Isolering
Lucke: Hej! Jag har isolerat mitt timrade hus fr. 1875 med 45mm gullfiber på både in och utsida. Jag lade ned mycket jobb på att utreda ångspärren innan jag gjorde detta. Vad jag kom fram till är att det i första hand är konvektion man skall skydda sig emot då ångmotståndet genom gips med spacklade skarvar, tapeter m.m är rätt så stort. Jag rådfrågade kommunens byggnadsingenjörer, en
BAS: [citat] Fast om gullfibern sjunker ihop (vilket den gör till viss del) så kan luften cirkulera och flytta värmen. Dessutom blir isolerande tjockleken något tunnare. Hur mycket i praktiken det gäller vet jag inte men jag har sett på vår vind (15 år gammal) att isoleringen har sjunkit något.
Michailoff: Bostik har ett monteringslim som heter Maxi-Bond, det funkar bra på frigolit. Finns både i tub och på burk.
Tommy_S: Vår stuga byggdes av 6-tums timmer utan någon som helst isolering i väggarna, men med 500 mm i taket. Är det -25 ute sitter du väl inte med ryggen mot, men annars känns det inte kallt på något vis. (golvvärme och braskamin med fläktar som cirkulerar (drar ner) varmluften igen)
Bananen: Risken att det ska bli kondens om man eldar en helg på vinterhalvåret är ingen risk tycker jag. Värre är som sagt att man har luft spalt mellan yttertaket och isoleringen............
General_Failure: Hur stor värmeförlusten är och vad som är acceptabelt är kanske lite svårt att svara på. Har man en katt som gillar att vara ute så tycker i alla fall jag det är värt pengarna. Jämför man kylan som luckorna släpper in med tilluftsventilerna så är det mycket mindre luft som kommer in. Och luft ska man ju ha in i vilket fall som helst. Det finns säkert olika bra kattluckor. Våran
RSRC: HEJ! #1 Kolla om inte det redan finns en vindavledare. #2 I vissa nyare hus låter man det vara helt tätt när man isolerar ända upp till nocken. Då har man givetvis fuktspärr. Du menar nog enbart vindsbjälklagsisolering (bra val kan vara 195 +100 + 45 om det är HELT OISOLERAT ovanför). DÅ MÅSTE DET finnas en vindavledare (helst av imp borard. Köp inte färdiga kartonger). DÄREMOT
einpajo: OK, menar du att ni öppnade underifrån dvs ni tog bort en av de brädor som sitter under takfoten. Jag lär få ta bort fler än en men det borde funka. Drar verkligen in den vägen vilket gör att golven på andra plan blir kalla. Hur gjorde ni för att behålla lyftspalten då?
frasse: Helst ska man ta hänsyn till detta redan när man bygger så att man får plats med sockelisolering utan att denna sticker utanför fasaden. Annars kan man isolera på insidan, men det tar ju plats invändigt och är ingen optimal lösning. Vi kör en variant med platon och delvis isolering med cellplast, vi lägger en skiva horisontellt på fyllnadsmassorna ca 1/2 meter under färdig mark (en
schmidt: Hej, behöver hjälp ang isolering av källare i ett kedjehus. Byggt 1973. Har ingen möjlighet att dränera utvändigt. Finns det något sett man kan isolera inneifrån utan det finns någon mögel/fukt risk?
kinglace: Jag har planerat att använda liknande isolering. Men inget byggvaruhus har det hemma utan det är beställningsvara. På min lokala brädgård hade dom två paket Isover 50mm a´19,44 kvm hemma. Brädgårds gubben sa att man måste beställa hela pallar i vanliga fall vilket kan vara svårt att anpassa till husbehov. Monteringen var enkel och resultatet blev bra. pris och kvantitet är minus
gbg: På den här sidan kan du läsa beskrivning på två olika sätt att isolera inifrån. http://www.paroc.se/ Gå in på "Bygg så här" - "Självbyggare" - "Ytterväggar invändigt".
johan76: Halloj, Enligt Anticimex så var allt OK. Jag har nu påbörjat projektet och har kommit så lång att jag har rivit ner all gammal tapet från väggarna ( ett helvetiskt jobb...). Har sedan brespacklat väggarna. Har även satt upp en innevägg med stålreglar och gips. Ljudisoleringen i denna vägg fick bli ihopskrynklat tidningspapper. Nästa steg är att sätta väv på väggarna och efter
flipp67: Har fått riva ut all isolering på vinden på fritidshuset pga ny elinstallation. Nu har jag tänkt att isolera allt själv. På vinden finns rör från köksfläkten, rör från badrummet, rör för avloppsluftning, rör från braskaminen. Ska allt det här isoleras och vilken typ av isolering är att föredra. Kan tänka mig att tex braskaminen rör kommer att "läcka" mycket varm luft på
isoler: Vi kommer att isolera på utsidan av huset. Tror vi kommer att använda oss av färdigbehandlade cellplastskivor, där vi endast behöver lägga ett tunt lager puts. //Jonas
Jonte: Jag la i 45mm extra från fabrik, tot 90mm + att jag lägger en extra golvgipsskiva ovanpå spånskivan. Hoppas det blir bra för jag får ju svårt att veta hur det hade varit utan.... ;)
KarlXII: http://www.dagensarbete.se/home/da/home.nsf/0/7B2D433F8C8D1B0B412567B6004138D0?OpenDocument http://www.dagensarbete.se/home/da/home.nsf/0/4F5CDBDF8692B516C1256DCE00655287?OpenDocument http://www.lo.se/lo-tidningen/arkiv/1998/6lo98/gift.html
KarlXII: Det låter som sommarstugestandard från 50-talet. Skaffa en annan husfabrikant. Gud vet vad han tänker snåla med nästa gång...
Borsalino: Jag köpte på Lissma Såg nära Länna i Stockholm. Där hade de billig stenull. Dessutom hade de 25% rabatt när jag var där...
tiggre: fast blir det så då? i Spanien är klinker mycket vanligare... och 3ggr billigare än i Sverige... så jag säger nog att det är problem på Svenska byggvaruhus (eller deras leverantörer)... NÅNSTANS i ledet så tjänar de fett med pengar...
Quaker: Spånet i din trossbotten har sjunkit ihop (vilket det alltid gör) och därför blir det drag under golvet. Det bästa du kan göra är att märka upp golvet, om det är gammalt trägolv, bryt sedan försiktigt upp det och isolera efter dagens alla regler. Tycker inte att du ska tömma trossbotten på undersidan iom att detta leder till att du får spån på marken, vilket leder till merarbete
Lurvnos: Den vanligaste borföreningen för brand- och mögelhämning är natriumtetraborat (borax), och jag antar att övriga lösliga borföreningar är ungefär lika farliga. Enligt varuinformatonsbladet från KeboLab är LD50 för råtta 2660 mg/kg och LD-Lo för människa 709 mg/kg Ett ganska harmlöst ämne mao. Angående bordssalt minns jag att dödlig dos är runt 25 g/kg kroppsvikt.
BAS: Isolering bör man ha ytterst, du får då inte möjlighet till den struktur som du vill komma åt, men den kanske du kan fixa på annat sätt. Vad gäller grunden så kostar det ganska mycket att spränga, om du lyckas lägga krypgrund på ett enkelt sätt så slipper du den biten. Uppvärmning skulle jag nog satsa på en stor ackumulatortank med extra slingor ( www.boroe.com har en den info)
BAS: Lägg fuktspärr innerst. Detta för att inte få ut förgasat vatten med inneluften då den är varmare än uteluften. Som du skriver så ska du inte värma upp på vintern, men den dan kan ju komma då du vill bo där även vintertid, och att snåla med fuktspärren på så litet utrymme med så tråkiga konsekvenser som isbildning i väggarna är klart sagt onödigt.
Naimare: Hej, Om du har isolerat utvändig i samband med dräneringen (typ Isodrän eller Fuktisol) skall du inte isolera invändiga källarväggar. Då ökar du risken för fukt. Jag har nyligen gjort ett liknande jobb i ett hus från samma år. Uppvärmning dock via vanliga radiatorer. Platon på golv + isolering + ekparkett. Stålregel + dubbel gipsplatta på vägg. Väggventil (självdrag) vid tak.
Per-Erik: humm.. om det bara e en springa.. så finns det en gummi list o köpa.. som man trycker i hop så blir den tunn sen efter nån min så sväller den igen till ursprunglig tjock lek. Den används för att täta springor i fönster karm -> vägg bla.. kommer dock inte i håg :-[ vad den heter men läste om den i "Gör så här" senaste nr.. ::) Kanske kan vara något..