Isolering
Fasting65: De fönsterproffs jag talat med säger att det är är omegalist eller o-list av silikon - som är talkade och/eller rillade på insidan som gäller. De siliconas fast. Tyvärr får man söka upp en fönsterinstallatör för att få tag i prylarna - på byggvaruhuset säljs nästan endast självklistande lister som lossnar rätt snart.
Busen: Vid -20 graders utetemperatur ligger ju regelns temperatur på insidan kring noll grader. Med 40 % luftfuktighet inomhus så bildas kondens och kondensbildningen fortgår i sakta mak tills uteluften värms upp, dvs i värsta fall ganska länge. Efter uppvärmningen dröjer det ju ytterligare ett tag innan all kondens avdunstat. Finns det inte en klar risk för mögelbildning? Har någon tittat in
bossner: Någon som vet hur effektivt det är att isolera med halm? Är det tillåtet, med hänsyn till brandrisken?
Mr_Smurf: Det är bättre att posta i en gammal tråd än att skapa en till med samma namn.. ;) http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Isolering;action=display;num=1097500349
cubix: Jag har fått svar från Isover som säger att fuktspärren bör placeras så nära isoleringen som möjligt. Däremot, funerar jag på att isolera som vanligt istället dvs isolera stödbenen och bygga på dessa så jag får tillräckligt utrymme för isoleringen. Anledningen till att jag ändrar mig är att fuktspärren blir så krånglig att få tät om man placerar den vid snedväggen. Finns
Immobil: [citat] 8) Å dricker du tillräckligt många, så skiter du i om mineralull är farligt eller inte. ::) ;D SKÅL!;D
El_-micke: [citat] innuti kablen går två ledare som är förbundna på jämna mellanrum med termisk tråd( man kan likna det vid en stege) som släpper genom olika mycket ström beroende på temperaturen vid varje förbindelse
Erik_D: Tillägsisolerar man väsentligt är det ett måste med diffspärr. Jag har ett väldigt bra exempel på vad som annars kan hända: I mitt hus hade föregående ägare tillägsisolerat snedtaket på övervåningen utan att sätta diffspärr. Taket målades sedan med nån form av plastfärg som tydligen fick för sig att agera diffspärr. Det resulterade i att skarven mellan tak och vägg där
Erik_D: A: Så är brukligt att göra vid renoveringar iaf. B: Ja luftspalt 22mm C: Jag har efter tilläggisoleringar ca 300 mm djupa smygar o det är ingen imma på fönstrena iaf D: Om du lyckas få såna mänder kondensvatten så det rinner då har du snart inget hus kvar ;) Jag avslutade plasten genom att häfta den mot golvet under golvlisten. I gamla hus är det omöjligt att lösa ångspärren
Per-Erik: Har du bara en tät Diff spärr så borde det inte vara några problem tycker jag.. men jag är dock ingen expert på det så..
Joppe: Hej Funderar på att tilläggsisolera ett gammalt tegelhus från 1890-talet. Jag tror det är 1,5 stens bredd. Insidan består av lite puts med tapet på. Tänkte fixa typ 95mm. Då e frågan om man ska ha diff, och i så fall var. Ska man ha luftspalt mellan den befintliga putsen och regelväggen?????
Per-Erik: plasten ska vara på den Varma sidan av isoleringen. Det kan bli möggel annars.. å det vill vi ju inte ha.. Klippt o klistrat från Gullfiber.se "Plastfolien får alltså aldrig sitta längre in i väggen än en tredjedel av den sammanlagda isolertjockleken, eftersom det kan uppstå kondens på plastfolien om den sitter för nära den kalla sidan." Så plast ska alltid sitta på den varmaste
lennart_wiklund: [citat] alldeles riktigt det stämmer inte däremot skall du montera två stycken rejäla ventiler på varje gavel så vinden kan andas.fördelen med ekofiber är att du inte heller behöver någon ångspärr efter sidorna i din vind,utan fibrerna går att spruta mot takfoten :o
zankan: Först vilken typ av ljud är det??? Tal, stegljud ? vad? För tal och stereo. Att gipsa direkt på teglet ursäkta uttrycket hjälper inte ett skit.. Regla upp först Plåt eller trä plåt är att fördra iaf i golv och tak med gummi lister under för att minimera flanktransmissioner. Dubbel gips på detta med isolering i vips klockrent... Tjänat ca 25-30 dB plus att du har skurit rejält i
zankan: Då har du andra problem än bara fukt att ta hänsyn till... Det största problemet är akustik.... Framförallt i källarvåningar då de har för lågt i tak.....
cubix: Den har legat ute hela sommaren, men det är bara en del av isoleringen som blivit blöt. Men jag provar väl att torka den så får vi se.
zankan: Akustikprofil perforerad hattprofil för undertak. Finns sådana för väggar med. Men nu kommer tipset. Massa i väggar är det som gäller för ljudisolering. Säger folk något annat är det dikt och förbannad lögn. I vissa fall är det mer fördel aktigt att endast ha gips på ena sidan en regel konstruktion för att uppnå en väldigt bra ljudisolerig tänk betong vägg. Nu ser det lattjo
zankan: Det finns våtrumsakustikplattor. Kolla Ecophon eller liknande. Och badrum har ju en förmåga att låta just badrum...
fooney: M ska bara isolera en liten del av huset så...... ska man nog undvika plasten....
Crille: Hej, De är inte isolerade som standard. Eftersom det är 70mm:s innerväggar så stämmer ditt antagande att det är 70mm:s isolering om du väljer till detta.
Aja: Tack, skall visa respektive, det är ju han som skall göra jobbet...*ler
moonlightfarmer: Jag har påbörjat ett större garagebygge och ska snart köpa markisolering till detta. Jag bor på landet och tänkte bygga ett rejält dito på en gång. Det kommer att bli ca 200m2. Jag kommer att kunna köra in större och tyngre fordon vilket gör att isoleringen bör vara av skaplig kvalité misstänker jag. Plattan blir 12cm och dubbelarmerad. jag skulle vilja lägga golvvärme och vad
tiggre: min byggare svarar mig alltid på samma sätt där... "vad var det innan" vilket gjort att jag personligen inte plastat nåt i min barre från -45...
KarlXII: Det var inte lätt att försöka sig på ett svar. Inga ångspärrar säger du....? Säkert? Det jag kan säga är väl att du måste försöka isolera in hela bostadsutrymmet. Hur du sen gör det är upp till dig. Det kan ju vara idé att smälla upp plast längst in på väggen, om inte annat för att det också förhindrar drag.