Ventilation
johan69: Kolla Systemair, Aligventilation,Steinwallsplåt. De flesta takgenomföringar består av gummiduk en plåt som skruvas ovan på gummit den har i regel lite större diameter än hålet i gummit det är för att isoleringen ska gå ner till gummit, sedan träs ytter huven på som skruvas i läkten. det är viktigt att isoleringen ansluter mot gummit både ovan och under tak brädningen
johan69: Hej! Slangen används bara mellan spisfläkt och spirokanalen. Spirot skall isoleras med 30mm nät matta när det lämnar synlig del i kök i ditt fall taket Minsta diameter på rör är 125mm men får du plats med 160mm är det att föredra då blir fläkten effektivare.
johan69: Hej! luftflödet i klädkammaren brukar ligga mellan 3-5 l/s och badrummet 10 l/s om där är öppningsbart fönster annars 15 l/s. ni behöver inga extra spjäll det räcker med kontrollventiler. Man bör få det ominjusterat då de nya utsugen "stjäl luft från dom andra utsugen"
Tompa01: Risken för kondensation på rörets utsida borde vara obefintlig då luften i röret är varmare än luften som röret går igenom. Det är kondensation i röret som jag vill undvika. Dessutom så är det som jag ser det inte luften mellan rör och isolering som kan vara en nackdel, utan risken för att det inte blir tätt i ändarna på isoleringen så att det blir cirkulerande luft, då
johan69: Hej! smalare kanal än 125mm är inte att rekomendera då du förlorar mycket effekt. Sedan är det den brandtekniska biten då kanalen ej får ligga diktan bränbart utan 30mm isolering
_Valle_: Hejsan! Jag en lite kompletteringsfråga till denna tråd. Jag har tänkt köpa ett Enervent LTR-3 aggregat. Nu undrar jag om någon har koll på vilka tillbehör man bör införskaffa i samma veva man köper aggregatet och vad dessa kan tänkas kosta. Bör man köpa värmebatteri ? Behövs alltid ljuddämpare ? Behöver jag något styrsystem ? Andra tillbehör ? PS: Någon som vet hur dessa
upplyst: Markkollektor är en billig och bra lösning - Som så många gånger förr måste jobbet utföras ordentligt. Och inget varar för evigt utan underhåll På kontinenten där det byggs mer passivhus (utan konvetionellt värmesystem) än i sverige är markkolektor vanligt eftersom den inte behöver driftenergi. Det intressanta är dock att syderuropeerna i detta fall precis som med värmepumpar
upplyst: Grundläggande info: det är den stillastående luften i isoleringen som gör susen! Om du har luftfickor kring rören är ingen katastrof under förutsättning att luften i fickorna inte byts ut. Du som skall ha FTX skall vara noga med isoleringen på både från och tilllufts kanalerna: Värmen som skall återvinnas skall komma hela vägen fram till aggregatet och sedan till baka ut i huset med
kloka_elin: Är i samma sits, men vår oljepanna har bytts mot fjärrvärme. Har dessutom tänkt tilläggsisolera, så lite bättre ventilation skulle sitta fint. Huset har lite radonvarning, men värdet när vi mätte sist var 190 (över 200 klassas som radonhus och ger saneringsbidrag, som vi nu går miste om...). Grannen har installerat någon typ av forcerad ventilation med värmeåtervinning (FTX?) för
H_L: Jag har ett hus från -26 och har fått samma svar från en besiktningsman från Anticimex som kollade på vår vind (kallvind väldigt lik den du beskriver). De mindre påväxter som fanns då berodde på att taket läckte. Beskitningsmannens kommentar då var att vi skulle se till att få taket tätt så skulle det andra försvinna. Har ännu inte installerat några ventiler på vinden, men
Duco: Ok, så isolering på 30 mm på spiroröret hela vägen räcker för att få det godkännt. Hur stämmer det överens med följande bild? http://www.umesotning.se/?expand=1&pageID=9&subpageID=44 (bilden på småhus till vänster). Där står det E 15 + 30 mm luft till brännbart material.
Snailman: Kan väl tillägga att jag personligen är mer intresserad av att rengöra tilluftskanalerna, men det är väl ingen skillnad med att rengöra dem?
spocks_beard: Hej Om man läser Munters manualer för deras Homedry så ska ventilerna pluggas till s.k. ljustät standard, det behöver mao. ej vara hermetiskt tillslutet. Men ju tätare ventiler desto mindre avfuktning kan tänkas. Jag använde frigolit som jag limmat fast i ventilhålen med PL400. Det kan bli lite svårt för luften att täcka båda utrymmena eftersom grunden är delad. Jag tror du får
nihtila: [citat] Hej! Tänkte väl mest på att få färdig uppvärmd luft från undervåningen till övervåningen samtidigt som jag har fått för mig att det blir bättre luft om man har utsug istället, blir inte lika dragigt uppe men det kommer ju in mer luft nere i för sig - nä jag vet inte egentligen... ;-)
FrittDrag: När man har värmeåtervinning på ventilations luften skall till/från-luft isoleras med minst 120mm om jag inte minns fel. Inte fel att lägga på ännu mer om man vill. Enklast är att svepa in rören med vanlig byggmatta med papp och sedan spoltråd runt. Avluft och uteluft behöver normalt inte isoleras om dom går i kalla utrymme, men många isolerar dessa ändå för att t.ex. unvika
FrittDrag: Bara för att du blåser ner varm luft i en torpargrund blir det inte en varmgrund. En varmgrund skall vara isolerad ner mot marken m.m. Har du en "torpargrund" idag så är det ett stort jobb att göra om den till en "varmgrund".
Styr_Rickard: Man bör iaf. sota imkanalen på något sätt. Sen om man har kunskapen att göra det själv så går ju det bra, precis som med övrig sotning om man behärskar det hela. Annars är nog mitt tips iaf. att låta sotarna ta hand om det hela. Jag lät lägga in imkanalen ihop med övrig sotning så att dom får göra alltihopa på en gång. Dom vet ju också vad som kan vara lämplig intervall. Jag
BAS: Jag har kört mitt ångbad i mer än 10 år nu och har ingen speciell ventilation. Avsluta ångbadet med att spola lite kallt vatten genom ångorna så försvinner de snabbt. Du kan sen ha dörren på glänt så att resterna sipprar ut sakta, då gör de inte någon skada.
Adam: Nu är lukten borta. Fick riva bort den gamla tapetten och PVC mattan. Brunnen var i gjutjärn. Den fick jag byta ut. Det visade sig att den beståd av 3 genomrostade sektioner. Det varfint gegga under denna. det var det o PVC mattan som luktade. Nu totkar jag betongen. Konstig konstruktion. Petong på mark. 50mm glasfiber och direkt på det 4cm betong!!! Mycket underlig. Men i alla fall. Nu är
AndersG: Avfuktare låter overkill. Fuktstyrd fläkt, separat från övrig ventilation skulle jag sätta.
pilsnergubbe: Jag plockade precis bort mitt kallrasskydd i köksfläkten. Anledningen var att det vart lite kondens nertill i köksfönstren och att jag misstänkte att kallrasskyddet stoppade det självdrag som behövdes när fläkten stod still. Har inte haft något problem med imma på fönsten sen dess. Om du får kallras i badrums/kökskanaler så tror jag att du har för dålig tilluft i huset. Jag hade
Fotografen: En lågt vid elementet och en högt på motsatt vägg är en klassiker, men det finns säkert fler åsikter här. 8-)
Martin_L: Du gillar inte plast men det funkar med en täckskiva (i plast, hm) från fresh + en trallriksventil som du limmar på täckskivan.
TN-Funkis: Enl uppgift ska man ha vatten i botten på hinken, luften går då genom slangen, går rakt mot vattnet-kyls av-och pressa uppåt och ut genom spalterna. Men jag undrar om det inte blir en turbulens i hinken så att fuktig luft kan fara ut direkt. Får väl snickra med en plasthink och labba lite när jag har tid över.
PerAnn: Hej, Är det någon som har tips om hur man bör fixa vettig ventilation i badrum och tvättstuga? Rummen ligger en bit ifrån varandra men jag överväger att dra spirorör på finden och koppla ihop det till en gemensan fläkt. Lite mer rör men jag borde spara in det på takhuv och fläkt.. Finns det smarta system för att styra en kanalfläkt beroende på fuktnivå i två olika rum? Skulle
Bachus: Hallå där! Skall montera Fresh 90 tillufts ventiler i kåken. Börjar då naturligtvis med ett stort frågetecken. Rummet i fråga är kombinerat v-rum och kök på ca 65 m2 med ryggåstak. Kortsidorna är 4.00m vid högsta punkt och långsidorna 2.60m. Var placerar jag ventilerna i ett rum med ryggåstak? Frånluften sitter högst upp vid "nock" på ena kortsidan av rummet. Ska tilluften
Snailman: Blanda för allt i välden inte in köksfläkten i värmeåtervinningen, har så i mitt hus, man ska varje gång man steker vrida om ett vred så att inte värmeväxlaren får en massa fett i sig, då och då glömmer man ju vrida på vredet... I mitt fall sitter dessutom aggregatet ovanför spisen :P :-/ Du har ju inte på köksfläkten så ofta heller...
spocks_beard: [citat] Tycker det låter som att röret i gamla huset inte hade nån isolering runt sig i takgenomföringen och var nedkylt. Men det är en ren gissning. Det är kanske värt en 500:- att få nån att komma och kolla och tala om hur det ska vara. Sen kan du ju göra jobbet själv :) Meddela gärna hur det gick, kunskap kan man inte få för mycket av.