Byggmaterial & Byggteknik
christofferma: Det är bara vid nybygge det är plastmatta krav nu. Detta är ändå åtgärdat av försäkringsbolag. Men jag har tätat med silikon nu. Samt löst att det rinner ut på golvet framför bänken vid ev läckage
KnockOnWood: [citat] OK, så då verkar vi vara överens. Kika igen på länken till Nordpost/Granngården som jag gav. Där har du riktiga grejer som kommer att funka. Tanken är väl i stort att man sätter upp en skena som portbärarna löper i. Enkelt, oflashigt och helt ute. Men fungerar. Jag har sådana till min stallport. Lycka till!
richmoijn: Är inte helt med på vad gavelbalk är, menar du att ha stolpar från altangolvets bärlina?
slacker: Jag fick måla min Microlit 3 varv med silikatfärgen - Tänkte att det skulle räcka med 2 men klandrade det hela på att det var billigaste färgen jag hittade = Hornbach. 3 varv behövdes för att få det fint.
Mattias_Jo1: Verkar vara gypsum bakom. Testar på en liten yta
vectrex: Låter som att du antingen har en del lärande inom måleri att göra eller så tar du hjälp av ett proffs. En grundregel är att ha reglar bakom alla skivskarvar, skarvarna måste sedan "armeras", vid ytterhörn lämpligen med stålprofiler och vid raka väggar med pappersremsor som bakas in i spackel. Det går inte att få till det där med gipsskivor utan att spackla.
corre: Jadå, man får bara vara duktig med vattenpasset så det är i lod i både x&y led. Det är ju bara en som är justerbar via stolpskon, andra hänger på hur rak plinten är.
viktorj: Använd ett vanligt speedborr och koppla på lång bitsförlängare bara
headmaster200: Vore otroligt snällt :) Hej Pumba, var det också karmhylsor på din? Förstår inte riktigt vad du menar med att borra upp hålen om du hade det. Edit: ahh jag ser, blir lite olika då, antar att det var utan karmhylsor du hade då.
andersmc: [citat] Nej, det menas att karmen ska vara på samma nivå som väggen. Om du lägger ett långt vattenpass tvärs över dörröppningen ska karmen precis röra vid vattenpasset.
Enk Projektet: [citat] Ta med dom skruvarna du har och åk till närmaste smidesfirma...dom skarvar dom snabbt och lätt...
corre: Ta det kraftigaste spikbandet du får tag i, tex 30*1. Kapa det så du får ett glapp på ca 10cm mot runtomkretsen. Sen monterar du gängstång M6 el M8 med genom ändarna i spikbandet, och böjer gängstaven något så den följer stocken. Mutter och bricka innan spikbandet, så kan du skruva ihop gängstaven med en blocknyckel och spänna bandet. [bild] Ta det försiktigt, spricker bandet
jeppeknaster: Läste nånstans om någon som helt enkelt bara bredspacklade en vägg, slipade och lackade/oljade med finfint resultat. Såg väldigt betonglikt ut. En fördel är ju att välja ett grått spackel :) Annars kan man ju alltid använda gipsputs. Har en säck weber (tror jag) där den är grå istället för vit. Blir en riktigt snygg uta samt är väldigt lätt att applicera
Fred vom Jupiter: Bauhaus brukar alltid ha några olika tjocklekar på lager. Ligger på drive in-avdelningen.
DIY_freak: [citat] Jo, men jag misstänkte att det var det som ts inte insåg först och trodde att han var tvungen att montera dörren med öppning åt fel håll.
Torpalainen: Alternativt att du låter golvspånskivan löpa längre ut och får därmed upplag för ny syll. //
MathiasS: Det skadar nog inte att följa verktygsguruns kloka råd och dra i ett par skruv.......men håller, ja det gör de, för en innerdörr iaf.
sblixten: [citat] Tycker det borde gå att konstruera portar som inte hänger sig med tiden, men det kanske inte går. Frågan jag har är hur breda jag kan göra utan att detta blir ett stort problem samt vilken konstruktion som är bäst. Var hittar jag ställbara gångjärn till så stora portar?
Bråkis: [citat] Jag har pratat med laserskärare i Småland och de tycker att det är lite krångligt att bocka två gånger i och med att det är såpass smalt mellan halvorna (66mm) att det är bättre att göra två identiska halvor och sedan lägga botten om lott och sedan svetsa. Bra sypunkt. Jag går vidare med 6mm.
WaldenWoods: Jag har en liknande konstruktion där jag valt att mura med Leca. På den del av väggen som är motfylld har jag 20 cm isodrän på utsidan (plus geoduk), på den del som är mot luft har jag cellplast och puts. Därmed blir den nedre konstruktionen helt öppen och kan torka ut åt båda håll, medan den övre blir ordentligt isolerad och tät (men kan vid behov torka ut inåt, förutsatt att
corre: Jag har aldrig använt annat än självborrande 6*80 el 6*100 när jag skruvat sånt, fungerar utmärkt. Tex http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/spik-skruv-beslag/skruv/traskruv-inomhus-5-6-mm/24964/traskruv-6-0x100mm
Snickerick: Ja, ankarskruv 4,5 kanske funkar, har inte sett det innan, lustigt att jag aldrig tagit fel då jag aldrig reflekterat över att det finns olika dimensioner, skulle inte tro att de har den mindre varianten på Hornbach i alla fall för jag kollade när jag var där igår kväll efter större förpackning och hittade då bara en enda modell/förpackning på ankarskruv. Ankarspik däremot hade de
teknoir: Jag bygger ett passivhus på Hammarö, och gör det i lättbetong. [bild] Väggar utifrån sett: Armerad fiberputs Cellplast 15cm Lättbetong 36,5cm 275kg/kvm Armerad naturgipsputs Bygger just nu den del som har uteplats på övervåningen. Jag vill gärna ha förslag på hur taket görs tätt. Mina önskemål är att jag ska kunna göra det själv exv med någon form av gummitätmembran som man
Sir Duke: Tack för tipset! Vad tror ni om plywood som yta på planstegen, är det tåligt att gå på? Hur tjock ska man ha?
eddie_bergh: skönt att höra! Skicka till mig om du har mer frågor eller om du rent av är asnöjd :)
vectrex: Ingen aning tyvärr. Är inte trappbyggare själv men har hört att det är en svår konst att bemästra!
Workingclasshero: Slå i spiken i ett senare skede när det är lite tyngd på stommen, då fjädrar det inte och skramlar runt. Då sitter det!