El
Bo.Siltberg: Det som såg ut som vanligt lampsladd var förhoppningsvis TP 90, RXKX, FKX, RKX 90. Dessa är visserligen anslutningskablar såsom en lampsladd (SKX), men har arean 1.5 mm² för att rättfärdiga användningen lite. Jag ser det alltså inte som helt klockrent med dessa kablar. De bör (ska?) ligga i slang. EU har tvingat oss att backa lite från gammal god Svenskt elsäkerhetsteknisk praxis.
Foxpaint: [citat] Det är en brf och alla brandvarnare i hela föreningen ska bytas pgs uppnådd teknisk livslängd, 10 år. Vi har köpt in produkt inkl byte från samma leverantör. Frågan ställs eftersom det tiden för bytet passar mig dåligt. Tack all för era svar. //Foxpaint
Tomtom79: [citat] Jo, det är ju lite si och så med blandade spänningar. I en central har man ju dock en massa annat än bara just drivdonen. Det går ju inte att komma ifrån att blanda. Men det går ju att lösa i en central också man ska bara tänka på det när man gör installationen.
Bo.Siltberg: Jag kan meddela att jag läste jonaserik's raderade inlägg och såg mitt namn men tog inte illa vid. Jonaserik är bland de mest hjälpsamma personer vi har på forumet. Men han har kort stubin ifall något går emot - det får vi ta.
useless: [citat] Tibber Pulse loggar till molnet, så datat går att se från olika ställen eller importera automatiskt i t ex Home Assistant eller annat system.
Johan Gunverth: Svarar mig själv. Electrokit har: https://www.electrokit.com/produkt-kategori/inbyggnad/kapslingar-for-din-skena/
Bo.Siltberg: Jag skulle aldrig någonsin koppla 230 V till klenspänningskablar som använts till halogendownlights i ett antal år. Risken är stor att de är råttätna, och dessutom är de sannolikt inte klassade för 230 V. Dessa kablar behöver bytas. Om de inte idag ligger i rör/slang blir det dyrt att hitta en kabel som får dras löst i tak, och som är lämplig. Downlights, speciellt halogen, är en
elmont: Ja utmärkt med 45mm, då får du gott om plats och ev kan du lägga dit lite mer isolering (45 mm) mellan diffplasten och ytskiktet.
Josth: Hej! Nuförtiden ansluter man tvättmaskiner och torktumlare med stickpropp, inte fast. Åtminstone om det inte är i någon särskild våtzon nära bad/dusch. En elektriker kan sätta upp 3 st enkla 1-vägs uttag efter en kopplingsdosa istället. Jordfelsbrytare måste givetvis finnas. Man måste också kontrollera om riktig nolla är framdragen i kabeln så att det inte enbart är en gammal ren
hempularen: Du skriver att elbilen laddas oftare. Går den laddningen på den säkring som löser ut?
Håbbe01: Tror ej att eletronisa styrningen funkar till 100 efter trafo om den ej står på fullt. Låter flkten så är väl den slitenochehöver bytas. ALT Ec fläkt enbart om du redan köpt den
Bo.Siltberg: Jo, likt diskussionerna kring Ease laddstation så går det nog att uppfylla standarden vid en mätning, en gång...
sturnus: [citat] Probably in Neverland... ;-) Seriously, no one takes into account that a new employee in some Asian or Europen factory was the first day on the job?
megen: [citat] Tack för svar, jag lyckades lösa det nu. Jag kunde inte sova så jag låg och läste på hur jordfelsbrytare fungerar. Eftersom säkringen bara bryter fasen så stör jorddfel ändå. Så jag kopplade helt enkelt ur strömmen till källaren i kopplingsdosan. Så nu funkar allt som det ska, förutom strömmen i källaren då.
tommib: [citat] Precis som att det är rekommenderat att avstå installation vid stora risker och att det är rekommenderat att ansluta skyddsjord till byggnadens jordnings"device" (sic!) Förlåt, kunde inte låta bli.... I själva sakfrågan så kan jag förstå vitsen med stickproppsanslutna infravärmare eftersom dessa då kan bytas av hotellets vaktmästare själv när de jävlas eller bara sitter
Demmpa: Det separata jordanslutningen på fästplattana högersida kan tex vara en "gammal" anslutningspunkt som använders i en tidigare version, eller så kan den ha varit till att jorda ihop de bägge två delarna. Vi vet inget om varken tillverkare eller modell på armaturen, så vi kan bara gissa.
Tummenmitthand: Hej, Låt oss säga att man kommer till ett ställe med bunt svarta kablar till ex markis/termostatdisplay/strömställare/uttag. Att man ska mäta är A-O för att veta, vilket jag gillar ;) men hur går man tillväga när man kommer till sådant läge? Skulle någon kunna förklara pedagogiskt med ex multimeter med vilken ska till vilken röd/svart prober såvidare? Tack på förhand
DE73: Byggherren har tagit på sig detta och ska se till att rätt säkring/passdel rapporteras till nätägaren. Det var fel i ett flertal hus som byggdes samtidigt.
pacman42: Det ser ut som GU10: tryck och vrid motsols 1/4 varv. Edit: Det finns särskilda sugkoppar för ändamålet då det kan vara svårt att få tillräckligt med vridmoment
Kjell_G: [citat] [citat] Bra tips! Det uttaget fungerade utmärkt och fick plats. Vrida ringen var lösningen. Tyvärr är det olika kulörer på brytare och uttag men funktion får gå före estetik här.
nimhed: [citat] Hmm, ok. Då letar jag vidare efter drivdon med konstansspänning. Är dom då generellt större? Är det därför jag inte hittar så många puckar att gömma i en dosa?
Donald-Duck: [citat] Det där är inte rätt schema. Det är det här schemat som gäller för Europa. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4pvagnskontakt_(ISO)#7-polig_sl%C3%A4pvagnskontakt_Typ_12N_(ISO_1724) Det är viktigt att 58R och 58L är symmetriskt inkopplade och att de inte hänger ihop för annars kan en del bilar få problem.
elmont: Eller snarare brister i kunskaperna, man kan ju tro att ALLA som jobbar med elinstallationer vet att till spisen använder man en spisdosa (dom är ju lika stora och har samma skruvavstånd som en kopplingsdosa).
Bo.Siltberg: Ja, det är trefasigt. Harvia anger själva att det kan drivas med 3 x 10 A / 1.5 mm². https://nordic.harvia.com/sv/produkter/HBK600230S/kip60-13ph-6-kw-steel Men Tylö ska man tydligen akta sig för: https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-bastuaggregat-inkoppling-3-fas-fraga.478843
