och detta är ju ett sånt och eftersom det är 48,4 m2 så om dom vill ha mer än 50h på sig så ska du nog fundera på en annan firma. är det lättåtkomligt nära till blandare och nån som langar så borde det gå betydligt snabbare..
nickelissan: Är det någon som har bra erfarenhet av någon som gjuter platta i Göteborgsområdet? Tips kan lämnas här, eller på email: niclas_skold@hotmail.com
Tyresö: Raksågad kant blir snyggast och lättast att gömma i en mjukfog om du klinkar golvet. Kom bara ihåg att använda väldigt tunn och formbar plast (absolut inte markplast) - plasten funktion är ju bara för att den nygjutna betongen inte ska härda fast i det befintliga.
Thompa: Jag håller på och lagar putsade väggar i vår gillestuga i källaren. All puts som låter "ihålig" när man drar med hammaren på den, har jag tagit bort. Räcker detta? Övrig puts som inte låter i hålig är ju ändå ganska porös, så hur vet man när putsen är tillräckligt hållfast? Jag vill inte knacka bort mer än nödvändigt men samtidigt inte riskera massa släpp senare. Det är
Magnus Ladulås: Om dränering behövs eller inte beror på hur mycket markfukt det är kring huset. I allmänhet behöver ett hus byggt -72 dräneras om som sagts ovan. Köp alltså inte utan att ha med en dränering i kalkylen. Pris för dränering ca 2000-2500 kr/löpmeter vid normala förutsättningar. Dränera först och vänta gärna ett halvår till ett år innan ni färdigställer insidan.
PX-21: Om det är torr luft du släpper in på tidig vår så är det ju bara bra för då torkar det upp...
LisaHenrik: åh tack, nu kan jag andas ut! Det var precis det jag tänkte på en tack vare dig har jag nu en sak mindre att hålla i huvudet.
Göran.W: Mitt 720 liters väger 960kg med vatten men utan grus och sten. Total vikten landar på nära 1200kg. Tänk på att bygga en ställning det står på som fördelar viken över hela ytan det står på så det inte blir några punkt belastningar.
b8q: Jag håller med hheheh och din byggare. Det räcker med att det finns makadam längs ner runt dräneringsröret så att det lätt kan leda bort vattnet långt nere i marken. Ytvatten däremot vill du ju helst att det ska rinna på ytan bort från huset och inte leda ner längs väggen i ett skikt med makadam.
Jasse64: Jodå, det blir en hel del att ta hand om. Har vägt detta för och emot, kikat på forumet vad andra tycker osv. Det känns ändå som att detta är den bästa vägen för mig. Har för avsikt att lägga Isodrän 10cm när jag grävt ur ordentligt. Detta blir nog ett intressant projekt och jag ska dokumentera väl. Just nu är det en väldigt skadad gammal dusch där väggar runt om är
prototypen: Kranen kan inte trycka nedåt så det blir bara vikten av skopa och kranarm som ska "klösa" lös material. Är det lös sand så kan det gå, är det pinnmo eller stenigt, nja. Djupet är nog inga problem, kompisen har en kran med 14 m räckvidd, hur mycket nedåt vet jag dock inte . Protte Som Martin skriver så är inte gripskopa det mest lämpliga men om du gräver upp en hög så kan
btg acke: [citat] Jag har skjutit skivor med bultpistol, men jag tror inte att det fanns så att det gick att skjuta mer än 10 frigga. Det gick snabbt, men var slitigt och att använda bultpistol för länge är inte bra, men om du ska göra det en gång på ditt garage så kan du kanske kolla med att skjuta det. Det var någon special hylsa till pistolen, men det är väl bara att ringa ett
Eter: Ja tipset är säker bra men det gör inte mina golv varmare, nä det får väl bli något annat typ behandlad leca eller något annat som ej tar åt sig vatten för att vara på den säkra sidan då, tack för svar!
Consensus: Jag har en liknande brunn med liknande lock. Det finns två fjäderbelastade klykor man måste trycka utåt innan locket kan lyftas av. Du kan ju helt enkelt byta till ett sådant lock.
Tyresö: [citat] Det måste vara en sanslös spännvidd om valvet är så tokarmerat. När det t.o.m ligger längsgående UK-järn. Det ser ut som en 150 m3 valvgjutning.
Tyresö: Det är ytterst sällan att ett företag fixar allt från schacktjobbet till färdiggjuten platta. Normalt lejs schacktjobben in av betonggjutarföretag - och tvärtom. Det gör ju att priset skenar iväg - fler som ska dela på kakan. Jag vet bara ett betonggjutarföretag som i huvudsak gjuter betongplattor, men dom gör även totalentreprenad utan att leja in någon annan - och det är 2 killar