Värme allmänt
Peter2400: En täckhatt, plast eller metall i rätt storlek, borde täta bra ihop med något vettigt lim. [bild]
BrokenArrow: [citat] Om utegivaren är rapporterar för varmt så kommer värme ändå skickas till elementen om man höjer min-inställningen.
lordi: Har gjort några sådana jobb, och då har man kärnborrat snett ner i golvet, så man hamnar utanför plattan nere i marken. Sen gräver man in och petar in kulverten. Är det en stål eller kopparkulvert är det bökigare. Då får man svetsa eller löda på böjar, alternativt gjuta en låda på insidan som du var inne på.
PerJohan: Lite sent svar men kan vara bra information. Stoppen du har i ändlägena på ventilen ligger mellan ratt och skala, lossar du ratten några millimeter så kan du snurra den 360 grader. Tänker att det kan vara bra info för den som läser tråden såhär i efterhand. :)
Marcussjogren: Här kan du kolla lite tips och trix som kan göra livet lättare på vägen till intern VVS-konsult :) [MEDIA=youtube]shriJVsTbnY[/MEDIA]
Krilleman: Är det 30mm från vägg till centrum på befintlig radiator behövs det dras om lite rör för att få den nya radiatorn att passa och bli snyggt. Beträffande T-rören så är det nog bäst att behålla dom, det kan vara avgrenat mer i vägg. Svaret på den frågan får du genom att öppna väggen och kika!
Spin: Tack för hjälpen och din tid! Det vart en ny pump den gick inte att få den att sluta droppa.
Huvudbrytaren: Jag utgår ifrån att kabeln som går neråt genom dragavlastningen är den som går till nuvarande element och att spänningen över svart och blå är 230V. Då är det bara att ta bort stickproppen och koppla in det nya elementet exakt likadant.
Calle.p: Ett sätt är att kapa rören strax över golvet och sätta 18 kopplingar med super röd, och sedan fortsätta med koppar rör
KnockOnWood: [citat] Den som jag visar är sådan som vi har själva x2 sedan 5 år. Och 11900 är priset efter ROT: Installerat och klart!! Priset Gäller i hela södra Sverige
GK100: Kopparrören kunde i princip varit rena så vad de är inklädda med i detta fallet är inte så viktigt.
Ingolainen: Du ska pilla bort dom svarta plastbitarna med gänga och sätta dit dom gråa som följer med ställdonen. Koppla sen in dom i kopplingsboxen. Varje zon har 5 plintar vardera har jag för mig. Ställdonen ska in på dom 2 med en symbol.
rävlyan: Ser det nu bommade lite , den sitter då kvar i flödet och snurrar nog p.g..a flödet i rören , den ska bort , den nya kan du kanske få dit där ventilerna sitter , men helst då med anslutningar som har avstängning , finns nog inte plats för pump och ventiler på den sträckan och avstängare är bra om man ska göra något Gamla pumpen Det sitter en skruv i ändan på vänster sida , lossa
xl15: Jag hade en minishunt i mitt förra hus. Den lät illa när det var luft i systemet (fick lufta själva minishunten alltså). Hände ett par gånger och alltid på natten...
useless: Typ så. Termostaterna har ett begränsat reglerområde, så dom funkar bäst om vattnet har någorlunda rätt temperatur från början.
rävlyan: Fryser nog till rätt bra om det inte finns ett flöde som underhållsvärme i VX det är små kanaler i den , glykolen har ju minusgrader , om aerotempen startas kyls det ytterligare ner på sekundärsidan
-RB-: De gamla rören och radiatorerna kan hålla i 100 år till. Vi har också ett hus från 20-talet och har behövt kapa en del rör pga ombyggnationer. De har sett väldigt friska och näst intill nya ut. Jag är inte särskilt bekymrad över våra rör och normalt sett behöver du nog inte heller vara det. Men, om det finns eller har funnits läckage tidigare eller om expansionskärl har varit
RoBo: Var frågan om elementrören sitter för nära väggen ?
GK100: Det är inte radisol du har det var prisol koppar med tunnare gods avsett för värmelednimgar. Dina plastade tunnväggiga stålrör kan du som sagt säker köra utan några förstärkande hylsor med vanlig klämring.
Leif i Skåne: På 80-talet när vi hade 12 kärnkraftverk i full gång var elen billig 12 -20 öre / kWh. Då hade jag golvvärme under alla parkettgolv bestående av en tunn kabel 0,2 mm2 matad från en trafo på 500 VA Kablen var samma som fanns i framstolen till Volvo 745 Effekten anpassades så golvtemperaturen var 23-25˚C på ytan, jag använde det under 20 år.
sagan1: Jag ger upp..när CBJ nått ändläge stängd shuntas ff varmt vatten till radiatorer inte hett men ca 40 grader och visar ju att ej stängd shunt..det enda jag nu kan tänka är att montera CBJ med ej helt öppen shunt vid uppstart då bör mer stängmån finnas innan ändläge nås å andra sidan kan jag ju då komma in i öppet sektorn?Misslyckas jag idag blir det röris på måndag.Ett annat
powder74: Hej, Har ett nybyggt hus med vattenburen golvvärme från LK Systems och en frånluftsvärmepump från Nibe (F730). LK-systemet har trådlösa rumsreglerare i varje rum och separata rör till badrummen. pumpen har dels en innegivare och dels en utegivare. Det jag vill åstadkomma är dels att kunna styra systemet remote (Nibe uplink finns installerat) och dels att kunna ha värme i badrummen
Krilleman: Självklart monterar du tillbaka samma lock som sitter på ventilen, efter du dragit skruvarna i botten. Dom locken jag länkade till med RSK: 6606535 monterar du där på anslutningarna vart radiatorn satt ansluten.
kulle: [citat] HaHa :crysmile: Ja Krilleman är en stor tillgång för forumet (y):)
ToRy: Hu vad tiden går fort när man har kul! :rofl: Själv tycker jag det är mycket enklare att lägga ut lite mattor, ansluta lite kablar och lägga golvet rätt på. Men då pysslar jag med svagströmsinstallationer i jobbet också. Sen klipper jag hellre till lite folie och underlagsmattor än blandar bruk, jämnar ut bruket, ser till så att kabeln inte reser sig ur bruket av någon anledning,
Krilleman: Håller du dig till dom större tillverkarna (Tex LK, Uponor, Thermotech) så är det lättare med support om något krånglar, Lättare tillgång till reservdelar och tydliga monteringsanvisningar får du på köpet!