Isolering
Matti_75: Jag brukar sätta vit masonite i karmen för att sedan bygga vägg på insidan. Detta har varit på isolerglasfönster så jag vet ej hur det funkar med kondens och dylikt på englas.
ZeroX66: Så du menar att det kan vara onödigt att försöka jaga grader med tanke på vilket resultat man kan få?
cederbusch: På sommaren kommer den nog vara avstängd.
Yrrol: Nu, några månader senare, så tänkte jag ta tag i detta. Idag: Villans yttervägg -> 45x45 -> gips. Funderar på att göra: Villans yttervägg -> 45x45 -> gips -> limma 2st 15mm gipsbrandskivor SECURA15 = densitet: 840 kg/m3 per skiva -> just nere vid kompressorn kanske sätta en liten asfaboardskiva. Osäker; på hur långt ut ifrån maskinen jag behöver sätta skivor. Egentligen tror jag
guggenheim: Hej! Har en fråga angående "dubbel-isolering" av golvspån. Håller på att lägga in ett ventillerat golv och har då köpt 2.5mm cellplast som skall läggas mellan metallreglarna, innan golvspånet läggs på. Väldigt lite isolering, men tanken var att lite är bättre än inget, och det ger kanske åtminstånde lite ljudkomfort. Under arbetets gång har vi tänkt om lite, och vill
cederbusch: Det blir ju en del luft mellan isoleringen och den gamla väggen eftersom isoleringen inte fyller ut tex där fönstren satt förut. Man har satt asfaboard på utsidan, men sedan är det fönsterkarm och foder på det. Och uppreglingen sitter utanför de gamla socklarna så det blir lite luft bakom. Jag tror att den gamla fasaden som bestod av eternit är kvar bakom träpanelen med en luftspalt
Micro: Har ni alltid haft dessa problem eller har dom kommit efter någon förändring ni har gjort? Med förändring menar jag tätning , byte av fläkt , fönster eller dyligt. Det verkar lite lustigt om det inte fungerar med öppen dörr då det måste räcka till.:confused: Jag vet ej vad du har för ventiler vid fönstren , men själv har jag satt in nya runda ventiler i väggen och inte ens dom
imported_Benno: Lin finns väl bara som "mattor" och passar bättre som väggisolering mellan reglar. Linullsmattor är ganska besvärliga att skära i, så man vill helst bara kapa dem på längden. Ecofiber har åtminstone funnits som "krattull" som man kan kratta ut själv. Vet inte om man kan hyra/låna blåsfläkt till ekofiber längre, men annars funkar det bra. Det finns ju några andra lösullsvarianter
cdaven: Tack för tipsen, det blev eltejp! En billig lösning och mycket bättre än förra vintern i alla fall! :-)
injonil: Du behöver inte ta bort plasten någonstans, det är mer av en smaksak. Tätskikten som finns idag är såpass täta så att det inte anses vara någon fara att ha ångspärr kvar i ytterväggarna. Plasten i taket ska du absolut låta vara kvar, ja!
KnockOnWood: Det är nog mycket fråga om vilket material ursprungsväggen är byggd i. I ett flerfamiljshus är det väl troligen lättbetong, betong eller tegel, lite beroende på husets ålder. Om väggen är byggd i ett tungt material kanske inte en gipsskiva gör så mycket skillnad. Om du knackar i väggen och lyssnar kanske du kan bedöma vad den är byggd av. Är det en uppreglad vägg med skivor så
Glenno83: Hej. Tycker att värmen försvinner väldigt fort i uterummet vi har. Är det möjligt att slänga på lite isolering i taket, och kanske under golvet, för att bevara värmen lite längre. I dagsläget är det bara takpanel och en papp (vindpapp?) som utgör innertaket sen är det en "vind" och slutligen plåttak. Om det är möjligt ska jag tänka på något speciellt eller är det bara att
Beetleboy: Jag skulle inte tro att din ventilation förändrar så mycket, men jag har absolut inget på fötterna när jag jag uttalar mig om det ;-) Själv hade jag nog i din situation ändå lagt en ångspärr (trots att jag är en plastmotståndare) och försökt få det så tätt det bara går. I och med att du troligtvis har glasull i den yttre isoleringen så utan diffspärr kommer fukten fällas ut
Fredrik Å: Problemet är att det inte räcker att ventilera med uteluft. Grundproblemet är att det pyser upp varm luft från boutrymmet. Varm luft kan bära mer vatten än kall. 99% Rh vid 0 grader innehåller mindre vatten än 55%Rh vid 25 grader.... Kolla länken nedan. Det folk brukar göra är att sätta igen all ventilation och köra en avfuktare. Frågan är om omaket med avfuktaren och
CAJ: Stall och loge är sammanbyggt och har samma tak. Logen är av trä med träpanel och stallet tegel. Med panel på utsidan av stallet blir en "länga" i samma stil. På insidan vill vi ta fram det handslagna teglet på någon vägg och ha puts på de andra. Gips på insidan skulle förstöra hela karaktären. Isolering på utsidan borde även innebära att teglet på insidan fungerar som ett
Mattias_Jo1: Men detta bör göras så att inga köldbryggor blir kvar.
meskalin: Har inte tänkt hålla det uppvärmt. I de fall på vår eller höst värme kan behövas vid enstaka övernattningar blir det någon el-lösning,radiatorer eller fläktar. Har inga planer på att värma eller nyttja under vintern.
JKrister: Allt beror på budget och merkostnad. Tror exemplet ovan blir lite missvisande med areorna och u-värden men tydligt exempel på matten bakom. Lite beroende på byggteknik men oftast kollar man vägg, golv och tak och missar alla köldbryggor mellan dessa ytor. Upp till 20% vilket minskar skillnaden avsevärt. Jag hade valt dyrare och bättre elementen. Mest för att när men väl uppmärksammat
anders07: [citat] Precis, tätskiktet (precis som plasten i viss mån) gör att fukten vandrar under plasten och kan istället komma upp i väggar eller andra rum... Platon och fläkt fungerar, även lågbyggande Nivell men då börjar prislappen springa iväg...
KnockOnWood: Hur ser takkonstruktionen ut? Dvs beskriv ett tvärsnitt av taket, med material och dimensionen. Hur mycket av takstolarna vill du se?
Fjelie 17: Jag hade faktiskt inte ens tänkt tanken att isolera mer (bor visserligen i Skåne). Om jag skulle isolera mer hade det varit i taket, då värmen stiger. Gissar att vinden kan vara nog så avkylande hos er så det är viktigt att det inte drar.
Mikael_L: [citat] Nej, ingen plast eller sånt mellan betong och cellplast. Däremot kan det vara tänkbart att sätta plast ovanpå betongplattan. Om läggningsbeskrivningen av (yt)golvet föreskriver plast bör du sätta det där för att kunna använda garanti vid ev problem. [citat] Tja, det beror väl på hur varmt du ska ha inne och vad du tycker uppvärmningen ska få kosta. Och med golvvärme ökar
Plutus: Jag häftade fast ståltråd i sick-sack mellan reglarna och la mjuk glasull på tråden, golvskivan fick trycka ihop ullen som stack upp. Sedan konstfibermatta att gå på, blev bra, varmt att gå på.
fezz: Hej tjo! Hur gick det med isoleringen? Jag har tänkt mig göra något liknande som du säger med: luftspalt + 70mm + 45mm + ångspärr + gips. Blev det en sådan lösning? och isf blev det bra? Jag vet att det rekommenderas mer isolering, men precis som du nämner så tar det för mycket på utrymmet. Jag funderar även på att göra denna lösning för att senare isolera taket utifrån också.
Majgårdarna: Det gäller att tänka sig för innan man isolerar på vinden. http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/Kalla%20vindar.pdf
FemTummar: Jo, det skulle jag förstås kunna göra... bra tips. Övriga rum har gjort mig förvirrad, därav själva tråden. Bakom masonitväggen i arbetsrummet ligger en plastfolie, det har jag sett, men om det finns i den här väggen också så ligger den väldigt långt in i väggen. Ska dock borra och kolla.
JKHANSSON: haha snacka om att vela =) jag sätter läckt på väggen till vänster och rakt fram. sätter sedan taket efter väggarna är klara så kan det andas bakom. blir nog bra =) eller? MVH Jan
Palle35: Hej jag har nyss köpt ett gammalt hus med en tillhörande plåtlokal/garage på ca 200m2. Den har nytt plåttak med fuktspärr under . Dom har satt Plåtväggar rakt på stående 3"6 och ingen fuktspärr eller annat imellan. Det är öppet till tak och inga innerväggar. Hur och med vad ska detta issoleeas på bästa sätt?
ollemblomgren: [citat] Nog sant. [citat] Tilluftsventiler kommer som du säger installeras i alla vistelserum, Ska läsa på om Ftesh. [citat] Jag inbillar mig att jag får igen pengarna med lite plus vid försäljning, inte förr.