Byggmaterial & Byggteknik
pezlin: [citat] Ja, det är en lucka med några rörstumpar som går rätt igenom. Som jag skrivit ovan så tror jag att rören för centralvärmen kom in den vägen förr men jag är inte säker. Är lite märkligt att man täckt över nästan hela. Får nog ta hit en murare som får se om luckan kan tas bort och hålet muras igen.
CarMan: Ovanför denna vägg står ytterväggen på våningen över. Den våningen är byggd i trä. så självklart är väggen bärande, anats borde dom byggt en enkel trävägg. men om man nu sätter in en stålbalk. Är det nån som vet hur långt den måste in i lättbetongen om man inte sätter dit en pelare? jag har ju nästan en och enhalv meter vägg på ena sidan som blir kvar. Sen på andra
larsbj: Det kommer funka bra,tycker inte du behöver regla 30cc somjag uppfattar det år det max 2,5m spännvidd oc då räcker 60cc gott o väl. Det svåraste är att veta om det är bra att använda plast i konstruktionen ´.Har resten av huset plast i väggarna? Har vid flera renoveringar blivit anvisad av ingengör/inspektör att inte använda plast ihop med timmerväggar. Hur ser uppbyggnaden av
Mikael_L: http://www.atab-trappan.se/index.cfm?id=9 Här kan du klicka dig vidare till mer info av olika slag. http://www.trappfabriken.se/sites/default/files/TMF_Handledning_For_Tratrappor_2011.pdf Sen hjälpte användaren "Immobil" här på forumet mig mycket med vår trappa. http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/168455-montera-trapp-eller-lagga-golv-forst.html Jag har inte sett speciellt
Lane: Vi har en L-formad trappa som ligger mot en källarvägg som det stiger upp fukt i nederdelen av. I hörnet på L:et mot väggen finns idag ett stöd, en balk som är ca 10 cm i diameter ( så säger man inte om fyrkantiga balkar säger man kanske dimension?) Iallfall, denna står alltså i hörnet och får ta del av både markfukt och fukten från väggen och ser allt annat än fräsch ut. Min
Anna_H: Jag är inte snickare, men jag är jäkligt bra på logik ;-)
Mikael_L: Det är inte motvalls, utan faktiskt helt korrekt och enligt reglerna. Bra att nämna det. Många ändrar i bärande konstruktioner utan att bry sig om anmälan eller att ens veta att det behövs. Det blir delvis en samvetsfråga. Det kan också bli krångel t.ex. vid en framtida försäljning om köparen gör sin koll ordentligt och inte gillar att bygglovspliktiga åtgärder gjorts utan lov.
jeppeknaster: Menar du på höjden? 2x10 cm cellplast och sen 10-12 cm betong
Sophie: Tycker absolut trä. Det är ett fint uthus och synd att sätta plåt på det. Som det ser ut av fotot så är det en hel del av panelen som inte behöver bytas och då blir det betydligt billigare att laga i där det är dåligt och sätta ny läkt och sen på med slamfärg. Södersidan är utsatt men genom att måla om lite oftare så solen inte kan påverka panelen i samma utsträckning klarar
thomas33: Beror lite på hur mycket utrymme du vill offra. Ljudisolering blir bättre desto tyngre väggen är. Dubbla gipsskivor gör det betydligt tystare och har du plats blir det enklare, än att riva befintlig väggkonstruktion.
permartin: Av olika skäl överväger vi att tilläggsljudisolera vägg och tak i vår lägenhet (precis nybyggd med betongstomme). I vägg finns redan ljudisolering mot betongvägg, förmodligen luftspalt, plåtregel 45 mm med 45 mm mineral ull och sedan ett lager gips. Är det någon vits med att sätta ett extra lager gips, så det blir totalt två lager? Hur stor förbättring i dB skulle det ge? I
Joens: har du två likadana hål nu eller du har bara gjort det på ena sidan? Vad har du bakom isoleringen och det? En gardinstångshållaren brukar ju ha två hål ganska tätt inpå varandra så du borde ha två hål...? Jag hade kört Molly, enda nackdelen är väl att brickan blir så stor så fästet kanske inte kan täcka den, beroende på hur ditt fäste till gardinstången ser ut. Är det ett
renoverar jämnt: Hej, Anna_H! Tack för tipset.Kan kolla om de har så långa. Men det gäller ju också att isåfall DÖLJA de 2 hål som finns redan. Ena är en bra bit längre upp än det andra. ....Behöver jag säja att det var 2 dörrar på Fynd jag hittade den gången. De skulle väl antagligen vara vänsterdörrar båda 2, men jag tyckte det kunde gå lika bra att vända den ena..... Förbisåg att de
vojma: Låter som att det är dubbelgips. Mät hålets diameter och köp en molly (gipsexpander) som passar. Använd mollytång vid monteringen annars har du snart ett 20 mm hål i väggen.
Pelk: Sådana kantlister följer med till Ikeas bänkskivor för att dölja din sågning. Har monterat några sådana och det brukar bli bra. Är du skeptisk till Byggmax kantlist så finns det hos de flesta bygghandlare. Dock tror jag inte det är någon större skillnad på dem. Lycka till...
PNO: Jag har ingen större erfarenhet av at renovera timmerhus, men har varit med och timmrat på några hus. Jag har alltid slagit i dymlingar några dm från dörr och fönsterhål. Öppnar man inte mer än att dymlingarna blir kvar så är det ju inga problem. I ditt fall så lär väll eventuella dymlingar ryka också. Ett enkelt och snyggt sätt att stabilisera timret är då att fälla in en
Marcus K: I mitt fall är det fukten innefrån eftersom badrummet är mot källarväggen som är fristående. Dvs att det finns ingen mark mot väggen. Så att jag skrev källare var egentligen helt onödigt. Kunde lika gärna varit på vinden.
corre: Sålänge iaf häften av fästpunkterna kommer på en regel ser jag inga bekymmer med det.
kvistarn2: har nu fått bort en sten med julas billigaste borrhammare och ett 18mm betongborr från biltema jag hade liggande, gick bra att borra, jobbigare att banka med slägga och huggmejsel, kanske får kika på riktiga spräckkilar om jag ska ta bort nån mer sten senare.
Joukko: Jag kan inte skriva något i mitt andra inlägg av någon anledning. http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/206285-montera-faste-till-tryckexpansion-pa-gipsvagg.html Det går inte att komma åt den övre regeln, endast ena (den nedre) regeln. Hur ska jag göra då? Kommer sätta dit en bräda som är 145mm x 21mm och 55cm lång. Jocke
verktygsgurun: [citat] Då är det inga problem. Fast grundregeln säger "inget tryckt inomhus" men det har du ju förstått redan.
larsbj: Om du använder trä så klarar du dig med 45x120 cc45 ev kortlat på mitten. Vet inte med stål men skulle gissa att du kan spara 4- 5 cm till, nackdelen är att det blir stor risk för knäppningar pga stålets längdutvidgning vid
zenobia: Grannen kom över och löste problemet. En femtumsregel tvärs över bjälklaget som stöttas upp med justerbara stolpskor fixade saken.
jkarlberg: Hade nog funkat utan balk också. Du har ju en liten vägg bredvid dom stöttar upp
Kjell_G: [citat] Det där såg väldigt bra ut. Tack för tipset, ska kolla vidare på det.
hedde: Jag 'r nu inne på att göra enligt följande. Difftät plast på golvet så att det täcker golvregeln, ej upp mot väggen. Plåtreglar runt om (vet inte om jag kan sätta dom direkt mot vägg, eller med luftspalt, då jag inte skall ha isolering) Parkettgolv ovanpå plast, sedan gips utanpå reglarna. En luftspalt uppe på upp till 1 cm. Är jag rättute? Stoppa mig annars nu!. :)
OHE: Om det verkligen är kritiskt att erhålla såväl en stabil som tunn innervägg så hade jag gjort enligt följande: 45 x 45 metallskena i golv och tak, 45 x 45 träregel på cc 300 Ovannämnda 45 x 45-reglar kläs med metallskena vilken limmas (exvis PL 400) och skruvas fast mot reglarna Limma och skruva exvis 12 mm plywood eller osb monterad på längden mot reglarna (mot träsida använd
Tagg: Hej Jag har fått så mycket hjälp av er tidigare och försöker nu ännu en gång. Står inför en omfattande renovering men vill inte göra någonting fel då huset är från 1875 och jag vill bevara charmen så gott det går. Jag ritar mina idéer i Sketchup i 3D. Snart skall det komma hit en konstruktör och titta på de bärande delarna. Men vill ha era råd så jag inte är helt ute och