El
elmont: Och så måste du vara försiktig så att du inte förstör diffusionsspärren i väggen, beroende på hur väggen är bygd kan den ligga emot gipsskivan. Dra en "kulo" som följer fönstret rakt upp och sedan i takvinkel till kanalen. Ta bort lite av hörnet på baksidan hyllan för kabeln. MEN ledningen i taket har den obruten fas? har det inte suttit en lampa där?
Reqans: [citat] Berry om ursäkt för att jag inte har svarat, jag har tyvärr andra bitar i livet som kräver mer tid. Men jag kommer att återkomma med bildet/ svar. Tack. //Rickard
fmk00: [citat] Tack, detta svar klargjorde mycket. Varför är det så att fasen ibland går in på L (som min nya dimmer) och ibland på sinuspilarna? Jag tolkar ditt svar som att jag kan sätta ledarna i exakt samma ordning som på förra dvs L = brun, sinuspil 1 = svart och sinuspil 2 = blå (från vänster). Korrekt?
sponken: Bara för att meddela hur det gick. Fick svar ifrån leverantören och det är supportat att säkra med 16A och inte 25A. Såklart måste det vara 3-fas. Tack för input!
elmont: Fyller röröppningen med tex gullfiber eller hopknycklade plastpåse(ar) eller tejpar tex
elmont: Att lamputtagen var/är godkända för 6 A har inget med gruppsäkringen att göra, den är normalt 10 A. Men man får inte ansluta större laster än 6 A i lamputtagen.
zarkov: [citat] Nej, det är inte alls konstigt. Inuti en porslinssäkring finns en tunn metalltråd som värms upp av strömmen genom den. Även om strömmen inte är tillräcklig för att bränna av den på första starten så blir den varm och försvagas lite. Om nästa start kommer innan tråden hunnit svalna helt så blir den ännu lite varmare och svagare, gång efter gång. Till slut blir tråden
Mikael_L: [citat] Det slår mig plötsligt att sådana här uppdelningar av centraler var kanske riktigt vettigt då Sverige hade 128/220 Volt som mest normal systemspänning. Det mesta matades väl med enfas 128V men det fanns lätt tillgång till enfas 220V, med sådana 2-fasgrupper. Det var väl under 40 och 50-talet som den gamla systemspänningen snabbt fasades ut?
elmont: [citat] Jag skulle tro att 98% av alla elektriker inte bryr sig då det inte har någon som helst betydelse, i nyproduktion skulle jag tro att det är 50-50 (efter att ha testat 1000tals vägguttag). Och av dom som bryr sig så har ca 50% fas till vänster och ca 50% till höger
Oldfart: [citat] Allvarligt talat! Vad svamlar du om? SI-systemet med dess prefix är gammalt och väl etablerad. Det har inte ändrats över huvudet taget i modern tid. Prefixen är medvetet valda med intervallet tre tiopotenser för att du aldrig skall behöva några nollor, varken före eller efter, och för att du skall ha maximalt 3 heltal och ~2-3 decimaler beroende på noggranhet. Det finns inget
Kapten Bölja: Hej Oscar, tar upp den här gamla tråden eftersom jag har exakt samma problem. En Bandslip, ELU, på 850 w,. Fungerar när jag ansluter direkt i vägguttaget men med förlängningssladd så är det helt tyst, har testat med flera olika förlängningssladdar av varierande längd, från 1 m till 10-15 m , samtliga helt ok. Löste du ditt problem? Och i så fall vad var problemet och lösningen?
Daniel 109: På marknader med polariserade kontakter har det påverkan. Tex Storbritannien.
RoAd: [citat] Slingan kan klippas vid jämna meter och jag tror att det är 60 led per meter. Det ger en rätt rimlig spänning per diod om man matar med 230v.
blackarrow: Vad är problemet? Rund eller platt lampsladd? Jag rekomenderar platt 2 ledare SKK/SKX om du har dubbelisolerade lampor. Enklare att hitta passade skarvblock/förgreningar. Eller ska du göra en fast utanpåliggande installation? Blanda inte materiel för fast installation med stickproppar mm.
Bo.Siltberg: Om vi antar att det handlar om en kortslutning, hög ström, då ska normal 10 A-säkringen lösa före 25 A-säkringen. Så skedde ju också. Men det är ganska vanligt att en sliten säkring högre upp följer med. Om man orsakar en ny kortslutning tror jag inte att den fräscha 25 A-säkringen kommer att lösa, men kanske nästa gång (men prova inte). Vid överlast är det ganska vanligt att
erkka: Nu är det fixat. För el-radiatorn fanns dosa bakom så satte Wago på fk’n och la dom fint i dosan. för badrumsskåpet hittade jag andra änden av kablarna bakom dosa i taket, så gjorde som elmont föreslog att koppla ur dom där och drog in dom i vp röret
elmont: Nej, du får inte dra parallella ledare. Det finns undantag men det gäller vid mycket grova kablar och under speciella villkor. Så skaffa en kabel som klarar lasten och så bråttom kan det inte vara att det inte kan vänta tills du skaffat rätt grejer, möjligen en aning "obekvämt".
MathiasFr: En liten uppdatering för alla (1 pers ?) som väntar med spänning: Beställda LED och anslutningsklämmor kom for ett par dagar sedan. Det är trång och besvärligt att komma åt el-sidan av ugnen på plats i köket så först idag har jag testat lite och det är vansinnigt tråkigt .... Jag har provat ett fåtal olika alternativa program och ugnen har aldrig kört båda värmarna samtidigt.
elmont: Clips 14-20 är billiga och snabba eller typ https://www.elgrossisten.se/installationsmaterial/fastmaterial-for-elror-flexror/lettiklam-for-flexror/ , utseendet kan ju inte spela någon roll för då klamrar man inte slang då den oavsett klammer kommer att "korva sig". Ps är det betong så finns det spikplugg och bägge som nämnts "håller" slangen bättre än JR
blackarrow: Jag skulle gissa att utgången pulserar 12V vid för låg eller ingen last. Med den aktuella transformatorn är det rimligt med 4 x 20W lampor och då ska trafon fungera och kunna få 3 eller 2 lampor att lysa. Skulle det däremot sitta 10W och en går sönder så blir det ju bara 3 x 10W vilket är mindre än 35W. Kan du resistansmäta lamporna så du kan se om det är avbrott? En bekant råkade
blackarrow: Eftersom mätaren är märkt enfas [bild] och inte trefas [bild] Så krävs det magi bortom Maxwell, ellärans och fysikens lagar för att TS ska kunna mäta upp 400V (inlägg #1) mellan L2 och L3 efter mätaren. (vi kan kalla dem L2 och L3 eftersom mätaren visar L1 i fönstret). Alltså är det mätarsäkring(ar) före elmätaren. Tittar man noga på anslutningsplintarns på säkringshållarna
elmont: Jag bytte i till 16A då jag förstod hur det hängde ihop och ljög att det var 20A. Och det verkar fungera.
Winsa: Idag när det monteras elbilsladdare lite varstans så är det inte helt ovanligt att man t.ex. tar matningen från fasadskåpet. Placerar säkringar där, matning ut till laddaren, och att det sitter inbyggd jordfelsbrytare typ B i laddaren. Detta är en lösning som jag vet gjorts på flera ställen även av stora aktörer. Vi installerade 182 laddboxar, amp guard 11 kw. Personskyddsbrytare
Dan1891: [citat] Då är jag med, tack för bra förklaring!
Winsa: Vi köpte 182 laddboxar med eluttag till 182 garage, 7500 kr/styck med installation och efter bidrag i vår samfällighet. Klart bästa lösningen för oss. Man får inte bidrag för kabeldragning, bara för antal laddboxar. Vi har 11 kwn tre fas laddboxar. Rena elbilar är 3-fas laddare. Det behövs och de blir fler. Med lastbalanserare regleras mängden. Vi har en 60 ampere och en 80 amperes
Tomtom79: Enkelt uttryckt. OM elektrikern har egen auktorisation så får han utföra jobbet på sin fritid men inte mot betalning. Tar han betalt ska det göras inom ett företags egenkontrollprogram och typen av arbete ska ingå i det område företaget är registrerat för. (Ex om ett företag är reggat för att utföra elinstallationer i hem får de inte börja installera högspänningstrafos)
etompau: [citat] Har du gjort någon kontroll av just denna armatur? Är där något som skiljer denna armatur från den som tycks uppföra sig korrekt? Du har inte någon dimmer före armaturen?