Vatten & Avlopp
prototypen: Ut mot havet till. Till någonstans där det inte rinner tillbaka. Trots allt så lutar hela landet mot havet men det kan vara stora delar som är plana också. Protte
oavvs: nja varför ska det bli det du drar vel bara 22 där det är injutet sedan drar du väl bara 15? då är det ju inga problem vad jag kan först
jeppeknaster: [citat] Tänkte mig nåt typ wirsbos fixtur 25 och fästplåten. Men utan skyddsröret. Hittar ingen sådan enkel konstruktion till pex utan skyddsrör. Nån som har tips?
oavvs: dra så mycket du orkar med bara händerna sedan drar du med haj nyckel eller liknade tills det börjar gå tungt och då vrider du ett kvarts till ett halft varv så är det tät om det inte är fel på koplingen kör så så slipper du dra åt 2ggr
nola: Jag får nog införskaffa en sådan borr, för med en vanlig borr "glider" man ju bara omkring innan den hugger, och speciellt på ett runt glaserat rör.
BAS: Om det bara händer i duschen och inte i t.ex. tvättfatet så är det med största sannolikhet blandaren som är orsaken.
smidifix: hahah ja det vart mycket frågor:-)) Tro det elle ej så ringde röris upp igår kväll:-)) :-)
SvenD: Det behöver inte vara fel på dräneringen föör att man skall vilja ta hand om dagvattnet lokalt. Miljömässigt är det att föredra och ett hus gammalt hus som dräneras och förses med avlopp för dagvatten från taket kan få sättningskador. Ett sätt att minska risken för detta är att infiltrera takvattnet några meter ut från grunden.
phl: Precis, men i mitt hus gick det att få till PVC-rören thightare än de befintliga gjutjärnsrören och därmed få en mindre låda på väggen ;)
Tjacko: MagnusSt Bara för din info i all välmening om du vill lära dig lite om pumpar så har hydroforvolymen ingen betydelse mer än att inte pumpen startar så ofta. Om borrhålet är en meter eller 1000m har ingen betydelse och inte heller vart pumpen sitter på för nivå utan det är bara lyfthöjden från vattenytan till marknivå (eller rättare sagt nivån dit vattnet ska) som spelar roll. Det
Ingenjören: 1 Man planerar avloppsdragningen så man slipper korsa bjälkarna. 2 Med c/c 300 ligger man ju bättre till lastmässigt och även en punktlast sprids till intilliggande bjälkar så då kan man tolerera större ursågningar vid upplag. 3 En ursågning i underkant mitt på balken kan förstärkas med dragband i stål under röret om balkens kapacitet inte skulle räcka till. /Ingenjören
jakim: I gjuten platta där 110röret sticker upp så gör man klart golvet och så sågar man av röret i lämplig höjd och så trycker man på en muff som tätar mot toastolen. Muffröret på din bild är avsedd att monteras en toa på direkt. Den ska altså vara på plats redan när golvet gjuts. Köpemuffen för 110 röret ser annorlunda ut.
mattias_75: ventilgylsan kostade 130 så det var inte farligt men man måste ju kunna byta den också...
Gurra: Jo det var en ventil som satt innnan beredaren. Satt antagliten för att hålla ned inkommande vattentryck. Beredaren stog och slamrade samt att vattentrycket var lågt och pulserade. Ser däremot inte att det behöver sitta en ventil där för att hålla ned trycket då det är bra nu men inte för hårt. Nu är vattenflödet bra och konstant. Testade att återställa en gång till och hade nu
b_hasse: [citat] Nej, det ska ju normalt bara vara vatten utan större partiklar i avloppsslangen. Blir flödet sämre så får du kolla var skräpet har fastnat. Det kan ju vara i dina skarpa böjar. /Hasse
pefo: Gaser från berget kan vara ett problem. Vattnets sammansättning ett annat som i kombination med offeranoden i VV-beredaren kan göra att vattnet luktar illa. Om anoden är av magnesium kan man byta den mot zink. Inflöde av ytvatten i en borrad brunn ska inte förekomma. Man vill ju ta vattnet efter att det passerat genom berggrunden. Kolla att brunnen är tät och att foderrören inte läcker
phl: Men om du kan låta röret mynna ut från schaktet nära hörnet som blir vid handfatet så är ju saken biff! Då kommer ju avloppet störa minimalt. Nu var detta en gästtoa men om du av någon anledning ska ha tätskikt och gojs på väggarna så tänk på att det inte är lämpligt/tillåtet att låta rör mynna ut för nära hörnvinklar då.
Mats: Beroende på hur höggt du hamnar naturligtvis men 10-15 cm vanlig markisolering gör underverk
Mats: Plastmatta eller vanlig diff plast? Lite lagom uppdragen så att det blir en "rinnkanal" tillbaka till badrummet?
Tjacko: Att gräva 500 meter om det inte är berg kostar ca 300-500:-/meter. För 500:- har du garanterat grävningen. Är det någorlunda lättgrävt så klarar du dig på 300:- metern. Då det är såpass långt att gräva så blir det inte så dyr etableringskostnad som att bara gräva tex 5m. Men ring några olika firmor NCC, Peab och mindre lokala firmor så kan dom ge dig ett meter pris.
Coop-Doc: Försök få reda på djupet på brunnarna i närheten. Fyll upp brunnen med singel till det önskade djupet och gjut igen med betong. Troligen kommer brunnen att behövas tryckas efteråt för att få in sötvatten!! Proppar medsvällgummi fungerar inget vidare och klarar inte en tryckning.
v-g: Finns bilder på det hela på forumet om du letar lite. Själv fattade jag inte mycket innan jag fick prylarna i handen ;)
antevonace: kör på flytspackel eller nån självavjämningsmassa.
oavvs: går inte att säga vad det kostar som du har bäretat man måste se huset och tomten och brunnen och man måste veta hur många rumm det är i huset mm
P.S: Tack för svaren! Jag kommer att köra med 12 mm prisol. Det tar lite mindre plats mellen väggarna. Tack alla för hjälpen! P.S