Isolering
stefanbergman68: Garaget står på en platta 38kvm med 10cm isolering + 10cm betong. Ovanpå detta en sockel av 12cm LECA. Blir denna sockel en köldbrygga som gör väggens isolering på 140mm lite överdriven. ??? Tänkt temperatur under den kalla årstiden: 15-20°C.
KarlXII: 11 cm är lite tunt även om ni bor i Skåne... Var bor ni förresten? Om man skulle fortsätta på Ekofiberkonceptet så lutar det åt uppregling på insidan, sen upp med Rockwool vindtät och sedan glespanel innan gips. Då kan ni lägga elen innan för gipset men utanpå Vindtät. Kolla själv på lite principer på Ekofibers hemsida. Konventionell isolering går ju också bra även om jag
capaintere: Är det bärande över huvudtaget? Om det är det så bör du sätta kortlingar varje 1250mm för sidostabilitetens skull. Det kan spreta annars och rasa. Eller köra en grövre dimension för då slipper du det om du inte skall sätta skåp mm mm /E
Nybyggare: Någon som har någon bra idé om hur man skall lösa avslutet mot golvspånskivan ute vid takfoten? [bild] Den röda linjen skall föreställa luftspaltsskivan (masoniten), tänkte dra ned den i golvet ugnefär där den slutar på bilden, ca 15 cm in från fasaden. Skall såga upp golvet för att få isolering mot isolering eller bara lägga tätfiber som man sedan sätter en regel emot.
pag: e: papperet är väl bra, men skivan är väl till för att luftspalten inte skall klämmas ihop om man "trycker" in isoleringen. rich710: tack för tipset, får kolla på detta. /Pagge
rich710: Fick idag en ungefärlig kostnad på isolering av min ovanvåning av Sven-Åke Jahrl på Ekofiber i Kristianstad Själva isoleringen och sprutningen kommer att gå på runt 24000:- och material i form av vaxad wellpapp till luftspalt samt någon sorts duk som man häftar fast innanför glespanelen kommer att gå på runt 5000:- så runt 30kkr allt som allt, då är det isolerat m,ed 250mm i
KarlXII: Nej du, Ekofiber sjunker minsann INTE ihop.... Vi blåste både i snedtak, väggar, botten- och mellanbjälklag och det har inte sjunkit en millimeter. Det kan vara en miss vid installationen. Man måste blåsa till en viss specifik vikt åstadkommits per m3 - i praktiken blåser man en stund efter utrymmet fyllts. Specifikationer finns hos tillverkaren. I själva verket är det bäst att blåsa
Bob_the_builder: Jag lägger 220mm. De är de sista 20 som är hela hemligheten. ;)
vonSassen: Vad jag förstått beror det på vad Du har uppdragit åt Din KA att göra för Dig vid byggandet av huset. Dessutom ska han ju vara Kommunens ena arm och hålla koll på att bygglovets följs enl. uppgjord kontrollplan, som väl även byggarna ska ta del av (?) Helena med... Sverige Stugan
LB: "Ska huset värmas upp året runt? Om inte så ska det inte finnas någon spärr i huset, för då kan det uppstå tillfällen då det är "uteklimat" inne i huset och "inneklimat" utanför. Det får då följden att du får samma effekt som om du hade satt ångspärren längst ut bakom panelen på ett vanligt hus. Det blir m a o kondens. Detta har jag själv kunnat se vid lite speciella
Katriella: Hej och tack för hjälpen! Nu skall jag börja isolera! /Kristina
Borsalino: Ok menar du alltså bara vid "kanten" och inte ända ut dvs bryta upp golvet och fylla på???? André
PEKA: Hej, Jag skall bygga in min farstukvist på landet. Idag är det en typisk farstukvist med staket och två bänkar. Vi har tänkt att använda denna som hall vilket betyder att ytan blir en del av huset. Golvet idag är endast trall. Min fråga är hur skall väggar och golv isoleras och vad skall finnas mellan yttervägg och innervägg inkl. golvet? MVH Peter ???
AndersG: Vi kommer att ha 40cm blåsull på vinden. Enligt byggmästaren bör man inte gå under 20-25cm. Vi hade samma problem i vår absid och sänkte taket litet i den för att få tillräcklig tjocklek där taket lutade.
sveag: Hej, Vi har köpt ett hus och upptäckte att det på vissa håll saknas luftspalt mellan isolering och yttertak. Hur allvarligt är detta? Måste vi försöka få till en luftspalt eller kan vi låta det vara. Jag har inte hittat något möggel då jag rev delar av taket. ;D
isoler: Vi håller på att dränera runt huset med Isodrän 100mm. Dessa ligger under marknivå, efter detta ska vi fortsätta uppåt med cellplast. Cellplasten ska sen putsas. Nedersta delen av cellplasten är under marknivå, hur löser man detta med putsen? Använder man samma puts under marknivån som uppe på väggen? I vissa fall lägger man en fasadskiva lägst ner kanske är det en lösning.
einpajo: Jo, ett tak har den upbyggnaden men nu pratar jag om en utbyggnad dvs man har en vägg som bygger ovanför taket. Typ man gör ett hål i taket och bygger en "kupa" över hålet. Taket möter ju då väggen på kupan och det är i detta snitt som jag har lite bekymmer.
9ypzxv: 1-plans källarhus: "källargolvet" = markbjälklag "golvet på marknivå"= källarbjälklag " taket" mot vind = vindsbjälklag på sutteräng blir källarbjälklaget mellanbjälklag. Finns det fler typer av hus ??? :P
Naimare: Som det ser ut nu kommer vi att dränera redan i höst med isodrän- eller fuktisolmetoden som även ger isolering på utsidan av grunden. Några följdfrågor: 1. Hur bygger jag innerväggarna på bästa sätt. Räcker det med stålregel + gipsplatta eller behövs någon ytterligare isolering (t.ex. 45mm mineralull) på insidan för att få tillräcklig värmekomfort? Rummet är 25 kvm, har 2.5
JoGi: [citat] Troligen därför att det i och för sig är teoretiskt möjligt att göra så men..... inte ens "experterna" på Isodrän/Pordrän själva egentligen rekommenderar att göra det (det fins med som ett exempel i Pordräns material om jag minns rätt). Jag har fått rådet mineralull + tjockputs ovan mark från alla byggare jag pratat med (140kr/m2+moms för materialet), arbetskostnad
Ken: Antar att du har en subwoofer till din hemmabio. Det är skitsvårt att isolera bort basen, jag har en ljudstudio, och jag har lagt ett flytande golv som står på 88 vibrationsdämpare från Trelleborg, ändå så tar det inte bort all bas som går i strukturen. Detta var dessutom vädigt dyrt. Det blir bättre om du lägger ett vanligt flytande golv, men jag vet inte om den kostnaden är i
isoler: Du gör nog klokt i att isolera om väggarna. Att göra det från utsidan är bättre men kostar betydligt mer. Men ska du ändå putsa fasaden så är valet lätt. /Jonas
siamthai: Hur har du tänkt egentligen ??? Bor du i en del av Sverige som har "riktig" vinter kommer det, om du inte har någon värme, oundvikligt att bli minusgrader inomhus. Som Bob_the_builder skrev genereras ingen värme från isoleringen. Du måste naturligtvis ha en termostatreglerad värmekälla i kombination med isolering för att kunna få frostfritt.
Eld: Det kostar definitivt mycket mer att lägga på ett enkelt golv än att bara spruta ut lösull. Jag sprutade själv 25-30cm ekofiber ovanpå befintliga kutterspån på ungefär 40 kvadrat med hyrd maskin. Det kostade cirka tretusen om jag inte minns fel. Definitivt lönsamt! Om man ska ha golv ovanpå så måste man ju förutom att köpa och bygga själva golvet också på något sätt höja
Eld: Dimesionerande utetemperatur är definitivt olika i Ystad och Kiruna. I Stockholm råkar den vara minus 18 grader.
frasse: Det bästa är ju att isolera utanpå Lecan, tar inget utrymme samt att man tar bort risken med fuktproblem. Jag är inte säker på vad som gäller när man sätter isolering på insidan mot lecaväggen, behövs diffspärr eller ska man absolut inte använda diffspärr o.s.v Finns säkert nån här som vet. Vet ej heller vad som gäller för bottenreglarna till väggarna, men varför inte
Jovan: Hej Eld! Cyklande Jovan här. Visst har du rätt i att plastfolien stoppar diffusion ut i väggar och upp till vinden i ett mordernt hus, men det är konvektionen som är det stora problemet. Hela luftvolymer som rörsig uppåt i bostaden som innehåller mycket mera fukt än vad som diffunderar ut i väggar och tak. När dessa luftvolymer läcker ut i väggar, upp till vinden där det under