El
Bo.Siltberg: [citat] Helt riktigt. Det är en avsevärd skillnad på mantlad kabel och "lösa ledare". Enkelisolerade ledare måste har ett andra lager av isolering som de får av antingen en kabelmantel eller ett VP-rör. Så det är med andra ord en fråga om vad man kan blanda för slags ledare under den yttre kabelmanteln. Utanför denna är det helt fritt. Ett markrör har inte syftet att isolera, endast
Bo.Siltberg: Man skulle behöva försöka lista ut ifall störningen är luftburen eller ledningsburen. - Leta upp en traditionell glödlampa och placera i huset. Symptomet hos den jämfört mot dina LED kan vara intressant jämföra. - Tag en långt skarvsladd och plugga i din misstänka LED-lampa, men prova den först i garaget på samma ställe. Gör det nån skillnad? - Gå iväg med lampan så långt
Allmänobildad: På elbutik finns ju även Simon 54 Premium för glödljus
Fotografen: Ska man va peti så är det där inte en stickpropp i vardaglig mening utan ett kontaktdon...det var därför jag efterlyste mer information runt det hela; det kanske sitter en dylik dosa på väggen?
tommib: Kan du inte bara koppla primärbelysningen så att det är möjligt att tända bara en eller två armaturer för sig, förutom att tända allt?
berkish: Hade monterat denna. https://www.bauhaus.se/exxact-dosa-2-fack-21mm-ip21
Joshen74: Trädet fryser och vill ha en värmefilt... Nej det är en dragning av kabel för inkoppling av motorvärmare som är i åtanke.
hedstrom: [citat] absolut, men svårt att veta hur de ser ut/är i verkligheten. Därför jag letar efter tips här från folk som kanske gjort något liknande med sin trappa som jag ska.
Oldfart: [citat] Ja. Allt är N1XV 5G6. [citat] [citat] Det ser ut som du bara har en huvudledning som sitter längst till höger. Då blir det smidigt, rent och snyggt. Tänk dig istället att du har 4-5 stycken NX1V 5G6 som kommer in ovanifrån utspridda över hela skåpet bredd. Att dra allihop längst till höger och sedan pilla in samtliga under samma plintar blir lite för mycket av ett ormbo för
Bo.Siltberg: Det är den högsta spänning som dvärgen i sig klarar. Spänningen som verkligen används kan vara lägre. MCS110 är nog inte annorlunda byggd än sin trepoliga variant MCS310 där det normalt förekommer 400 V mellan dess poler. Så det kan ytterligare ska titta på är hur materielen används. Du kan utgå ifrån att du har 230 V i dessa brytare, men troligen 400 V mellan de två brytarna,
Norktork: [citat] Den sitter fast men kan skjuta in den lite för säkerhets skull. Tack!
tommib: Blir rätt trångt i den där med tre inkommande kablar, men det går säkert om man inte har något extra slack på ledarna. Förhoppningsvis finns det lite plats bakom plejden.
GK100: Se bara upp så du inte blir skinnad. Verkar vara skevt mellan Alt 1 och 2 dessutom inte vettigt att byta dina centraler som är i riktigt bra skick sätt bara in de JFB du behöver till dem.
MEE-84: Du har två åttabenta under jordfelsbrytaren - det betyder tur! Allt ser ok ut men låt någon kunnig titta och spänna över allt så håller det många sköna år till. Man ser att du frestar metallen lite med dina sneda inkopplingar, minsta anvisning så går den av med tiden.
Bruzz: [citat] Japp, har mätt båda kablarna vid 2 olika tillfällen och de mäter nu stabilt >5,5Gohm. Det måste ju varit något strul med instrumentet.
etompau: Det blir bra. Det är växelström, så hur ledarna kopplas till L- och N-plintarna har i detta fall, ingen praktisk betydelse.
elmont: NightMatic 3000 fungerar bra, men jag har en något tveksam erfarenhet av dom då jag bytt/ersatt ett flertal.
Alfredo: [citat] Det ena har väl egentligen inget direkt med det andra att göra men rent generellt är det väl bra med energisnålare belysning. Har ni dimmer idag är det dock inte bara att byta ljuskällorna utan det krävs att kombinationen dimmer och ljuskälla passar ihop om det ska fungera bra. Inte ens då är det säkert att ni kan få samma låga "mysbelysning" som ni kanske idag kan få med
Alfredo: [citat] [citat] Jag ser heller inga problem men är det kort bit och "skitenkelt" att byta FKn så varför inte? Hur som helst ska man nog inte rikta duschen direkt mot fläkten vare sig det finns extra skarvar där eller ej. :)
Anders_Nilsson: Navdynamo är ypperligt men gör ju att belysningen alltid är på. Kanske inte helt lyckat om fienden är i närheten. Men det går ju att installera en brytare som leder strömmen till jord via ett effektmotstånd så inte generatorn drabbas av överspänning. Köp en multimeter på Biltema. Lossa sedan sladdarna från dynamon och mät att du har sluten krets till jord. Lamporna kan vara
Picea: Tack alla för input! @hempularen Förstår jag dig rätt? Resistansmäter jag mellan jord och nollskena i centralen? Om jag inte får oändligt här så har jag fel någonstans. Fortsätter jag isf felsökningen med att eliminera gruppvis nolla från nollskenan?
BirgitS: Det vanliga är att en elektriker vidarekopplar en av faserna i Perilex-uttaget till ett vanligt vägguttag. Om Perilex-uttaget inte sitter bra till för hällen så flyttar elektrikern på det. Ugnen ansluts till det vanliga vägguttaget.
fusion: [citat] Jo, nog var det brödrosten, jfb löste i stugan också, så det blir reklamation imorgon.
lnilsson: Sen kan man ju minska risken för brand genom minutiös rengöring från allt damm, samt byta ut alla kablar med tveksam isolering (Och kondensatorer såsom någon nyss nämnde, kanske några transistorer också?)
samlarpådetmesta: Jag skulle vilja säga att bra lyse är inte alltid detsamma som starkt lyse :)
tommib: Eh... Jag hade nog låtit det vara om det nu absolut inte låter sig göras. De allra flesta apparater är dubbelisolerade ändå. En snabbfix är att göra som Fotografen föreslår och byta lampan mot en dubbelisolerad variant. Dessutom kan du byta ut det ojordade uttaget till ett uttag med bara europakontakter så endast dubbelisolerade (små) bruksföremål går att ansluta. Eller så tar du
beaver3: VA kan användas som enhet när tillverkaren inte vet viken typ av belastning som kommer att anslutas till strömkällan, VA blir alltid rätt