Grund & Markarbeten
Oldboy: Saltutfällning jobbar långsamt, men det armar ut betong/murbruk så att det till slut inte har någon hållfasthet kvar. Ungefär som rost på bilplåt, fast mkt långsammare. Du bör försöka eliminera vatteninträngningen så att saltutfällningen upphör. Lecasten är vatten- och vindtät som ett såll. Den måste putsas, på alla sidor om man ska vara petig, dvs ytter- och innersida samt
Gambino: [citat] Kanske overkill men man ska köra Base 103 rödgrund först för att "för att säkerställa vidhäftningen mot underlaget samt att utjämna suget för efterföljande putsskikt". 1. Min rekomendation är att putsa. Däremot är det inte lätt att putsa, många undviker det och tar genvägar med att bygga nya väggar med luftspalt, stålreglar och gips. Jag tog bort all färg från golvet
evojenza: Det undrar jag om det kan bli problem. Du har ju inte värme nu och du har väl inte nån fuktvandring? Jag hade kört på el. Den går att stänga av och dom bättre går ju att programmera hur den ska starta och stoppa. Modellen jag installerade är bara en touch-skärm, inga vred eller liknande och du har all info om värme i rum och golv, hur mycket ström den gör av med, scheman mm. Bara
McTornberg: Hej calle336 Såg i en annan tråd att ni konverterat till golvvärme på krypgrund, precis samma sits som jag funderar på. Har bara 170mm rockwool i trossbotten och funderar på samma extra isolering som du, dvs att sätta cellplast under. Har trä i trossbotten idag som jag inte vill "stänga in" med cellplast, så det tänker jag ersätta, men hur man ska göra med reglarna ställde jag
oas: Öppnas grinden utåt eller inåt? Det påverkar ju hur mycket marken kan/får luta innan grinden tar emot. Om det är en "skjutgrind" som öppnas åt sidan så är det däremot orelevant. Annars skulle du ju kunna göra en ganska plan bit som du menar, sen göra en brantare stigning och sen plana ut sista biten innan parkeringen/huset. Ungarna kommer älska att åka nerför backen med cyklar och
Malten: Klart du kan göra en platta, men se till att den är förankrad ordentligt i fast mark/berg med hjälp av stålpålar, eller gräva å dubba i berget å gjuta plintar, om de inte är för djupt, Eftersom den gamla byggnaden glider iväg.
Hallerudsbo: Ska se om jag kan ta en bild. La bara ned slangen under plasten. Är en liten 8 mm slang. Min styrning står så jag har 60 % under han mena det va bäst. Tror dock jag kan höja lite för som sagt den går kanske 1 timme om dagen.
harry73: Skum? Blir det fuktig sväller det och tätar till läckan. Men kan vara bra att försöka att försöka täta längst ner i hålet, så att man inte tömmer hela skumburken i isoleringen på utsidan
andersmc: [citat] 50 cm är väldigt mycket. Det ger mera intryck av att huset står på pelare än på en vanlig grund. Tänk på att golvbjälklaget kommer att vara minst 200 mm tjockt. Du kommer alltså att få tröskeln över 70 cm över marken. Det kommer att krävas en rejäl trappa för att ta sig in.
Cancerman_777: [citat] Ehhh...what? Saknas något ord eller resonemang? Annars är det ju helt uppåt väggarna...
rogerberg2002: Hejsan, Skulle behöva hyra minigrävare för lite markarbete där jag skall förbereda för avloppsanläggning. Vill inte ha en för stor maskin då den förstör för mkt. Ligger i mellersta skärgården nära Gällnö. Någon som känner till om någon hyr ut eller kan hjälpa till i närheten? Tacksam för tips!
Villa1946: Hej! Jag och min fru är nyblivna ägare till en villa byggd 1946. Vi flyttade in i början av december 2015. Vi kan väldigt lite om husskötsel men tänker att vi får lära oss eftersom. Huset har krypgrund till 2/3 och källare den resterande tredjedelen. Vid besiktning med besiktningsman framkom att ytskiktet börjat vittra lite och släppa från källarväggarna. Vi vet inte när huset
Claes Sörmland: Det är ett hydrauliskt kalkbruk som liksom cementbruk hårdnar utan att vattnet torkar bort. Det är snäppet starkare än rent kalkbruk men (oftast) svagare än t ex C-bruk. Rent kalkbruk hårdnar först genom att vattnet torkar bort och sen över veckor och månader genom att det tar upp koldioxid från luften som gör det till kalksten. Så rent kalkbruk kan förvaras i blött tillstånd
Gimner: Jag hade fyllt i hållet med lite singel och gjutet igen. (jag hade grävt bort lite till och fyllt i med mera singel som kapilärbrytande materiel och sen gjutet i.) Det där är jag nästan 100% säker på att det är vatten som trycker upp under ifrån/ från sidorna som rinner till. Om ditt hus inte varit om dränerat för kan jag med hög säkerhet säga att dom gamla lerrören liger
tobben87: Jag skulle gräva ner ett dräneringsrör nån decimeter under marken och sedan koppla på detta på utloppet. Lite beroende på regnmängd så borde marken hinna absorbera detta. Eventuellt så fyller man på med markduk och makadam runt för att underlätta genomsläppligheten. //Tobias
tobben87: Jag har nyss köpt mig ett 1 planshus med souterrängvåning/källare. Till våren så är tanken att dränera hela huset som ett första steg i en totalrenovering. På framsidan, dvs där källaren ligger nästan helt under mark så finns det en matkällare i källaren. Den sticker ut under ytterdörren och bildar därmed en liten avsats utanför dörren/farstu. Tanken är att dränera hela
andreaslun: Om jag vore dig skulle jag lägga ett finare material på ditt bärlager typ 0-4 och padda innan du lägger på singel. För om du någon gång ska kratta i singel så får du upp grova stenar om du inte gör detta
naggen: Ingen som kan bidra med info? Jag vet att det är svårt med knapphändig information :confused: Men, fylla upp tomten i bakkant, spränga lite för att få rum med platta och rör. Ska man räkna med 2-300k i markarbete totalt, eller 4-500k? Kan det springa iväg till mer än en halv miljon?
Måstegöraalltsjälv: Ok, tack för tipset. Med vänlig hälsning, Micke
Byggtankar123: Skall ringa entreprenören imorgon och fråga hur han vill hantera det. Att vattnet rinner ut mot ytterväggarna är i alla fall inte okey. Har inte hittat några allmänna regler än för vad som gäller men det borde vår KA ha koll på för husbygget. Tack
Marcussjogren: Hej! Jag ska också göra en områdesdränering framöver och kommit fram till att man bör ställa sig följande frågor: "Varför behöver jag göra det?" och "Vilket vatten vill jag skydda mig mot?" För mig lyder svaren så här: Varför behöver jag göra det? Vår källare är väl från 1930-talet och är därför en kombination av källare och potatiskällare/jordkällare. Den är
Gukken: Är det ett fast pris eller rörligt? Är det fast så ska dom ju inte behöva redovisa timkostnaden per gubbe om ni inte kommer med tilläggsbeställningar. Vad dom tar för grävmaskin + förare + lastbil kan jag inte säga så mycket om eftersom jag aldrig har haft med markentreprenörer att göra. Rörläggare 400kr/tim är rimligt. Normalt räknar man med 400kr/timmen för en hantverkare
Gukken: För en gjuten platta på mark så drar man ju vatten och avlopp i marken och ser till att de kommer upp på den plats man önskar ha det i huset sen. Vatten kan man ju eventuellt dra lite åt sidan i själva plattgjutningen. Sen så gjuter man bara med betong runt rören och slangarna. Har man krav på vattentätt och/eller radontätt så finns det speciella manshetter för det. Du behöver
MagHam: Lite = inte under väggens stödsula. Då ska du bara bestämma hur noga du vill göra underarbetet... Duk, kapilärbrytande singel, pordrän, plastfilm, xps ? Eller skippa några av stegen om marken är genomsläpplig och torr. Jag skulle nog öka betongtjockleken lite över föreslagna 5 cm. Vill du köra lyxvarianten så kanske du kan gräva ut så mycket att du får ner mer isolering och kan
fusion: En liten återkoppling, det blev alt 1 : Rören under mark var i princip som nya så de återanvändes utan problem. De delar av dagvattenrören som låg ovan mark mot stuprören var dock som knäckebröd. Bästa av allt var att dagvattnet gick ut i gatans dagvattenstam.