Isolering
vectrex: Du får nog beskriva lite bättre var det är cellplasten skall sitta. Är det i plattan eller i väggen?
stoif: Jag har satt 100mm isodrän vid omdränering, men hade nog valt 200mm idag.
GunnarM: Jag tyckte linullen var ett jättebra material på många sätt! Behagligt att jobba med, kliar inte, dammar inte så mycket, stadigt och bra och kanske rentav en smula miljövänligt (frågetecken där ...). Men jag hade läst en del om linullens undergörande verkan för att kunna bära fukt och jämna ut fuktbelastningen över året, och vårt hus möglade minst lika med linull som med
RonjaS: Vi har gammal golvisolering som består av skiffer och sågspån blandat med kalk och undrar om denna typ av isolering kan vara farlig för hälsan på något sätt? Denna isolering finns bara kvar i ett rum som är ca 20 kvm. Borde man byta isoleringen till glasull av hälsoskäl? Tacksam för svar!
maglag: Finns det i pressad form? Huset är sen -55, så jag är inte helt säker på att det fanns som pressat redan vid den tiden. Men, å andra sidan har jag ingen aning. När jag har haft loss spontpanel på insidan så har jag egentligen bara sett någon form av veckad papp, vilken jag tänkt var en form av ångbroms inifrån. Det är lite det som gör mig konfunderad med veliten. 35mm är ju ändå
katten12: Våra väggar i vårat parhus är byggda på samma sätt som beskrivet ovan av TS vi hör ingenting inifrån grannen helt knäpptyst och de har ändå en hund som skäller rätt mycket. Man ser hunden sitta vid köksfönstret och skälla men går man in i mitt hus hör man innget.
Lutte: ett fulfix kan ju vara att du skapar väggar av skuren isolering så att det blir en låda runt kablarna sen fyller du uppifrån skåpet med fint spån. ner i din låda du byggt. kanske inte bästa lösningen men som sagt fulfix
Majgårdarna: Gamla hus utan diffusionsspärr skall man tänka till innan man isolerar. I mitt hus så ligger kutterspånet i snetaken mot yttertaket. Endast vindpap i mellan. Ingen ventilation i takfot Var väl vanligt förr att man isolerade så.
hann: Kan sprickor i betongplatta göra att ljudet transporteras lättare. Det har blivit lyhört sedan det pågått sprängning utanför husen?
hantverkare1: [citat] Nivell är det du letar efter.
daugaard: plasten får sitta max 30% in i väggen innifrån räknat, pga att värmen måste kunna torka väggen ända in till plasten. och sitter plasten längre ut så håller sig fukten kvar i väggen. så om ni isolerar med tex en 45mm isolering på insidan så kan plast o gips sitta kvar i väggen men vill ni ha mer isolering så ska plasten bort o monteras längre in.
Hålta: Tack för rapporten! Är det någon som vet hur prisbilden utvecklats sen den här rapporten kom ut för tre år sedan? Själv skulle jag vara väldigt intresserad av billig PIR skiva helst med not och spont för isolering av murblock. Finns det import material från tex Polen att köpa?
Arnie: Hur är det med ljudisoleringsförmågan i trä? Bor nu i betonghus och har ingen erfarenhet av trä i flerfamiljshus. Annat än de gamla landshövdingehusen från början av seklet där trävångingarna var mycket lyhörda. Funderar på att köpa lägenhet - ännu ej påbörjad byggnation. Två plan/våningar. Enligt uppgift skall det inte ha någon betydelse ur ljudisoleringssynpunkt om det är
eleson: Hej Googla på diffusionsöppna underlagstak. Tanken med dessa är att hela taket skall kunna andas. Isola mataki tyvek etc har sådana idag. T o m byggmax säljer! Då behövs ingen luftspalt som med ett ångtätt underlagstak av papp och tjära. Glöm inte ångspärren bara :-)
hevi: [citat] Jag McGyvade isolering i mellanbjälklaget på det sättet när innertaket i undervåningen ändå rivits ut pga olika orsaker (målet med isoleringen om ynka 45mm var att plocka bort lite lådljud när det klampas runt på övervåningen och för att ge golvvärmen där uppe lite förutsättningar att fungera). Det funkade grymt bra att använda skruvautomaten för att fästa skruvar i
Kakelfog: Jag har nästan precis likandana takstolar till mitt taklyft jag håller på med. Jag har tänkt fylla hela vägglivet med isolering utöver ventilation och el som jag troligtvis använder utrymmet till. Hur har du tänkt plasta?
Cff: Jag håller just på att byta isolering på mitt loft (dock tyvärr fortfarande för lågt i tak för att räknas som boyta :( Det kommer att bli superbra (isoleringen av mineralull är tjockare än takstommarna plus att i dagsläget är gipsskivorna skruvade på reglar som jag också kan skippa vilket sparar ytterligare några cm). Jag har dock inte riktigt bestämt mig om jag skall ta det
KnockOnWood: [citat] Det var egentligen helt irrationellt :o Stommen är byggd med 95 mm stående reglar. a) Väggarna står på en gjuten sockel som är något bredare än så. b) Jag hade lit 120 mm Rockwool över. Köpt för mycket till ett litet stall som har 120 mm resningsvirke. c) Slå på en 22x45 läkt på 95 mm reglarna så gör jag av med den inköpta isoleringen, och jag slipper klacken på
Farfarshus: Kolla in den här sidan, www.steico.com, finns i sverige med.
Villa vista: 1. Om man garanterar undertryck genom forcerad ventilation i badrum på ovanvåning skall inte tätsikt(plast) behövas? Kan det bli fel om man ändå bygger med det men inte lyckas få den helt tät? Ångspärr (plast) behövs i regel när det gäller en konstruktion av organiskt material. Ja det kan bli fel om den inte är korrekt monterad, dock tror jag att du har en diffusionsöppen takpapp
Pali81: Tack så mycket för alla svar och länk!! Jag skall kolla genom vad som blir bäst. Fönstret på taket är isolerat så det ska nog inte vara några problem! Jag slopar plexiglasidén helt och kollar upp de alternativ ni har skrivit! Tack åter igen!!
viktorj: Tjenna Ska mura upp ett garage och har extrem beslutsångest vad jag skall ha för sten. Vanlig 190 leva eller isblock, har tänkt att ha ca 10-15 grader på vintern. Någon som vet ögon bra sida där man kan räkna eller någon som har lite smart fakta???
iamrane: Ringde till pordrän. De sa att det var ingen fara på taket, och att jag skulle sätta upp allt som vanligt. Är det mycket sand som hamnat på fel sida om fiberduken skulle jag slå bort det, men om det bara var lite var det ingen fara. Silikonet skulle nog få lite svårt att fästa om det inte var tort, så det fick jag nog vänta lite, men var ingen fara med att det kom regn på isoleringen.
olofh: Mm.just det. Det är rätt ordentligt ventilerat,man ser hur spindeltråden hela tiden blåser runt...det förklara väl även att vi får väldigt kalla golv på ovanvåningen antar jag / att man ibland upplever det som kallras från taket på nedre. Är det dumt att blåsa in isolering i mellanbjälklagret?
KnockOnWood: Klart att det skall gå att öppna och inspektera. Framför allt att yttertaket inte läcker in vatten. Men en taklucka inifrån bostaden tenderar att i sig själv vara dåligt isolerad och vara en genväg för fukt att nå vinden. Ett bättre alternativ tycker jag en lucka utifrån på en av gavlarna kan vara. Den dag om och när ni skall sälja blir det garanterat en plump i
thomasx: [citat] Jösses. Säg att ni i alla fall har en luftspalt på utsidan och inte har sprutat direkt på panel eller dylikt? Men nåt måste ni ha sprutat på, vad? Jag hoppas bara innerligt att ni inte kommer få mögel i de väggarna. På vintern riskerar fukten kondensera och bilda vatten. Icynene fungerar som en svamp och håller vattnet, stor risk för mögel om fukten kondenserar. Vem har
JKrister: Behövs kanske inte. Men det största problemet i timmerhus är trots allt oftast draget. Är ert hus tät och utan drag skippa papp och dreva. Så många kronor blir det inte för pappen.
KnockOnWood: De värden du funderar över är ju beräknade värden. Det måste vara något fel i indata någonstans. Eller i själva beräkningsformlerna, som tyvärr inte redovisas, vad jag kan se. Nu kan jag inte det där, och det är många variabler som ingår. När jag stoppar i värden för mitt eget hus (byggt 2010, 108 m2 boyta, elförbrukning 2012: 5700 kWh) ser jag direkt att standardvärdena är
Beetleboy: Personligen hade jag inte brytt mig om det extra jobbet faktiskt. 300 mm är ju ändå ganska mycket isolering. Men jag är inte van vid särskilt välisolerade hus så då är både tre och fyra decimeter jättemycket :)