Byggmaterial & Byggteknik
Stew: Hej Fia, Det blev något konstigt med ditt inlägg, svårt att läsa. De bör vara ganska torra innan du sätter upp dem, men de behöver ju inte vara kruttorra. Hur länge det tar beror ju på vart de förvaras, luftfuktighet, ventilation och temperatur. Men stapla reglarna bra med mycket luft emellan så bör det gå ganska snabbt för dem att torka. Mvh Stefan
Paddy: Just gjort 2,5 m fondvägg med askparkett i allrummet uppe. Det går bra att spika med dyckert i fjädern. Använd ett don så du inte skadar plankan sista biten. Lycka till!
thomasx: [citat] Såklart :-) det är väl de två alternativen som finns, och pu slår pe på fingrarna ganska bra vad gäller isoleringsförmåga. Sent from my GT-I9300 using Byggahus
Demmpa: Ett sätt kan vara att ta bort all puts från lite under golvnivå och ca två-tre centimeter upp, limma/spika/skruva fast reglar/lister som är lika tjocka som putsen, därefter skruvas/spikas golvlisterna fast i dom nysatta reglarna/listerna.
Goteborg: Som branschman kan jag bara säga att på håll ser det bra ut :). När du monterar lägg det direkt på pappen, ha brant tak få det endast är enkelfalsat. Och montera hinder (genomföringar) nära nocken som möjligt då de inte falsas i taket utan läggs uppe på.
AXS: Upp till 30mm, som är max oavsett, ska gå bra på betong. http://www.finja.se/App_Resource/Product/PDF/PB/53240-1.pdf
Enk Projektet: På Hus & Villa mässan jag var på för någon vecka sedan så sa en av firmorna att dom bara använde typ Windy till alla typer av isolering...
stake: Flyta in golvvärme och ha trägolv på: D Men det är ingem stress att få på golvet.
crippledkasketeer: Japp det är en tunn dubbelmantlad (eller vad det heter) slang, köpte ett helt kit från soliduct för ca 5000 kr
PNO: Är det en gammal murad skorsten så ser ut som om den som installerade kaminen missade en del som kallas inmurningsstos. Det är helt enkelt en rörstump som är en till två centimeter större i diameter än kaminröret och ungefär 10 cm lång. Stosen muras fast i murstocken och sedan stoppas kaminröret in i stosen och slutligen tätas skarven med glasfibersnöre. Då blir det en skarv som
spiskrok: Rostfria skruvar funkar, utan problem.
Andersm74: Inte lätt att veta. Jag tror att det i detta fall blir bäst att kapa till stolpen till rätt längd ( så gott det går) och sedan lyfta taket något - därefter skuta in balken. Ett annat alt kan vara att använda sig av kilar. Antingen mellan stolpe och balk el mellan balk och tak. Synpunkter på det?
Locke: Ja, det blir allt lite last. Är nog bra att någon får räkna på det där.
larsbj: Jag är tveksam till att ha plast i golvkonstruktionen. Däremot är det viktigt att lägga plast på marken som förhindrar markfukt att stiga upp.
M-E: Kan säga att den mark jag eventuellt ska införskaffa liger strax utanför Nyköping. Enligt kartan här: http://www.trygghetsvakten.se/images/stories/radon_karta.gif ...ligger marken i rött område. Alltså: bland de högsta radonhalterna. Enligt denna sida: http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=111&pl=1 ...har 52 % av dricksvattenbrunnarna i Södermanland
Lindrik: Där ser man, och tack för hjälpen. Vi lägger nog på istället för att dra av.
torparn_i_norrland: Jag gjorde såhär: Bilade bort den "övre" kakan av betong och den gamla plåten. I mitt fall var det pågjutet 4-5cm ovanpå plåten. Under den pågjutna betongen var det ett lager med asfalt, eller liknande, och som jag tog bort med en Flexmaskin som jag hyrde på Cramo. Försökte först med navrondell med olika trissor. Testade även med diamantklinga på navrondellen men det funkade inte
AndersS: Men vänta nu. Lättbetongväggen kan du ju borra med vanlig hålsåg och här brukar jag köra med förlängare som finns till hylsnyckelsats och hylsa i passande storlek för hålsågens sexkantprofil och når då lätt 300-400mm. Så du borrar ett hål rakt genom väggen med installationsborr som du dessutom vinklar lätt så att du får fall mot utsidan för ev. kondensvattten. Sedan är det
slacker: [citat] Locke har helt rätt - Underlaget måste vara bra för att sätta mosaik. Slipa av det grovt och kanske ta ett varv med vanligt sandspackel? 5x5 klarar en "del" mujka ojämnheter men blir det släpljus från bänkbelysningen så kommer man att se skavanker. Det kan hjälpa att trycka plattorna på plats med tex ett rivbräde. (trycker på ett 10 tal plattor på en gång) Jag hävdar
Locke: De klämväggar jag byggt har varit i trä. Du lägger helt enkelt ut en syll på golvet, mäter hur långa de stående reglarna skall vara (dra av för hammarbandet) och lägger till några mm så att du får lite spänning i det. Nu skall det tilläggas att de väggar jag byggt på det där viset varit i lägenheter med mellanbjälklag av betong. Du får kika lite vad du har för innertak så
anders07: Det borde ju som sagt redan inte spela någon roll om det blir under isolering. Det är ju samma som ditt Nivellgolv, under det är det ju också fuktigt... //Anders
Johan Gunverth: [citat] Bilden i första inlägget visar en elgalvad stålregel.
ToveK: Vi håller på och renoverar ett gammalt "Skånehus" och funderar nu över hur vi ska göra med väggarna.. De är av lersten och vissa delar lersten och tegel. Vi vill putsa samtliga och funderar på vilket bruk man bör använda. Vi vill ju gärna kunna sätta upp och hänga lite grejer på väggarna utan att ytskiktet trillar ner! Vilket det i princip gör i dagsläget.... Vi ska putsa även
xibeca: Har själv använt starret multi mph hålsågar för håltagning i just kompaktlaminat med bra resultat. http://www.flinks.se/#m=v&sv=starret&pg=1&p=68574&l=148918
skribi: Tack Locke! Kändes spontant som att man inte skulle ha det men vågade inte chansa!
vojma: Jag har gjort ett eget i Excel där jag matar in löp/kvadratmeterpriserna så att jag får reda på totalkostnaden. Gäller bara att komma ihåg alla skikt.
KnockOnWood: [citat] Varför inte behålla gipsen? Gen om sin tyngd är den en mycket bättre ljuddämpare än OSB, samt bidrar lite till brandsäkerheten. OSB används ju mest för att ha något att "skruva i" när man har gips som ytskikt. Men med träpanel som ytskikt behöver du ingen OSB?