El
Bo.Siltberg: [citat] Nej, jag tror det är ett resultat av den nya stickproppen DCL som det är krav på idag. Butikerna slutade då sälja lampor med stickpropp för det finns ju nu två (minst) att välja mellan. Det är i så fall väldigt olyckligt. Du får montera en stickpropp på en lampa utan behörighet. Är den avsedd för fast anslutning går det ofta bra i alla fall, bara man gör det bra jobb.
useless: I så fall har du uppfunnit evighetsmaskinen. Energin kan ju inte skapas av sig själv i omvandlaren, utan allt den levererar ut måste ju levereras in. Det är snarare så att det blir sämre med omvandlaren eftersom den inte har 100% verkningsgrad.
Portugal Bosse: En delfråga i sammanhanget. För att försöka förklara har jag gjort en kraftigt förenklad skiss av systemet. Min fråga rör tryckknappen som är kopplad mellan den jord som kommer upp från jordspettet i poolhuset och fasen i undercentralen Vad har den för syfte? Det känns ju snarast farligt? [bild]
b_hasse: [citat] Jag fick just en affärsidé! En "knacksensor" som man sätter på insidan av dörren och parallellkopplar med ringklocke-knappen.
elmont: Eftersom det finns många fall där installationen är lite äldre kan man ju även nämna att det TIDIGARE var helt OK med blå tändtråd även om man använde FK. Nya regler gäller ju inte retroaktivt
etompau: Felströmmen ska gå mellan fas och jord så det är där du ska placera mätspetsarna vid test.
Bo.Siltberg: Du ska då ha ett intag i form av CEE416 som invertern pluggas in i. Reservkraftsomkopplaren växlar sedan mellan nät och inverter. Då invertern är enfasig (tvåpolig) så får du antingen mata elcentralen enfasigt eller koppla samman alla tre faser i i stickproppen för intaget. Se till att välja en inverter med inbyggd felskydd i klass med en JFB, som fungerar om endera polen kortsluts mot
JMVN: Tack för svaren. Undviker gärna att mecka själv med fasta installationer så låter som att jag ska ringa en elektriker.
Mikael_L: [citat] Ta en eller två bilder på dosan ifråga och skicka upp här!
-MH-: Trodde det kunde vara något med glimlampa ja, men var inte säker. Känner mig lite tryggare nu då.
Bo.Siltberg: Någon har helt enkelt misslyckats med anslutningen i denna sockerbit. Det är ju inget proffs som gjort denna anslutning. Om t.ex kardelerna är tvinnade lika hårt som på skyddsledaren så kan det vara en förklaring - att det uppstått glapp med tiden. Det har ju gått lika hög ström genom båda dessa sockerbitar, och den högra har ju fungerat. Så det är bara att göra om. Kapa bort och
CHEMAS: [citat] Grejen är att det är en kompressor och det enda jag skulle vilja veta vad som är rimligt då man inte ser skylten. Jag måste veta om den drar onormalt mycket ström. RLA. Som beräknas utifrån MCC. Maximum Continuous Current. MCC / 1,44 = RLA. Om jag inte blandar ihop det.
Håtö Z: [citat] Hej! Tack för ditt kunniga svar. Jag ”mätte” den hårda vägen - fick en ordentlig kyss när jag tog i en väggdosa och jordfelsbrytaren löste ut. Det är separata grupper med var sin autosäkring. Så nu inväntar jag en elektriker som får titta på konstigheterna.
etompau: 1. Istället för LCMR-1000 så rekommenderar jag den nya reläbrytaren MWMR-2300. Mindre i storlek. 2 Använd Wago-klämmor för att bryta upp och skarva på N-ledaren till mottagaren. Samma sak gäller för fasledarna. 3. Ja tändtråden kopplas till reläbrytarens utgång.
Bo.Siltberg: Det är enkelt, men dyrt då det kräver antingen en isolationsmätare eller en läckströmstång. Det du kan prova själv är att vända på stickproppen, eller är TT fast ansluten medan TM har stickpropp? Om det hjälper så vet du att det är TT som läcker. Det kan också vara ett isolationsfel i anläggningen som visar sig när du kör en tung belastning som TT, så det gäller att hitta
useless: En timme eller två för att koppla in jfb'n och separera nolla/jord i den gamla centralen. Sen kan det i värsta fall behövas flera timmars felsökning om det finns gamla jordfel spridda ute i anläggningen... Men förhoppningsvis mäter elektrikern innan för att få sig en grov uppfattning om huruvida det finns problem eller inte.
imported_Benno: [citat] Bra att du kopplat bort golvvärmen. Kanske hittas felet med isolationsprovning. Troligen har golvslingan gjort sitt. Det är inte termostatens fel. Finns jordfelsbrytare?
tommib: Det är för att kunna koppla vidare. Ledarna ska in i varsitt hål. Som bonustips för framtiden: Anta aldrig en ledares funktion baserat på dess färg. Man mäter för att veta. I just denna applikation spelar det ingen roll. Med gamla lampsocklar var det viktigt att ha fasledaren till bottenkontakten men numera, med plastgängor, spelar det ingen roll ur säkerhetssynpunkt.
blackarrow: Elcentralen ser väl inte konstig ut. Det är mer märkligt om du kör spisen på en fas 16A 230V kan jag tycka. Det är väl fullt möjligt, men min fru skulle nog inte klara det…:giggle: Det blir ganska liten effekt. Vad har spisen för anslutning? Hur många trådar används?
Patric Nygren: [citat] Min spontana tanke är att det både är "fel fas" och att nollan och fas är ombytt. Men som föregående säger borde det vara allt eller inget. Kollat säkringar? Annars prova lägga om med rätt fas (brun mot brun) och nolla (blå mot blå) kan ju vara säkringar i ugn med. Men märkligt att det skulle bli omvänd då. [citat] [citat]
etompau: Tändtråden som idag är kopplad till väggbrytaren ska anslutas till dimmerns utgång (våg med pil). En kabelbit från bef. väggbrytare där tidigare tändtråden var ansluten kopplas till styringången (S) på dimmern. Fas till dimmern på L. Neutral till N på dimmern. Är du osäker så ta hjälp av kunnig/behörig person.
GK100: Finns inga problem med det snarare givetvis tvärtom, bara tacka och ta emot.
Lilllen: Ja, autogiro på massa småbelopp tycker jag också är ett otyg. De hoppas att man inte ska tänka på en mindre avgift varje månad och inte förstå hur mycket det blir i slutändan. De vill dessutom kunna öka avgiften lite smått ibland utan att man ska reagera och de hoppas att det går obemärkt förbi. Av liknande orsak gillar jag inte heller e-faktura, men det är inte fullt lika illa
Bo.Siltberg: Ditt resonemang stämmer. Det finns flera faktorer som bestämmer max ledningslängd. Den allra viktigaste faktorn är utlösningsvillkoret. Då det kontrolleras mot PE så spelar enfas eller trefas ingen roll, det blir alltid 230 * c / (Z_f + Z_L + Z_PE). Det var vad jag menade. Kravet där att är skyddet ska lösa inom 0.4 s vid en kortslutning mot jord. På senare tid när JFBer kom så
Trrttsch: Med ram, menar du som nu fin liten trälåda som döljer kablarna och som sitter kvar sen eller bara någon sorts gjutform som jag tar bort sen? Har aldrig använt fogskum. Funderade på om man kan peta in linisolering men det kanske samlas kondens som rinner ner i elcentralen?
tommib: Assume nothing.... Ja, det kan nog vara 2,5 kvmm men vi vet inte. Därför frågade jag (eller egentligen uttryckte ett hopp).
Vante: Kolla först med din elektriker, kanske går att använda panelen som gles och bara riva så att elektrikern kan göra sitt jobb.