Isolering
carra: Har haft samma problem som Du..... Kröp in och sprutade ut lösull(hustrun matade nere på marken) fy för den lede vilket sk-jobb cellskräcken smög sig på en... trångt o dj-ligt.... Gjorde detta okt. 04 har ingen takfotsventilation, gick ju inte att ordna bl.a. på grund av tillbyggda byggnader etc. Har tagit upp större ventiler på gavlarna..... hoppas de räcker försökte låta bli att
spacebot: När är huset byggt och vad har du för isolering i väggen? Jag hade glipa i isloeringen mot grunden innan jag bytte kök men jag fick det inte svinkallt. Låter som du har en köldbrygga till utsidan.
cubix: Tack för ditt svar, jag skall se om jag hittar igen programmet.
Rockas: Då kan jag lugna samtliga med att jag idag har införskaffat 50 & 70 mm. isolering för att ordna till lagom tjocklek. Det var igentligen av bekvämlighetsskäl som jag ville använda en skiva istället för två. Jag hittade dock en skiva hos Glava som var gjord för att kunna komprimeras ca. 20 mm. så den hade nog funkat iofs. Så nu är helgnöjet ordnat.
KnockOnWood: Det kan nog vara rätt, MEN: Fasadbeklädnaden måste vara helt tät. Dvs inget vatten får komma igenom, som behöver ventileras/dräneras ut. Och kanske viktigast: Det får inte finnas spalter mellan fasadbeklädnad och vindskydd, som håller kvar vatten genom kapillärverkan. Det kan sätta fart på mögel/svamptillväxt. Har själv varit med om det senare på en 60-talsfasad, och det var
JohanM: Jag tror på din ide, förutom tejpen. varför det är Aluminium i plåtarna är för att det är en bra kompromiss mellan pris och värmeledningsförmåga. Koppar,silver och guld är alla bättre men priset är högre. För att aluminiumen skall kunna förflytta värmen i sidled ca 10 cm så måste du ha en viss tjocklek. Jag skulle tro min 0,3 mm. Jag vet att en kille sålt sådan plåtar på
martinb: Ska bygga till huset "1 1/2+källare" och har ett par funderingar gällande isoleringen av plattan och väggar. Eftersom jag har källare under den gammla delen så tänkte jag även ha det under tillbygget. Hur tjockt behöver man isolera under plattan om man ska lägga golvvärme, behöver man ha lika tjockt som om man gjuter en platta till ett hus utan källare? Det räcker väl med styrolit
VG: Hej alla! Jag funderar på att tilläggsisolera bjälklaget mellan ovanvåningen & min stora vind i vårt 30-talshus. Idag har jag "kalkblandad torv" i bjälklaget & på vinden har jag ett brädgolv som jag vill lägga tillbaks efter isoleringen så att vinden fortsättningsvis går att använd. Vinden är väl ventilerad idag med öppna fönster i båda gavlarna samt ett takfönster som
cubix: Det finns isolering som redan vid leveransen har svarta fläckar.
cubix: Jag har för avsikt att göra likadant. Hus i lättbetong med putsad fasad. Från Paroc fick jag följande "min rekommendation är att inte mindre än en 50 mm Västkustskiva bör användas. Denna skiva är heltäckande och eftersom inga reglar finns och dessutom har denna skiva ett lägre lambda-värde vilket gör att den motsvarar en 70 mm skiva mellan reglar."
CasaDecimal: Hör av dig om du vill ha tips. Jag bor i ett gammalt hus och har väl fått handskas med all frågeställningar och problem man kan tänka sig vad gäller konstruktion mm.
CasaDecimal: Kolla in vår blog på http://berlings.blogspot.com Här är bilder och konstruktionsbilder som kanske kan vara till hjälp för er med lite äldre hus. Sidan handlar mycket om det blivande "smarta hem" system jag konstruerar.
ppalm: [citat] Nope sidiplattor om jag inte minns fel, e ju född 1979
spacebot: Husen i lindås utanför Göteborg har dokumenterat positiva erfarenheter av "nollenergibyggande". Boende är mycket nöjda. Däremot har byggarna varit skeptiska under hela processen, bla har det varit svårt att skapa förstëlse för att hsuen måste vara mycket täta. Här är några länkar Först Göteborgspostens dokumentation: http://www.gp.se/gp/articles/84100-84199/84192/ Därefter lite
Draven: Hmm! Om jag nu får ett tillräckligt lågt värde på enbart isoleca blocken så behöver man ju inte lägga pengar på ytterligare isolering på den nedre våningen eller ? Så viktigt tycker nog jag att detta är. Sen o andra sidan om vi isolerar med inneväggar på blocken så behöver man ju inte putsa innerväggarna samt för kabeldragning och ljudisolering är det ju bättre med reglar och
KnockOnWood: Aha, nu gick det upp ett ljus. Tack för svaret, Mr Z! KoW
JohanM: Hej Steff, Gjorde följande beräkningar. Förutsättningar 20 grader innomhus temperatur Hus i Stockholm Energiförbrukning Nuvarande vägg ca 46 kw/h per kvadrat och år + 95 mm extra isolering 24 kw/h kvadrat/år +195 mm isolering 16 kw/h kvadrat/år Så det är bara att räkna efter på hur mycket man betalar för uppvärmning kontra byggkostnad. Rummet blir ju också mindre ju mer du bygger
Immobil: [citat] 8) Det var så lite så. Vi är mest glada för att slippa jobbet. ;D
Benny_Steen: Jag hade samma fundering på samma husmodell. Jag slopade det dock pga kändes som för mycket jobb. Det är tillräckligt ändå. Du behöver sätta nya ventiler i taknocken istället för dom som sitter på gavlarna Lämna någon decimeter eller två fritt längst upp så luften kan ventilera ut. Takstolarna behöver ju kläs in på något smyggt sätt så inte spikplattorna osv syns. I övrigt
Storm: Är det stor skillnad i tätheten mellan gipsskivor och tapet/färg och 2,5 cm tjock träpanel som det var innan? I den gamla väggen var det stenvägg - mellanrum - träreglar & isolering - 2,5 cm tjock timmerpanel.
pleximaster: Nej inte personligen, men jag sett ett antal misslyckade operationer där alla föll på fördålig ventilation. Installera ett FTX system eller liknande. Bastu och bad genererar mycket fukt som annars kan komma upp i huset och ställa till med saker. Angående isolering så är det bästa att gräva upp och isolera utifrån. mvh plexi
cubix: Vår källarmur är uppbyggd med betonghålsten 27.5 cm, och jag har svårt att tro att det fanns de som byggde väggar som var 50 cm, såvida de inte "kommit över" ett antal större stenar. Har du kollat i ventilen?
Kruger: Bra sagt Major! Tycker man ofta överdimensionerar vad det gäller isoleringstjocklek. Det skadar ju aldrig med mycket isolering men blir det ju på bekostnad av annat. Priset för ett 400mm tjockt ryggåstak tar nog ett bra tag att tjäna in... (Bygger själv 220mm tjockt). Förlorad golvyta&takhöjd skall man väl också beakta? Men visst, har man utrymmet tomt så är det ju en annan sak!
Nix: Tjenixen Vi har en jättstor blomlåda ;) Vi fyllde vår grund med ca 70 cm lecakulor. Köptes på lösvikt på 1,7 kbmsäckar. Minns inte vad det kostade, men det var inte speciellt billigt... Men vi hade inte torpargrund, utan mullbänksgrund, så frågan är vad som händer med grunden om du täpper till ventilationen???
zankan: 80 mm är bra djup....räkna baklänges dubbel gips 26 mm + 45 mm regel är 71 mm och 9 mm luftspalt det ger en ljudreduktion rent teoretiskt på 25dB vilket torde vara hyffsat.....Se vidare i isoleringsforumet här för mer ljudkurser:-) http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Isolering;action=display;num=1106164208
major: En kollega till mig köpte ett gammalt hus där man bara sparkat omkring ett tjockt lager isolering uppe på vindsgolvet. Inga luftspalter eller ångspärrar där inte och så hade det varit i åratal utan problem. Tror att farhågorna kan gå lite till överdrift ibland.