Grund & Markarbeten
Johnny Viking: Hade tur, jag hittade alla hörn! :) Måttade från en (1) befintlig pinne och kunde få fram de andra. Den ena var 3-4 spadtag under jord och ett järnrör. Den andra utmed gatan var gjord av trä och trasig. Så fick sätta dit det ordentligt igen. Fick iaf till så alla hörn finns. Utan att det behövde kosta massa pengar och huvudvärk.
Sommartorparn: Varianten att ha en platonmatta som går till en dränering en bit från huset är framför allt för att fånga upp regnvatten. Men om huset har hängrännor och att det vattnet leds bort ordentligt från huset så torde behovet att leda bort regnvattnet inte vara så stort. Har ni koll på vart vattnet från stupröreln tar vägen? Det brukar kunna vara en orsak till fukt i källare. Särskilt
Matti_75: [citat] Överkantsarmering SKA INTE skarvas över påle då det är där man får dragkrafter. Överkantsarmering ska skarvas i fältmitt, underkantsarmering skarvas över påle. För att rädda armering i ditt fall kan man använda skarvjärn med dubbel skarvlängd.
saturnus: så här ser dom ut, f ö var jag ensam när betongbilarna rullade in, 220 kvm platta = 26 kbm betong [bild]
Torpet: Hej Jag skulle satsa på sorptionsavfuktare, eftersom kapacieten för kondensavfuktare är sämre desto kallare det är. och i min värld så är det i kallaste laget för en kondesavfuktare + 10 grader om den skall transportera ut. Gå in på www.ricto.se där finns bra priser på avfuktare i webbutiken.
freddeh: dränerade och isolerade 200 mm pordrän i somras och tog in 5 olika firmor, tre lämnade offert. priset låg mellan 3-4 tkr per lpm före rot.
SBH: va inte oförsiktig med spaden bara. allt löst ska bort. har räckt för mig,
ekolodet: Jag har ingen aning om hurvida jag vill betala vad de skulle begära. Har aldrig fått någon offert att bedömma. Jag har också varit noga med att berätta att offerten bara gäller det som går att specificera, av den enkla anledning att jag just inte förutse allt. Och när jag hade valt en entrprenör skulle vi tillsammans gå genom viktiga detaljer och bestämma hur detta skulle se.
NeeZ: Röret gick inte sönder men det tryckte upp genom avloppsbrunnen i källaren. Tror att det mycket har att göra med den 200år gamla björken som stod 1,5m ifrån vars avloppsröret går ut från huset.
Helioz: Du kan dra på Laga Ute i skikt upp till 50 mm åt gången så med det bör du kunna bygga ganska kraftigt fall. Om priset avskräcker så kan du även köra lagningsbruk som finns i 25 kilos säckar vilket blir mycket billigare då laga ute är ganska dyrt (men det är det bästa du kan använda). Men du bör du inte lägga på mer än 20 mm åt gången med lagningsbruket.
DIY_freak: Jag har ett rum i en källare med betongplatta. Där har jag lagt plast (ångspärr), 10cm cellplast, 7cm betong (med ingjutna värmerör och armeringsnät). Ovanpå den nya betongplattan skall jag lägga 33cm klinker med Casco Floorflex (flytfix). Jag vill ha en lösning som kan släppa ut fukt ur plattan om den skulle bli fuktig, så primern måste vara diffusionsöppen. Samtidigt vill jag ha
Älvsjö: Vad tror ni om att lägga plastfilm 0.2 mm mellan Jackofoam isolerskivorna, och var skulle man vika upp plastfilmen i så fall? Jag får en känsla att fukten skulle vandra horisontellt och upp mellan befintlig vägg och isoleringen.
Fredrik Å: Hej Vi dränerade sent på hösten och det blev vinter halvvägs in i arbetet. Vårat vatten och avlopp gick på den sidan om huset som inte är källare så vi klarade det.MEN massorna fryser och när våren kommer blir det som att punktera en balong. Massorna sjönk något oerhört.Det fattades 70cm jord på den sidan det är hel källare och 30-40 cm på den sidan det är vanlig vägg trots
Fredrik Å: Det är säkert så att det är/har varit överisolerade golv.Det är inte plattan som är problemet utan det är träreglar som ligger i kontakt med betongen som möglar. Det löses med en Nivell,Granab eller liknande golv. Den här konstruktionen är inget unikt för 50 talet utan det byggdes på samma vis fram till modern tid. Det jag läst mig till är att dom äldre konstruktionerna är
Lancer: Hur går man tillväga vid anläggning av grundplatta med nivåskillnad. Huvuddelen 12x8m med en nedsänkt (0.5m) del på 3.5x5m. Måste man gjuta dom i steg? Hur fungerar det med golvvärme? //Lancer
nameloser: [citat] Det jag främst inte vill göra är att göra något som i slutändan kan bli fel. Att fylla upp med mackadam har jag fått höra av alla är rätt. Om jag då trycker ner en isodrän så känns det som att jag håller skiktet dränerande. Lägger jag däremot en eps-skiva så är jag rädd för att jag påverkar dels ev. stigande markfukt, samt att det finns risk för vattenansamlingar
Gabbe1: Detta fenomen är snarare regel än undantag när man ställer ytterväggar på betongplattorna. Jag skulle inte vara orolig i ditt fall, speciellt inte när du flyttar in syllen 45mm.
JanneL: Detta hus är smalare och längre. I detta fall har man bara verandan på pelare.
pette: exakt du kan absolut koppla dräneringen på dagvatten, men du måste ha en brunn mellan dränering o dagvattensystemet...
joer: Hej Vi byggde ut huset för något år sedan och då gjorde jag en varmgrund. Jag tycker att det fungerar rikgitg bra om man jämför mot den gamla krypgrunden. Även golven blir lite varmare eftersom det inte blir så kallt i grunden. Vi har ca 300 mm cellplast på botten och ca 100 mm på utsidan och ytterligare 100 mm på insidan under marken.
Göran.W: Spana lite efter hus byggen eller ring hus firmor så kan du säkert få fyllnads massor gratis och kanske tom hemkört med för det kostar en bra slant att lämpa av det på återvinningen. Man kan säkerligen ringa åkare med och få det den vägen. Tänk bara på att du måste söka marklov om du ska höja mer än 50 cm.
lialie: Tack för svar. Jo det hade nog varit bäst men tiden fanns inte. Nu är det borta men mycket jobb med att bila och kapa.
Göran.W: Jag fick in en hel del vatten i källare när den skapligt dåliga dräneringen inte han med. La jord 30cm upp på väggen som jag släntade utåt och sen såde gräs på. inte ens under skyfall får jag in vatten i huset nu. Innan låg det sigel mot väggen.
teamswix: Tänkte bygga ut huset(1 1/2plan, 80kvm nu) med 3x2,5m i två plan för att få lite mer yta och få det helt rektangulärt. Blir sen nytt tak på hela rasket. Nu lutar taket åt alla håll eftersom ursprungshuset var byggt som ett T. Finns tillbyggnad(bad/dusch 3x2,5m) med plattak som då kommer under ett riktigt tak och ovanpå bad/dusch delen blir det då balkong(med tak över) Frågan är hur
pette: Jag skulle köra isodrän/pordrän skivor, alltså isolering med viss dränerande förmåga. Behövs avjämningslager använd makadam som e kapilärbrytande istället för sand, ev beroende på markförhållanden o grundvattennivå osv. Lite osäker på plasten... Men borde räcka att sätta ovan isoleringen....
svebbe: Är det rasskyddet som du menar med masonitskivor. Tror det finns cementbaserade på beijer. På denna sida står det mer om rasskydd och det finns säker mer om man kollar på google. http://www.lfs-web.se/rasskydd-krypgrund.htm Här kan du läsa mer om dränering och hur rören ska dras. http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=5208 Se till att du får en bra lutning på
JanneNevala: Vet inte hur det är med servitut och liknande men har stött på ett par hus från den tiden med både stuprör och dränrör indragna in i huset. (arkitekterna fick visst lite frispel på den tiden) Men försök att stå på dig å hitta en duktig entreprenör som kan komma med förslag hur ni ska åtgärda problemet. MarkAMA säger om jag inte missminner mig en halv centimeter per meter. Så
JanneNevala: Som du har tänkt med kross och sen sättlager är helt rätt.. Vad gäller sanden så blir sand oerhört välpackat med tiden, dock om den är orörd. Börjar du gräva i den luckras den upp och blir flytigare. Även om det regnar blir sand väldigt klaffsigt. tvärtom om det är torrt då dammar den bara. Så summan av kontentan. Använd det gamla materialet och ha koll på vädret. Lite