El
GK100: [citat] Det finns men vanligast med fåtrådig. Man får se på beteckningens efterled dvs -U, -R, , -K som visar ledartyp och översatt till de gamla bekanta då -EK, -FK, -RK. Så i TS fall ledare FK och RK ingen EK.
etompau: Om du tittar på schemat så ser du att det går att koppla in en brytare till enheten. Ska du gå över till LED så blir det att söka andra grejor/drivdon som klarar lägre belastning.
Snailman: Köpte Pm flex från Bauhaus, blir bara tre kronor dyrare med frakt än från elbutik utan frakt, så var en nobrainer. Behöver lite dosor från elbutik / Hornbach och frakten på dem från elbutik blir billigare än om jag beställt även slangen från elbutik, då slangen är tung och har stor volym.
jonaserik: Nu har det kommit mer info om vad den är för.. MSK syntes inte på fotot och är 5,5 till 8,5 Amper , viss skillnad på kontaktorstorlek och hade den infon varit tidigare så hade mitt förslag en större variant.
hempularen: Som sagt byt ut dem mot något som fungerar. Om det "gled ut" så lätt så är risken att du även nu har dålig kontakt. Om vi då gissar att ditt golv kan dra 1 kW i normalfallet, genom en dålig koppling, så kan det i värsta fall bli 250W värme i kopplingen som i så fall börjar brinna inom minuter. Exemplet att det kan bli 250W värme i kopplingen är ett teoretiskt värsta fall, som
Svante Svenson: [citat] Jag har Tado till vattenradiatorer i lägenhet. Samma basstation som du skulle ha. Jag har inte märkt att den kopplar ner från Internet öht, eller från varandra. Enligt den här supportsidan fortsätter de som innan de tappade internet. Det värsta som skulle kunna hända är alltså att du inte kan börja värma huset innan du kommer dit. Själv har jag elradiatorer med
xLnT: Visade sig att de vita ringarna var beställningssortiment :( Men de hade svarta från Malmbergs som passade. Så nu är det fixat.
hempularen: Och så skall man kanske påpeka att om du har någon form av anslutningskabel, ex. en flexibel kabel mellan dosan och trafon, så behöver kabeln vara dragavlastad. In i i trfon löäms den fast, så där är den avlastad, men i dosan behöver du ha någon sorts dragavlastning. Börjar någon rycka i trafon, så skall det inte vara kopplingarna som tar upp dragbeslastningen.
Fotografen: Som sagt, gammalt jordat lamputtag, de där blev inte så vanliga verkar det. Dessutom, jag vill påstå att jordstiftet saknas. En anledning att, i mitt tycke, helt enkelt felanmäla det. [bild]
jonaserik: [citat] Det har 230 V på spolen och är det 24 i din låda går det inte, ta ett multi så är du hemma som jag skrev.
Johan456: Idag kan man säga att det uteslutande dras 5-ledare. Det kan väl hända att någon äldre drar 4-ledare när hen är ute på service. Undantaget är vägbelysning där 4-ledare är vanligast som huvudledning mellan stolpar.
Mikael_L: [citat] Hehe, vad rolig du var nu. Tog mig tyvärr en stund innan jag fattade. Men i vilket fall, tror inte du också att skribenten med 3x1,5 faktiskt menade 3g1,5? Så läser i alla fall jag det, så kan man gå vidare med frågan och behöver inte stoppa vid korrekturläsningen. Men däremot är jag rätt övertygad att elektrikern ifråga gjorde rätt som antog att en 13A till den där LLVP'n
elmont: För att säkra vanliga uttag med 16 A så måste man troligen byta ledning till en grövre, även om det finns undantag. Och det är just undantag som man normalt INTE ska syssla med.
jonaslatt: [citat] Ska kolla detta. Men konstigt att kaffebryggare och vattenkokaren funkar kanon i uttaget.
Logad: [citat] Du har redan en del bra svar efter mitt men det du kan göra (och borde) är att skruva ur alla 3 propparna märkta 1 i skåpet (och ta ur propparna och skruva tillbaka huvarna om du har yngre familjemedlemmar i huset), därefter skruva av uttagets kåpa för att se om kontaktblecket som motsvarar stickkontaktens saknade pinne har en tråd ansluten. Bör vara övre vänster bleck.
John Molb: Fick du rätt på det? Själv samma bekymmer nu. Hitta en manual för ringklockan. Där det stod vilket som va F och T. Dock va min transformator bara upp till 8v. Så måste bytas ut. Börjar bli för stort för att få en ring på plats.
INTP: Laddare till laptops och många andra switchade nätaggregat skulle kunna fungera på likström, om ca 230V likström ligger inom spänningsspannet dom kan hantera - och eftersom åtskilliga fungerar både för 110 och 230V växelström (ger runt 160 och 325V likspäbbing efter likriktning) är chanserna goda. Dom arbetar ju genom att först likrikta inkommande ström, och därefter hacka sönder
Mikael_L: [citat] Det finns inte skrivet någonstans, för det är inget som gäller universellt. Det kan också bli MAX 2A för 1,5mm2 någon gång. Eller 16A. All dimensionering betyder att man räknar på det. Sen till detta finns det tumregler, men då de inte alltid täcker alla fall, så finns tumreglerna alltså inte heller i någon föreskrift eller liknande. Då skulle man ibland sätta för klen
Tia78: [citat] Det är lite olika jag betalar bara elöverföringen och abbonemangsavgiften ingen energiskatt och inget för elen
GoGetLost: [citat] En vanlig strömbrytare som inte är någon med styrning av mobil eller har någon elektronik i sig så behövs ingen neutral eller skyddsjord inkopplad till den. Fas och tändtråd är allt som behövs
Demmpa: Här är en äldre kabelguide från Nexan https://www.wattvaktarna.se/userfiles/files/Kabelguide_Nexans.pdf Den nya på Nexan’s sida kommer jag inte åt för tillfället, https://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/fileLibrary/Download_540172017/Sweden/files/Kabelguiden_2018_1.pdf Här är en lite nyare kabelbok,
Smarteus: [citat] Ingen fara. Som jag skrev ovan ska jag ta in en elektriker. Då mängden kablar och färgerna gör det för svårt/farligt. Men tycker ändå det är en intressant diskussion och när det väl blir gjort av en elektriker kan jag bekräfta om ni/vi/jag hade rätt.
Schwen92: Nya på plats tog 2 min, ledarna var fräscha och hela en var dock lite lång så kapade den lite, nu funkar det och inget knaster, tack för hjälpen! :)
MartinEricsson1: [citat] [citat] Haha, erfarenheten som talar förstår jag. Jag tackar för förslaget men vad gäller den biten är det alla tiders. God Jul på dig!
ClasseClas: [citat] En sån köpte jag för att styra kupévärmaren till ena bilen. Funkar smidigt och mäter även energiförbrukningen.
Peter787: [citat] Det finns 230V LED spottar med drivdon som kan ligga direkt i isolering utan pottor. Kostar lite mer men kan vara enda alternativet om det ska eftermonteras. Dessa skulle helt klart fungera i ett nerbyggt undertak. Var tydligen en VÄLDIGT gammal tråd...:cool:
Blodsoppen: [citat] [citat] Tack för tipset. Ja visst måste det vara en gammal tråd. Har själv inget minne av mitt tidigare inlägg
elmont: Då tycker jag att man ska göra rätt, och jorda allt. Jag förstår inte varför man ska försöka gena till varje pris. Det är inte svårt (kanske lite jobbigt) och det är en engångskostnad som man kan slå ut på minst 50 år