Isolering
MagHam: Inte för mycket i alla fall utan att beakta att daggpunkten flyttas inåt.
Vesslan666: Monier har eget system för detta. http://www.monier.se/takprodukter/isolering.html Där pappen är färdig och ett helt system. Görs detta rätt och huset är lämpligt för detta så är det mycket bra lösning.
Microkatten: Jag undviker gärna plaster, lim o dyl, och föredrar diffusionsöppna konstruktioner. Då passar inte mineralull in riktigt. Eftersom det finns alternativ - lin, hampa, träfiber - som är bättre ur ett ekologiskt perspektiv så ser jag ingen anledning att använda mineralull.
Viktorbyggahus: Vill förtydliga att det är just det estetiska vi är ute efter. :) inser att jag inte skrev med det i mitt första inlägg. Ytterväggen är varm och torr idag och vi har inge kallras eller skum doft från den så jag upplever att isoleringen funkar bra. Fuktkvoten just nu ligger runt 35-40% rh när vi inte eldar i rummet.
Octavianus: Att isolera golvet blir ett jättejobb och troligen något du inte får igen pengarna på heller. Jag skulle skitit i det, lite kallt på golvet spelar ju ingen roll då du har skor på dig där inne iaf. Beroende på hur det ser ut och hur mycket du lagt på är det nog vettigast att isolera uppåt.
Finndjävel: Det finns två-komponents polyuretanskum som fungerar att fylla tomma fack med om du av nån anledning vill isolera med fogskum. en-komponents fogskummet som man köper på burk är menad för att täppa till springor etc, att göra som du tänkt kommer inte att bli bra.
pelpet: Det finns väl en förklaring till att mineralull är standard. - Brandsäkert - bra isolervärde - lätthanterat - billigt
Rabbithole: Man vill gärna ha en ångbroms mellan boytan och isoleringen för att inte få upp fukt. Men är det riktigt tunnt kan du lägga på lite extra utan problem. Undersök ditt hus så du vet hur det är uppbyggt överallt, sen kan du komma fram till vad som är bäst att förbättra
Autodidak1: Har själv använt http://hogsboverken.se/ 5-6 gånger, bra pris, bra service. Har alltid kört med byggfolie och förerdrar det före ångbroms på nyproduktion.
Rabbithole: Ja du tänker fel. Du sätter in isolering för att ljuddämpa men framförallt isolera. Du vill ha ett tungt poröst material som överför vibrationer dåligt. Om du överfyller blir konstruktionen styvare och överför då vibrationer bättre vilket är dåligt. Isoleringens uppgift är främst att minska resonansen i väggfacket. Sand och sågspån är bättre men kanske lite overkill ;)
shomakie: Du måste ha en luftspalt med antingen skivor eller duk. Du kan inte ha isoleringen bara. De får ej blåsa i isoleringen.
spaxx: Hej, osäker på hur vi ska göra i vissa delar av detta. * Vi ska totalrenovera vårt hus från 1945. Källare samt en bostadsvåning. Cirka85m2. Träfasad. Ingen isolering i väggarna. Inifrån och ut är det tunn skiva, plank, luft, svart vindpapp, plank, fasad, lockläkt. Vi har inte hittat fukt/mögel i konstruktionen. * Frågor: 1. Vi önskar tilläggsisolera fasaden, och kommer antagligen
Åsa Lund: Har fotat en del med värmekamera i jobbet. Det är inte ovanligt att det skiljer 8-10 grader i hörnena mot rumstemperaturen. Kolla om tätningslisterna finns och är OK.
mexitegel: Det är ju samma typ av isolering så det är absolut inga problem.
hnurre: Nästan allt finns! [bild] Den här isoleringen från Isover, finns bland annat här: http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/rorisolering/isover-gullfiberisolering/ Den ska tejpas i skarvarna med en speciell aluminiumtejp, som även den finns hos Rinkaby rör.
viktorj: Om man servar Fönstren med ekodrev skall man tejpa mellan fönster och Ångbroms då?
shomakie: Ska ge mig på och beställa isolering till mitt garage där jag ska isolera invändigt med 30graders lutning. Fått förslag på isovers takstolsskiva som har vindpapp på båda sidor och sen även flärpar så man bara häftar fast dem på stolarna. Nån som har erfarenhet om detta?
Björn Melander: Tyvärr är skummet helt verkningslöst. Du behöver ett ljudabsorberande material i regelfacket. Dess funktion är att absorbera den resonans som uppstår där. Stenull med volymvikt typ flexibatt är det du ska använda. För att förbättra ljudisoleringen ytterligare kan du öka massan i väggens skivmaterial genom att skruva på fler lag gips med överlapp och noggrann fogtätning runt om
Ruuuben: Dränera när det inte behövs känns rent spontant som att försöka lösa ett problem som inte finns.. :) De andra har jag inget svar på.
Oldboy: Om du tänker på trapetsformat plasttak så är det inte bra att ha plast direkt mot råsponten, eftersom den då blir instängd mellan två täta ytor (plast och takpapp). Nu är det relativt smala bitar så det kanske klarar sig, men det känns dumt att chansa. Antar att pappkartongskivorna för ändamålet är enklast, om än inte nödvändigtvis billigast, (trots det simpla materialet).
pemu: Bra poäng Kalle_A. Man får ju såklart förstå att det är begränsad noggrannhet och tillförlitlighet på de mätare man köper för nån hundring på lokala varuhuset eller liknande. Det är ju också bra att inte lägga en vindsgivare precis vid skorstenen. Du som verkar ha provat några givare; har du några bra tips på hur man kan kolla sina fuktgivare utan att skicka dem på
Rabbithole: Finns ju gummiduk på Biltema man kan lägga utanpå fönstret, fast då blir det mörkt..
largab: Då du har ett tätt fungerande asfaltsskikt på utsidan så skulle jag välja att limma vanlig eps direkt på som du tänkt. Att fukten skulle vandra innefrån ut är nog en skröna. Isåfall skulle dina väggar vara genomfuktiga på insidan, men de är ju helt torra !! Ev rulla på en byggmax el biltema platon utanpå allt. Varför inte vända slätsidan mot epsen! då hindrar man fukt o väta
Åsa Lund: Kan finnas sån typ av isolering som man använder för isolering av ventilationssystem