El
Intresserad22: Annars kan du ju korta av andra ändan på sladden(y)
Atom: Behöver ett uttag under köksskåpen. Ska bygga så lite som möjligt på höjden. Har redan ett håll där efter ett popup uttag(85 mm i dia). Passade popup går ej att hitta idag...
tobbbias: Haha, ok, jag får väl vara "the crazy one" här och fråga om varför tändtråden är ansluten mot en "ubåt"... Det blir inte mkt ljus då.... :rofl:
prototypen: Klipp den stickpropp som sitter där och sätt en lamppropp. https://www.clasohlson.com/se/Lamppropp/p/22-3437 Finns säkert på JULA också Protte
Mekplatsen: [citat] Tack så mycket för bilderna. De förklarar på ett enkelt sätt, Du har helt rätt i att detta var enligt min ursprungliga fråga och att jag själv la till den extra funktionen "helt avstängt". Jag skrev att det var den teoretiska kunskapen jag var ute efter och genom att få så bra svar på forumet så lärde jag mig en ny sak samtidigt :) Sen att jag kan utnyttja min kunskap i
polarsson: Ok! Kanske enklare i styvt rör då det är 1.5 plans hus så det är några meter jag ska dra den.
Müssli: [citat] Om det är konstantströmsspottar och driver så ja, om det är konstantspänningsspottar (12V) med sån driver så nej.
Bo.Siltberg: Fluke T5 är inte en spänningsprovare, det är en multimeter och olämplig för uppgiften att detektera spänning med sin höga inimpedans på 1 Mohm. En riktig spänningsprovare klarar av att sortera bort spökspänningar.
GabriellaK: [citat] Jo, grannarna verkar ha det, eftersom det finns i trapphuset
adde_hjelm: Ja det var ju riktigt billigt! Får bli ett sånt kit med elko ramen. Inte världens snyggaste dimmer, men det får duga. Tack för hjälpen!
harka: [citat] det handlar nog om tycke och smak -- själv tycker jag att det är OK om en belysning är dimbar och då kan [den] andra vara fast (bara on/off) om samtliga lampor ska dimmas upp och ner och hit och dit så kan det upplevas onödigt komplicerat att tända ljuset när man är nödig
etompau: Testa Clas fixare, dom opererar väl i Sthlm-området. https://www.clasfixare.se/
Alfredo: [citat] Och tack för återkopplingen! Uppskattas alltid här! (y)
snaggletooth: Antingen drar du fram nolla till din smarta strömställare. Eller kopplar in kondensatorn enligt beskrivningen.
ElFeo2: Om nu någon läser detta så tänkte jag svara hur det gick. Köpte en fibaro som ska klara 2500W. Maskinen enligt spec ska som sagt gå på 2400W. Pluggar in och det visar sig att den ibland slår av, främst när maskinen drar som mest (vid första uppvärmning). Mailade fibaro som svarade att det troligen beror på att det går över 2500W. Köpte en ny som klarar 3300W och nu lirar allt som
Bono_R: [citat] Glömde att svara i denna tråd Att det gällde bara till våra 400 V element och är utanpåliggande 4 ledning inst.kabel där det var använt blå till fas där man gick på undersidan av golvet i krypgrunden. All annan installation i huset är gjort med ”rätta färger” FK i vanliga elrör i undertak osv. /B
Lund: Tack för era svar! Jag köpte två IP20-armaturer som ger ca 270 Lux.
Bo.Siltberg: [citat] Det är svårt att undvika. Markrör är inte avsedda att skydda kabeln mot yttre påverkan utan endast för att underlätta omdragning av kabel. En markkabel i sig klarar att ligga direkt i mark eller vatten. Så det rimliga är att täta så pass att jord och dylikt inte tränger in i öppningen.
Joellernej: Hej. Jag skulle vilja byta en gammal kabel (tror det är EDIL-kabel), men behålla gammal metallkopplingsdosa. Vilken kabel skulle ni välja? EKLK? Skulle ni ta 5G för att få upp diametern? Hur gör man med förskruvningen? Kan man behålla den och få tag på en gammal packning på något sätt?
muppenx: Har ingen aning om vad det är för termostat, har funnits sedan innan jag flyttade in. Den bör dock vara runt 17-18 år gammal. [bild] [bild] Jag renoverar badrummet efter vattenskada, och köper just nu inredning och således även elektroniken. Gillar Schneider Exxakt-serien, och även deras termostater. Fungerar det att ersätta den med den här (givet att jag också köpa golvvärmegivare):
tommib: [citat] I detta fall skulle det fungera utmärkt. Du argumenterar för två separata saker. Att bryta nollan i ett äkta trefassystem är inte bra men då måste nollan brytas före den gemensamma skenan. Bryter du nollan för en enskild grupp så kan inte strömmen gå från fas till fas via nollan. I just detta fall är också spisen två (tre?) diskreta enfasmoduler så det finns ingen intern
Purre: Här kan man se skillnad i strömtålighet för en snabb och en trög säkring. Men ja en 35A-säkring kommer alltid vara 35A. [bild] [bild]
elmont: Det är ju bara att mäta upp patronerna så ser man om dom är hela, en kvarts jobb
Demmpa: Vissa brytare mm är märkta med P andra med L tex, så i tex en kronbrytare & trappbrytare så är P den anslutning som är gemensam för utgångarna. ”P” = ”L” = ”pil in”
xLnT: [citat] det sitter redan 32mm och 20mm Flexslang i genomföringar i taket. Och dom är gråa. Om jag inte hittar så blir det grå flexslang den biten också.
etompau: [citat] Japp det är samma modell som jag har och som triggar en jfb. Som någon var inne på, så sitter det säkert ett PTC-motstånd som blir upphettat, det syns på ljusstyrkan på dioderna som går ner efter någon sekunds mätning av nätspänning.
alfista: Japp, notera att dessa uttag närmast uppmuntrar till vad som häromkring kallas fuljordning.