El
Zundalnud: [citat] Körde med ett multiverktyg. Provade först med cirkelsåg med det dammade nåt helt sjukt. Borde såklart använt dammsugare vid sågklingan men man lär sig antar jag.. Kan ju då berätta att målaren blandade mkt tjockt gipsbruk som han klarade in där o lät torka. Spackel på det så blev det faktiskt rätt bra!
useless: Då är det kanske enklast med nån färdig lösning man kopplar på HAN-porten som rapporterar statistik till nån molntjänst (via WiFi). Men samma sak kan man nog uppnå med Shelly om det går/är lätt att snäppa på egna mättransformatorer. Problemet med Shelly är väl kanske att den bara mäter upp till 120A?
rikard454: En uppdatering från min egen sida: eluttaget på garageväggen verkar vara OK. Däremot såg jag att två av ”clipsen” som håller ihop kontakterna där elsystemet till motorvärmarinstallationen grenar sig i motorrummet, saknades…. Tog lös alla tre kontakterna och det fanns is/fukt i en av kontakterna som saknade clips. Tinade/torkade med varmluftspistol och blåste rent med tryckluft
Bo.Siltberg: Det var tur att du inte hunnit kasta ut spisen. Det kanske inte alls är något fel på den. Det kan finnas läckströmmar, men inte så höga att de triggar en JFB. Det kan vara en kombination av andra förbrukare du har i huset. Nästa steg vore att försöka låna/skaffa en isolationsmätare. En multimeter mäter bara med några få volt. Felet kanske inte visar sig då. Annars får du
blackarrow: [citat] Jo, det går. Här är en video om hur man styr sin Hue taklampa med sin gamla strömbrytare och ger Hue lampan ständig ström. [MEDIA=youtube]Z3fgAn1bPc0[/MEDIA] Om du ersätter din befintliga brytare med en dubbel så ska trådarna från ” Hue Wall switch module” gå till den ena brytaren och din vanliga lampa tänds/släcks på vanligt vid med den andra brytaren och inte kopplas
erikssonjorgen: Tack för input. Fick det även bekräftat av Raychem idag, dvs att det går fint att korta givarkabeln. /J
Petri66: [citat] Var det plåtlock på dosorna! Ta magneten från en dossökare och gå över väggarna med den! Har hittat dosor begravda 2-3 ,in i väggen med det! [citat]
Smacke37: Läste även att jag inte behöver vara kund hos tibber för att kunna använda deras pulse, vilket är en produkt jag gillar skarpt, då många andra bolag kan erbjuda något liknande, men så som jag förstått så behöver du inte ha abonnemang hos tibber för att kunna använda appen & se Pulse mätningar utan du behöver endast ha ett konto, rätta mig om jag har fel?
Bo.Siltberg: Garo har tydligen en PSA som går sönder om den kopplas bakvägen :( https://www.fluxio.se/forum/nyheter/38825-1m-bred-psa-fran-garo-gar-sonder-vid-koppling-fran-fel-hall.html
GK100: [citat] Köp du den du hittat om det är så du vill ha det. Är säkert inga problem med den öht som ett kombiinstrument av enklaste slag tre spänningar, tre strömmar direkt i displayen. Som nämndes tidigare bör du se till att du säkrar spänningsmatningen till den åtminstone inte över 10 A.
Åke93: Tack för inlägget. Att jag frågade om 2 och inte 3 neutralledare är för att min spis har 2 inkopplingar för neutralledare (4 och 5 i bild) men som har bryggats. Då borde väl strömmen ledas genom bägge neutralledarna och därmed fördelas belastningen (värmeutvecklingen)... eller är jag helt ute och cyklar i djupsnö??? [bild] 1,2,3=L 4,5=N (6)=PE
1977bjorn: [citat] Det går fint att måla på lampsladd.:)
Panor82: Krysset betyder att det är en effektbrytare och konstruerad för att bryta felström. Sträcket under krysset betyder att den har frånskiljaregenskaper vilket medger att den i öppet läge är konstruerad som frånskiljare och medger en säker anläggning att jobba på. Fyrkanten betyder att den har inbyggd termisk utlösare. Den halva ringen under fyrkanten betyder att den har magnetisk
Johan456: Jag tycker frågeställningen är lite sned. En elolycka kan leda till döden då är det ointressant att du faktiskt kan skylla på den dom sålt den eller inte. Du kan heller inte veta om lampan är ok när du köper second hand. Så svaret borde bli att man inte ska köpa elprylar second hand om inte ett av följande villkor är uppfyllda: - Du har kompetens att undersöka den elektriska
Allmänobildad: Billigare ja. Däremot fungerar dimringen sämre med en extra enhet mellan dimmer och ljuskälla jämfört med att ha dimmer och drivdon i samma enhet. Med LED-10 kan ni istället spara pengar på att sätta en dim01 till takbelysningen
Bo.Siltberg: Du kan behålla den du har. Se bara till att den andra trappbrytaren är matad med fas och att en fjäder gör den återfjädrande så att den sluter och matar fas till dimmerns "1"-ingång när man trycker på vippan.
Labbarparn: [citat] Jag har använt en kopplingsdosa med dragavlastning. Tanken är att sätta ett permanent uttag i den platsbyggda bokhyllan där boxen står när elektrikern har tid att komma och hjälpa till.
Andreas Klang: [citat] jaha, okej! ska testa med en trapp brytare då!
Bo arnold: Ok nu ser jag då är det inga problem jag har en likadan fläkt på vinden fungerar bra
Anonymiserad 284245: [citat] Gott det! Vill inte ha sålt ngt som inte fungerar.
Bo.Siltberg: Ja, jag borde ha skrivit perilexstickpropp. Fast anslutning kan du göra i kopplingsdosan mellan uttagena i din Norwescokombo. Du behöver ordna en nöjaktig dragavlastning som motstår lite våld. Slakta t.ex en stickpropp så att du får en klämma.
lnilsson: Kort info om brandrisken: Hur byggda på 60-70-talet nånstans och före det (minns inte på rak arm när lagen kom) saknar brandsektionering/brandsceller på vinden, vilket innbär ett en brand i ett sådant radhus ofta sprider sig upp till vinden (brand vill ju uppåt) och därefter tar hela taket eld vilket innebär att det är svårsläkt och att flera av husen drabbas. Efter den regeln kom
Bo.Siltberg: Om vi pratar om spänning som matas ut på nätet via stickproppen från en apparat så kan du vara lugn, det får inte ske Apparatus intended to be connected to the MAINS by means of a MAINS plug shall be so designed that there is no risk of an electric shock from stored charge on capacitors, when touching the pins or contacts of the plug after its withdrawal from the socket-outlet. När detta
henke-henke: Nu har jag inte lusläst allt här ovan… men vad visar resultatet av isolationsmätningen på alla gruppledningar över den jfb’n som bråkar? Är allt mätt tillsammans eller var försig? Förutsatt att värmepumpen är helt frånkopplad. Är det liksom helt uteslutet att felet ligger i anläggningen? Eller kan vi tro att det är ett apparat/maskinfel? Vidare så funderar jag något över
Ludde Jakobsson: [citat] Jag gissade det också, men då skall man ju med fördel använda andra färgkombinationer :).
Logad: Det är nog svårt. Det finns jordade utan kabel så om ingen av apparaterna har gamla sortens runda ojordade stickkontakt hade jag byggt en jordad variant. Det är tillåtet att använda sådana med ojordade uttag. Använd jordad stickkontakt.