Grund & Markarbeten
storkarp: Har du låg fukt ändrar du inget alls. Ofta kan det vara bra att ventillera mindre på sommaren för att inte släppa in varm luft som kyls ner och därmed blir fuktig. Omöjligt att ge ett bra svar med så lite info.
annii: Hej. Ställer mitt hopp till er här i forumet, att ni kan hjälpa mig. Nämligen så att jag nyss köpt hus och inte superhaj på kostnader, vad som är ok eller way over the top. Ska nu renovera det sista rummet som har kryp/torpargrund, vilken tyvärr har lite för höga fukthalter *hrrmm*, kvar då förra ägaren gjutit platta i övriga av husets delar. I samband m detta ska också en
Mats: Då blev det lite vikt då. Jag var med och lyfta en del av en sommarstuga för att byta trasiga plintar i sommras. Då dög det gott med en biltema 10 ton men du borde nog ha några stycken plus antagligen en lämplig stålbalk så att du kan sprida ut trycket från domkrafterna på en större yta
Grillen: Måste hålla med Fredrik Å. Då ni t ex vetat om att elementen inte blir varma så skulle det ha felsökts långt innan speciellt om det gått 5år?!
Mats: När den väl är gjuten och hyggligt härdad så kan man ju egentligen låta alltihopa vara ovan jord men då det leder till att man måste ta lite andra hänsyn så skulle jag säga max 30 cm rent praktiskt
vinter98: jag har en fundering... jag har gjort en liten utbyggnad som är ca 12kvm med isolerad platta på mark. jag har fått mura upp ca 60cm för att få samma höjd mot husets golv, behöver jag ha ventilation under golvbjälklaget? jag har det nu men vi upplever det som att golvet blir kallt fastän jag har isolerat med 220 i golv. tacksam för svar
forgus31: Hej! Jag såg tråden när jag sökte på byggahus.se för att få ett hum om hur tjock en pålad platta är och fann detta intressanta spörsmål. Vi har ett hus byggt 1979 som har 100 kvm platta pålad till berg c:a 8 m. I källaren i plattans betong ligger värmerören till vattenradiatorerna. Vi fann att det blev för varmt i källaren och stängde av elementen. De har sedan aldrig varit
Korp-Johan: [citat] Jag är lite "snål", jag vet! He he! Svårt att uttala sej om priset med så lite info, men det kanske låter vettigt. Isodrän är en bevisat bra produkt (kostar ca 250:-/m2) om den monteras rätt. Den är ju dock bara en del av vad som behövs. Den isolerar och håller bort fukten allra närmast väggen, men själva dräneringen är främst tack vare drän rören runt om (Skall ner
dawalu: Fortsätter att fundera på detta och vad som är bästa lösningen (och billigaste). Om jag gjuter plattan ända ut till kanten och sedan murar till rätt höjd ovanpå plattan. Hur gör man då i kanterna? Måste det grävas djupare där? Så att plattan blir lite tjockare där menar jag? Å hur mycket i sådana fall? Hur skall armeringen av kanterna se ut? Och om någon vill beskriva alla steg
byggare henke: http://www.nordicnet.se/produkt/Geotextilier,+geon%C3%A4t/2961/Samverkanspl%C3%A5t/6779/lan/Stockholms+l%C3%A4n/ http://www.sbuf.se/
Mikael_L: Vi har mätarskåpet placerad på garagets fasad, sen kommer det bli en matning därifrån till huset. Röret för fibern har jag däremot bara låtit löpa in under husets platta och upp genom plattan på en plats jag hoppas passar. Jag har inte tänkt så mycket här, men röret kommer upp inne i en vägg så antingen får det bli något skåp för datanätverket här, eller så får jag
Tyresö: Exakt så menade jag! Frigolitskivan mellan valvet och fasadbeklädnaden.
kwattro: Har ett 1-planshus med källare där källaringången är under bef altan (2x8m). Altanen är rutten och ska rivas för ny större(4x8m) 1m ovan mark. Tänkte att det är synd att inte utnyttja ytan under den då jag redan har en nivå med brunn under. Främst har jag tänkt ha cyklar, gräsklippare, pulkor, skidor mm i det, dvs sånt som man inte vill ha i garaget.. : ) Behöver dessutom
Tyresö: En riktigt bra tumregel som faktiskt fungerar riktigt bra ang. spännvidd förhållande till regeltjocklek. Lika många mm tjock regel = lika många cm mellan bärande punkt (spännvidd). Dvs har dina 45 mm-reglar bärande punkter på max 45 cm avstånd, så blir terrassen stabil. Allt utifrån att du använder 28 mm trallvirke, som hjälper till att minska svajet.
Consensus: Tramex jobbar väl med densitetsmätning. Det mesta är relativt. Enda sättet att få absoluta uppfattningar är att använda sig av referensvärden, tex från material med viss känd fuktkvot.
anaitis: Om du med kilsågning menar att brädorna ska bli kilformade, bredare i rotändan och smalare vid toppen, så skulle jag passat in dem såhär: 1 Lägg ut varannan bräda först, tex med roten åt vänster. Lägg dem så tätt att brädorna med rot åt höger kommer att ligga med överlapp. 2 Lägg på brädorna med rot åt höger med överlapp. 3 Rita av de övre brädornas kontur på de undre.
Hopefulhaley: Hej Någon vet vilka värden man skall ha på respektive skalor (se punkt 1-3 nedan) på en fuktmätare TRAMEX CME4 för att veta om plattan är redo för golv eller ej. . Nu kan man ju inte med dessa ickeförstörande fuktmätare mäta RF%. vilket komplicerar det hela lite Man kan mäta: 1. Fuktkvot vatten i betong i skala 0,1-6% 2. CM värde i betong i skala 0,1-4% 3. 0-100% fuktskala(man får
Tyresö: [citat] Jag läste igenom rätt många inlägg......du vet ju att jobba ut ifrån naturlagarna och bygga därefter, imponerande att du har varit så saklig och tålmodig igenom hela den här snålvattentråden....
andersmc: Plattan är 63m². Prisskillnaden mins jag inte, men det var säkert mindre än en tusenlapp.
Tyresö: [citat] Jaha, ja då måste du givetvis göra en bärande vot i den nya plattan.
Tyresö: Du drar ut fallet till brunnen under tiden du gjuter. En person hinner glätta en platta på 65 m2, om det sker med en glättningsmaskin - hyr en 60 cm glättare. Använder du en 5 mm-matta så tar du en risk. Är underarbetet gjort efter läroboken och marken i sej är stabil, då fungerar det med en 5 mm-matta (gissar jag). Själv skulle jag aldrig våga ge en garanti till en kund om det bara
isolde: Mitt förra inlägg ska korrigeras med "EJ betonghus med sandwich-väggar" och ingenting annat.
prototypen: Har du cellplast ovanför dräneringen så behövs inte någon duk, cellplasten är "tätare" än duken. Protte
Enk Projektet: I den bästa världen skulle man nog sett till att vattnet inte kom upp i plattan alls dvs dränera nu blir det naturigtvis svårt när det är flera som sitter ihop.....
Tyresö: Normreglerna säger att det bör vara 90 cm mellan underkant trossbotten och marken. Sen att troligtvis 90% av alla torpargrunder har bra mycket mindre än 90 cm är en helt annan sak. Vi har allt mellan 70 - 30 cm mellanrum i vår torpargrund, men vårt hus är ju byggt på ett berg = nada fuktproblem oavsett 10 cm avstånd.
Tyresö: [citat] Har du i verkligheten sett armeringen i en brogjutning så förstår du att det inte finns någon begränsning med armering. Möjligtvis är begränsningen när fraktionen i betongen inte går igenom - men till en badrumsgjutning så ska man armera rejält för att 0-8 materialet i betongen inte ska gå igenom. Allvarligt talat, så armerar ingen mer än plånboken tillåter - vilket