Värme allmänt
AndersS: Vi har en äldre Thermia Classic och ett ännu äldre värmesystem. Här kan vi få ca 6 grader skillnad, sänker vi cirkpumphastighet ökar skillnaden men då orkar inte systemet hålla tempen i två av elementen. Men rent generellt så är väl ytterligare några graders differens att föredra, men varje anläggning ska justeras in utifrån sina förutsättningar.
norrbottenstorpet: Fler radiatorer påverkar, men en radiator kan inte göra någon nämnvärd skillnad för det överiga systemet. Om du kopplar detta parallellt över värmepumpens radiatorkrets torde det fungera, men du kan behöva strypa in just denna slinga eftersom den lär bli avsevärt kortare än ditt ettrörsystem. En amatörs åsikt.
kungcocos: Armeringsnät kanske du inte behöver om du har ett golv som inte kan röra sig under. Jag bygger på kryprund, cc 60 mellan balkarna, ovanpå detta spånskivor. Planerar att lägga armeringsnät, sedan 20 mm golvvärmerör samt gjuta in denna i 40 mm flytspackel. Detta i hall och kök (20m2) i en öppen planlösning, ska lägga klinker på det sen. Resterande del av ytan (30m2) blir spån på
alex86: Sitter läckorna illa till eller går det dra runt något? Kanske avgaspasta, ölburk och slangklämmor? 😀
corre: Kopplar du bort utegivaren och lämnar "ingången" på pannan oinkopplad så brukar dom reagera som att det är istid ute, full effekt mao.
Scirocco: Tack för länken! För mig är det stiftet som kärvar, och när man drar upp stiftet (inte sätta tillbaka styrdonet) så är golvet fortfarande kallt. Troligen är det luft i slingan då den kan ha varit stängd under ganska lång tid.
Gabbe1: [citat] Nej, det finns inget sådant krav för våtrum heller, man flyter direkt på primat golvspån.
steffeost: Tack Ja det är inga problem att dra sladd Ja jag har en annan fläkt dom sitter på strömbrytare till ett annat rum och den funkar bra men vill ha det automatiskt
is9520: Tack för rådet. Stiftet ser ren och rak ut, tycker jag. Trots det, hjälte inte 5-56'n. Har nu upptäck ytterligare ett par stycken som sitter fast. Testade att lufta slingan också, men det hjälpte inget. Antar att det är dags att byta. Oh well....
perserkungen: Jodå men det är bara en preliminär beräkning. Jag har fjärrvärme, så någon elmätare för värmepannan behövs inte.
Krillew: Om jag gämför ritningen men hur kassetter brukar se ut så skiljer det inte mycket. En kassett måste ju alltid vara bättre än en helt öppen eldstad. Jag funderade förts att jag även skulle göra den vattenmantlad så jag kan ladda acctanken med den. Men då måste man hålla koll på tempen i tanken så den inte kokar.. Hur gör man här?? Ungar nu får ni sluta grilla korv för nu har
mycke_nu: Det är inte så lätt att mäta flödet med det man normalt sett har hemma, jag skulle försöka följande: Sätt in en extra elradiator på ca 1000 W och dra på en dag eller så. Om temperaturskillnaden mellan ute och inne ökar från 17 till, låt oss säga, 23 grader (15 inne,-8 ute) kan man uppskatta att 1 kW ger 6 grader, dvs det går åt ca 3 kW för 17 grader tempskillnad.
Yrrol: Som nämnts 2 skruvarna ovantill. Men tänkte på andra frågan: Den modellen hade jag nog inte försökt med glas alls, räcker det med en näve papper. Eller lägg en trasa på golvet. Är ju inte tänkt att tappa ut liter med vatten utan bara till du är säker att det inte är störst del luft. Har för mig att denna modell brukar man inte se någon stråle, blir mest bara att det droppar och
Rörkrökaren: Kontakta uponors support, vet att de har haft riktiga problem med sådana styrboxar som är från ett visst datum till ett annat, (osäker på vilket) men har haft att göra med en del sådana problem som du beskriver, oftast med följd av att styrboxen lägger av helt efter ett tag och gör ej att starta om. Vet ej om det finns något knep för detta men i samtliga fall så har jag fått byta
Fjelie 17: Trist, du får nog helt enkelt koppla ihop rören och se varifrån värmen kommer.
mycke_nu: Med innegivaren mitt i huset kan det ta ett par timmar innan den fattar att solen gassar in på södersidan. I det läget är det (teoretiskt sett) bra med termostater som är ställda strax över den önskade innetemperaturen. I praktiken är det dock svårt att ställa termostaterna så exakt.
mykee2: Kan tillägga som workaround att jag har ändrat lite på pumpen så att jag får längre framledningstemperatur i förhoppning om att elkassetten inte ska gå igång (t.ex. när vi inte är hemma). Men den har stannat två ggr innan jag gjorde detta och då upptäckte jag inte det på en gång så det är runt 12-13 grader inne nu vilket inte är så kul
Lyyski: [bild] Så ser tanken ut iaf, Men ja förstår inte riktigt hur denna ska Fungera, om ja säg behöver att elpannan ska värma från 40grader till 50grader så medans lvvp värmer just bu till ca 40grader , då måste ja ju ställa elpannan till 50, och sen efter ett tag när värmen gått ut i systemet och till tanken igen så slutar ju lvvp att värma för att den tror att de gjort sitt, men i
Yrrol: Lossa termostatvredet. Tryck på radiatorns ventil-pigg för kontroll att den rör sig och inte kärvatfast. -Ifall den har det. Så knacka på den tills den släpper. Tex med en hammare. Men rakt. Du vill inte råka böja piggen. Den ska glida ut av sig själv sen. Undvik att dra ut piggen, de äldre modellerna hade ingen spärr och piggen kan då lossa med en vattenstråle som följd, fast bara
smurfen72: Man brukar välja att ha öppet exp kärl vid vedeldning så man slipper ha syr ventil kan vara värt att fundera på om du ska byta kärlet men jag skulle köra med det du har tills det blir problem.
Pherra: Varför ska du stänga av värmesystemet? Suset beror på att du strypt flödet och pumpen får jobba hårdare för att trycka runt. Kolla om det finns ventiler i pannrummet som går till värmesystemet.
probeb: Ligger just nu på 15 grader. Rätt eller fel? Vem vet..
HandySmurf: Du behöver inte stänga av något. Du kan prova utan att smörja först. Inte alltid det behöver smörjas. Skruva bort termostaten och motionera pinnen med en tång. Se till att inte dra ut pinnen för långt. Då sprutar det vatten :). Sedan kan du se om elementet blir varmt innan du sätter tillbaka termostaten. Om du inte har den på blir det fullt spjäll så att säga.
Mad_Man: [citat] På dåligt humör idag? (igår) Självklart vill jag ha hjälp, men jag vill också förstå varför. Men ingen, varken du eller någon annan, har försökt förklara varför min EcoEL gått ifrån att vara rättjusterat till att var feljusterad, helt av sig själv, trots att jag poängterat detta precis alla mina inlägg i tråden. Och så länge ingen kan tipsa mig om en rimlig
rca1959: Har en Värmebaronen ELK 15 som jag tror är släkt med din. Jag har effektbegränsning och 25A säkringar. I manualen på sid 20 hittar du hur du ställer in säkringsstorleken, 16A i ditt fall. Som ovan sakt, vet folk ofta inte om att t.ex. en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och spis lugnt kan dra 10A på EN fas. Då backar EVC 13 tillbaka och har endast 16-10=6A Tillgänglig effekt är
MBjörling: Var ner och tagit bort vredet på det rätta sättet. Man lär sig alltid nå nytt. Jag kan dra ut pinnen en centimeter och tempen börjar sjunka, men fjdern sitter stumt fast på pinnen. Men det går ej att trycka ihop fjädern med pinen. men hur vet man vilka lägen som är ändlägen, sen om jag ska byta shunt måste pannan tömmas,
camaro1969: det låter mycket tycker jag, har själv gjort av med 825kwh på samma period. har en L/L värmepump i ett dåligt isolerat 1800 talshus på 200 m2 (värmer bara nedervåningen på 100 m2 bor själv så antar att övrig elförbrukning är liknande