El
morgangdfp: Hej igen. Nu kommer nästa steg i min hemautomatiseringsplan. Jag vill styra värmeelement eller liknande fra PLC. Via 4-20 mA eller 0-10V helst ettersom det är det jag har tillgängligt. Är det någon som har någon erfarenhet från detta? Några produkter att rekommendera? Och när jag ändå håller på och skapa tråd så kan jag passa på att fråga efter temperatursensorer också. en
morgangdfp: Perfekt! Tack för hjälpen, jag ska undersöka dessa alternativ :)
freij.j: Hej igen, skoj eller tråkigt att fler råkat på samma misstag som jag gjorde. Men vill bara säga att min häll fortfarande funkar som den ska idag :)
Cujo: Enklaste lösningen är en glödlampa med inbyggt skymningsrelä. Bara att skruva i befintlig armatur. Så länge du inte behöver ha tänt på dagen(!) så fungerar det utmärkt. T ex http://www.clasohlson.com/se/Energisparlampa-med-skymningsrel%C3%A4/Pr363610000
Avemo: Är det allt som står på komponenten? Följande hemsida brukar vara bra för att hitta datablad på komponenter, men jag hittar inget när jag söker på ditt nummer. http://www.alldatasheet.com/
bonnier: Jo jag inser att detta inte är den optimala dragningen, men gammalt hus i kombination med en som ibland vill göra på det lättaste sättet gör att det blir såhär ibland :)
Glufsglufs: Då jag träffar 3-4 personer från olika leverantörer av armaturer och ljuskällor varje månad så kan jag säga att det är en jäkla skillnad på armatur och armatur samt diod och diod. Att det tex är mer regel än undantag att det monteras i nyproduktion är dels för driftkostnader men oftast för att arkitekterna går på det som är "inne". Sen har vi projekt där det är
jurkeller: Hej, Har just köpt ett 300kvm 90 år gammalt hus som jag skall helrenovera. Det är 3 våningar och jag vill ha ett enkelt ljusstyrningssystem - kunna stänga av/sätta på allt ljus i de båda hallarna. Har fått en offer att dra om all el på 300,000, vilket jag tycker låter dyrt? Frågan är dock hur mycket dyrare skulle det bli att lägga till ljusstyrning nu när man ändå skall dra om
Patrik_Hed: Jäkla trådnekrofiler... :) Det är vad jag fick som svar av Eltako när jag hade satt LED-spottar med drivdon och använt LED-lägena som inte fungerade (flimmrade och hackig dimmring m.m.). Men det finns väl tydligen undantag då. //Patrik
vectrex: Yes, synkkabel är en fördel. Dock så kan du få det att fungera ändå. Tryck och håll inne knappen när båda är avstängda så kommer båda börja från noll. Jag hade 2 jollys kopplade så 6-7 månader innan jag lyckades skaffa en synkkabel. Det är ytterst ovanligt att dom hamnar ur synk, då satt denna ändå i en hall där vi tände flera gånger dagligen.
Eyeball: Då får du nog leta efter nåt likt den Bo länkade till.
Glufsglufs: I regel inte några problem. Glöm inte att mäta före förläggning, efter förläggning samt innan inkoppling och slå inte på förän efter 3-4 veckor fogen lagts.
Patrik_Hed: Stickproppsanslutning av fastinstallerad belysning som därmed dessutom ska ta upp ett uttag. *Ryser av obehag* :) //Patrik
esox71: Jupp, här saknades nolla, fanns bara 3 faser och jord. Elektrikern var här igår och drog om (han svor lite om nåt rör som bara var 16 mm :D) så kolla att du verkligen har nollan.
mortirolo: Kan nån av de här vara lämpliga? http://se.mouser.com/Search/m_ProductDetail.aspx?qs=2Nzy6JaqJsntOCD78z8GMg== http://www.tufvassons.se/product.aspx?f_id=13573 http://m.aliexpress.com/item/554684598.html
ullberg: Din andra bild ser som sagt mycket bättre ut, som en kommentar till GK100 skulle jag säga att om aktorn har möjlighet till bygling på inkommande fas (två pintar, en in och en vidare) kan man givetvis göra det, min erfarenhet är att det är ganska vanligt på dimmeraktorer och ganska ovanligt på brytaktorer. Jag tycker dock inte att man ska klämma in två ledare på samma plint, då är
bonnier: Jo erfarenheten har lärt mig att se till att dra slang (och framför allt RÄTT slang) så att elektrikern blir nöjd!
Bo.Siltberg: Eftersom det finns kondensrisk så måste det vara en kabel, fritt eller i rör. Men jag kan inte svara på hur stor denna kondensrisk är. Dessutom måste du hantera det kondensvatten som rinner i röret och ned i dosorna... Genomföringar mellan varmt/kallt i tak är inte enkla att hantera! Det kan också gå att täta rören för att förhindra att varm luft strömmar igenom och orsakar denna
RubberDuck: Det här projektet har blivit liggande, tänkte bara berätta något lustigt. Panelen är kvar. Jag har klippt bort allt som har med 220 att göra. Det enda som är kvar mellan garaget och köket är en 6 ledare klenspänningskabel, typ nätverkskabel. I denna används ett ledarpar till en öppna/stäng knapp. Det är en 24 V impulskrets som kommer från garageöppnarenheten. Två ytterligare
hajof70: Ett sent men stort tack Bo och Mathias :)! Markrören är nu lagda och jag ska nu fylla dem med el så snart min elektriker behagar komma tillbaks till kylan i Sverige...
sajjen: Precis vad smurfen72 sa, att en säkring (speciellt Diazed) tål betydligt mer än 20A under en ganska lång stund.
snaggletooth: Om den nya startkopplaren också har en extra tråd till motorn för termokontakt (som tydligen saknas i den nya motorn) måste den troligtvis byglas över till en motorfas.
Bo.Siltberg: Att förlägga en kabel innebär också att man måste göra en ledningsdimensionering utifrån effektbehov, ledningslängder, typ av säkring, JFB och förimpedans (matande nätets "styrka"). Är förutsättningarna dåliga kanske det inte går att lägga mer än 15 meter 1.5 mm² kabel. Därför går det inte att svara generellt på frågan.
PCLarsson: [citat] För att förtydliga, det är inte ett ovalt hål utan två runda hål som ligger tätt och således överlappar varandra...
Patrik_Hed: Dessutom går det inte att megga om JFB inte bryter nollan. Förvisso kan man ju lossa utgående nolla, men... //Patrik Sent from my HTC One X using Byggahus
jbr: Jag hade nog börjat i andra änden, dvs. definiera vilket ljus jag vill ha istället för att börja med armaturen. Ska man vara lite petig så är det ju dowlights som avses. Man menar ju i regel downlight när man pratar om spottar men spotlight är ju egentligen en beskrivning av ljusbilden. Om man tittar på halogen som ljuskälla så kan man ju välja spridningsvinklar mellan kanske 10°
![[SKPG]Zamora](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/99/99332.jpg?1361526904){kind=avatar}
[SKPG]Zamora: Är bara parabolen inriktad ordentligt så ligger man runt 65-70 dB vid huvudet. En boxbör ha minst 50 dB insignal för att fungera tillfredställande. Det funkar med mindre, men för att ha lite marginal så minst 50. Signalnivån är ju egentligen inte det viktigaste, utan BER efter Viterbi är det viktigaste, alltså kvalitén på signalen.
dgjohansson: Tackar. Nu har jag lite mer att gå på när jag letar.